Поздней осенью крайне необходимо заняться землей: перекопать, облагородить удобрениями, позаботиться о снегозадержании или, наоборот, удалении с участка излишней весенней воды. Весна огородника начинается осенью. В апреле с благодарностью вспомните этот девиз бывалых овощеводов, если, конечно, ему последуете. Особенно нужна осенняя обработка земле, первый сезон отработавшей под овощами. ЕСЛИ сил (времени, средств) мало, то хотя бы перекопайте землю на штык лопаты, комья разделывать не надо. В таком виде осенью и весной земля лучше "дышит". Зимой хорошо промерзает, что помогает избавиться от личинок вредителей, слизней, муравьев, живущих в земле. Весной быстрее прогревается; перекопанную с осени легче готовить к посадкам. Основательное облагораживание Под ним имеются в виду одновременное с перекопкой почвы известкование и удобрение. В зоне умеренного климата земли чаще всего кислые, а овощным культурам нужны слабокислые, близкие к нейтральным. На кислой почве в изобилии растут подорожник, мокрица, лютик, мята, щавелек малый, а на слабокислой увидите засилье лебеды, пырея ползучего, вьюнка, крапивы. Точно и за небольшие деньги кислотность почвы определит районная агрохимическая лаборатория. Можно это сделать самим, купив индикаторную бумагу, к которой прилагаются шкала и несложная инструкция. Суть домашнего анализа: получают почвенный раствор из проб почвы, взятых из разных мест по диагонали участка на глубине 20-30 см; смачивают им индикаторную бумагу и проявившийся цвет сравнивают с цветными полосками на шкале. Кислотность почвенного раствора обозначается pH, ее значения: 3-4 - сильнокислая, 4-5 - кислая, 5-6 - слабокислая, 6-7 - нейтральная. Сведения о кислотности нужны для расчета количества известкового материала. Также учитывают тип почвы по механическому составу; тут новичкам, еще не почувствовавшим свою землю, поможет метод "бублика". Из пригоршни увлажненного земляного теста делают колбаску толщиной примерно в сантиметр, которую сворачивают в бублик: из песчаной земли тесто не получается, из глинистой сворачивается гладкий бублик, из суглинистой - с трещинами. Примем содержание извести в молотом известняке (основной раскислитель земли) за 100%, тогда ее содержание в аналогичных материалах составит: доломитовая мука - 95-110%, мел - 90-100%, известковый туф - 75-95%, известь-пушонка - 130%, древесная зола - 30-35%. Эффект известкования усиливает одновременное с ним обогащение земли удобрениями, прежде всего органическими - навозом (конский, овечий - самые питательные), перегноем, компостом, выветрившимся низовым торфом. Органику рассыпают вслед за раскислителем, по полтора-два ведра на 1 кв. м, и сразу перекапывают землю. Причем одновременно со свежим навозом сочетаются только три из названных выше известковых удобрения: молотый известняк, доломитовая мука и мел. При смешивании с другими возникает химическая реакция, в результате которой из навоза выделяется и улетучивается ценный аммиачный азот. При отсутствии органических удобрений или в дополнение к ним (тогда треть нормы) в землю вносят минеральные. Экономичнее использовать простые, содержащие один питательный элемент. Идеальные удобрения В наше время понятен интерес огородников к наиболее экологически чистым естественным удобрениям. Кроме органических к таким относят золу и костяную муку. Зола не только раскисляет землю, она также источник микроэлементов и небольшого количества хорошо доступного растениям калия (6-10% К2О, для сравнения - в хлористом калии 57%) и фосфора (2,5-3,5% Р2О5, в суперфосфате 19-21%). Золу нельзя добавлять в землю вместе со свежим навозом, поэтому при использовании навоза осенью ее вносят весной и наоборот. А вот перегной с золой сочетается, их смесь - лучшее удобрение под овощи. Но для нейтрализации почвенной кислотности нужно много золы: 50-150 кг на 100 кв. м. Костяная мука, содержащая около 30% Р2О5, отдает растениям нерастворимый в воде фосфор постепенно, очень хороша для осеннего внесения в кислые подзолистые почвы (2-3 кг на 100 кв. м). Ее можно смешивать с другими удобрениями, причем для солей, содержащих аммиачный азот, и суперфосфата может служить нейтрализатором их кислотности. Способы и инструменты Овощным культурам нужен плодородный слой земли 35-40 см. В старину ростовские огородники создавали такой, не только обильно удобряя землю, но и перекапывая ее с перемещением слоев: самый плодородный верхний укладывали вниз, поближе к основной массе корней. Вот порядок копки: в начале участка выкапывали первую канавку глубиной 35-40 см, землю из которой откладывали куда-нибудь в сторону. На дно первой (и последующих) канавки бросали навоз, известь и все, что служило удобрением. На него сыпали землю из смежной (второй) канавки - вниз самую благородную верхнюю, на нее - бедную со дна. Ее перемешивали со второй порцией удобрений. Так проходили весь участок, земля в разрезе походила на слоеный пирог. Одним годом не ограничивались. За 3-4 года самая "пустая" земля становилась тучной. Замечу, что для окультуривания почвы нужны не только труд и удобрения. Тяжелую суглинистую улучшит песок, в бесструктурную песчаную добавляют глину. Но во всех случаях без известкования кислых почв не обойтись, и именно с него начинают, чтобы процесс окультуривания ускорить. Приятно поработать хорошим инструментом, да и производительность больше. Для перекопки легкой, а также рыхлой плодородной земли нужны прочные вилы с широкими зубьями, для суглинка - прямоугольная лопата, а тяжелую глинистую, сырую или задерненную землю лучше копать овальной лопатой с заостренной режущей кромкой. Смотрите также: Морковь и капуста - почему не удался урожай. → "Буква", выброшенная из "алфавита" → Я ее испытала → ...