Яблоне уже 7 лет, но она ни разу даже не цвела, несмотря на хороший уход. В чем причина, можно ли это исправить?
И. Д р о з д о в, Москва
С ТАКИМИ вопросами садоводы обращаются довольно часто. Чтобы установить причину (а их может быть и несколько), необходим осмотр дерева в каждом конкретном случае. Обычно специалисту бывает достаточно даже беглого взгляда, чтобы поставить правильный "диагноз" и назначить соответствующее "лечение". Но бывают и непростые ситуации.
Рассмотрим самые распространенные случаи, по которым дерево не хочет цвести и плодоносить.
1. Это может быть связано с сортовыми особенностями. Например, старинный сорт Бабушкино зацветает лишь на 10-12-й год, а Штрейфлинг, Осеннее полосатое и Коричное новое могут начать плодоносить на 7-8-й год (на карликовых подвоях - раньше). Обычно в характеристиках сортов отмечают их скороплодность. Этот термин означает срок вступления в плодоношение (не путайте со скороспелостью - сроком созревания плодов). К наиболее скороплодным сортам, способным плодоносить уже в 3-4-летнем возрасте, относятся Брусничное, Ветеран, Жигулевское, Куликовское, Летнее полосатое, Мелба, Орлик, Северный синап, Уэлси, Шафран саратовский и др.
Но иногда даже скороплодные сорта могут не цвести, если они не подходят для вашей местности из-за пониженной зимостойкости и высоких требований к летнему теплу и продолжительности вегетационного периода. Обычно это свойственно южным сортам, не приспособленным к условиям средней полосы. В конце концов они здесь погибают.
2. Случается, что вместо культурных районированных сортов в продажу ошибочно или намеренно попадают так называемые дикари, т. е. сеянцы, выросшие из семян, и непривитые. Они начинают плодоносить очень поздно (в 12-15-летнем возрасте), и плоды у них редко бывают хорошего качества.
Как правило, яблони-"дикари" отличаются от культурных растений отсутствием места прививки или вырезанного шипа (остатка дичка) напротив основания культурного побега. Кроме того, у "дикарей" часто бывает густое ветвление, причем длинные ветки чередуются с короткими, да к тому же они еще и с колючками. Конечно, тот, кто продает "дикарей", умело подделывает их под благородные саженцы да еще и фирменную этикетку навешивает. Но от вырезанных "излишеств" на стволике остаются заметные следы (срезы), даже если их маскируют садовым варом и т. п. Поэтому будьте внимательны при покупке саженцев, не приобретайте их на "толкучках", расположенных вблизи питомников. Часто именно там подбирают отходы, остающиеся при механизированной выкопке.
3. Если у вас растет правильное дерево (т. е. и не подделка, и сорт скороплодный), то затягивание с плодоношением связано, скорее всего, с неправильной агротехникой. Многие почему-то считают, что хороший уход заключается в ежегодном внесении навоза или компоста и обильных поливах. Результат: деревья "жируют", образуя целый лес огромных приростов в ущерб закладке плодовых образований. Если сад растет на хорошо окультуренной почве, да еще посадочные ямы были заправлены необходимыми элементами питания, то первые 2-3 года подкормки не нужны. А полив - в зависимости от погодных условий, лишь бы зона расположения корней была достаточно влажной. Жирующему и неплодоносящему дереву азотные подкормки (к ним относится и навоз) противопоказаны! Ему нужны фоcфорные и калийные удобрения, способствующие развитию цветковых почек. В зависимости от типа почвы для 7-летнего дерева примерная норма составляет 300-400 г суперфосфата и 150-200 г хлористого калия. Эти удобрения вносят осенью, заделывая в почву по уровню периферии кроны, где расположена основная масса всасывающих корешков, а не возле штамба.
4. У дерева может быть и иная крайность: слишком маленькие приростки, общий угнетенный вид. В этом случае "букет" причин таков: зимние повреждения коры и древесины; заглубление корневой шейки при посадке или оседание дерева в посадочной яме; несовместимость привоя с подвоем; различные заболевания (млечный блеск листьев, зобоватость корней и др.). Каждый из этих случаев требует особого рассмотрения.
Если же дерево не имеет никаких болезненных признаков и не плодоносит из-за жирования и т. п., используйте некоторые приемы, способствующие закладке цветковых почек. Наиболее эффективными являются отгибание ветвей в горизонтальное положение, наложение на них перетяжек, кербовка, пинцировка и т. п. Что это такое и главное - как правильно выполнять, расскажу ближе к весне, чтобы не забылось к моменту выполнения этих мероприятий.
Следует отметить, что все вышеуказанное относится не только к яблоне, но и к груше. Правильный подбор сортов и оптимальный уход позволят цвести яблоне и груше уже с 3-летнего возраста, как на этой фотографии.