Зимой сады просматриваются насквозь, и невольно бросаются в глаза типичные ошибки садоводов. Не все они исправимы сейчас, но знать о них надо.
ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ обычно расположены по краям участков, и видно, что смородина ухожена, с осени обрезана. Но сделано это не всегда правильно, с оставлением пеньков, трещин и других повреждений коры, которые обычно служат пристанищем для зимующих стадий вредителей. На поверхности некоторых срезов видна черная сердцевина. Такие ветки надо удалять до неповрежденной, светлой древесины или до самой земли.
Оставлено много ветвей со вздутыми почками. Все знают, что это почковый клещ, но рассчитывают на авось. А он размножается молниеносно. В каждой зараженной почке - до 8 тысяч микроскопических клещей. Клещи легко переносятся ветром, насекомыми, одеждой и т. п. Вредоносность клеща усиливается и тем, что он является переносчиком махровости - неизлечимого заболевания всех видов смородины, приводящего к бесплодию. Поэтому все ветви с такими почками надо вырезать и уничтожить, взяв эти кусты под особый контроль. А при сильном поражении их лучше выкорчевать и заменить новыми.
У смородины и крыжовника надо срезать тонкие искривленные верхушки, если они покрыты серым, похожим на войлок налетом. Это - мучнистая роса. Минувшим летом ее было особенно много, не поразились лишь устойчивые к ней сорта.
Почти у всех на зиму пригнута малина. Но как: стебли дугой возвышаются над снегом. А ведь самые низкие температуры всегда бывают в приснежном слое воздуха. Поэтому в морозы такие дуги станут наиболее уязвимы. Для чего пригибают малину? Чтобы спрятать ее под снежным укрытием. Но для этого пригибание должно быть низким, возле самой земли.
Часто меня спрашивают: как я это делаю на своем участке? Никогда не пригибаю. Во-первых, у некоторых сортов просто нельзя это сделать из-за жестких, негнущихся стеблей, они сразу же сломаются. Во-вторых, оставляя малину без пригибания, я тем самым отбираю только зимостойкие сорта, выбраковывая более требовательные в уходе, неприемлемые для меня.
В прошлогоднюю "черную" зиму (с морозами в бесснежный период) у многих пострадала земляника. Поэтому теперь с осени подстраховались, укрыли рядки кто чем мог. Но пользы от этого может не быть, если, например, еловые ветки плашмя лежат на кустах. И вот почему. Часто еще в начале зимы на поверхности снега образуется жесткая ледяная корка (как это случилось, например, 24 ноября 2003 г.). Ее плотный панцирь не пропускает внутрь воздух, необходимый зимующей землянике. Да еще ветки на листьях добавляют тяжесть, ухудшая воздухообмен. Даже если сверху выпадет рыхлый снег, он не поможет, кусты под настом останутся в анаэробных (без воздуха) условиях и будут подпревать - зима-то долгая. Вот почему часто бывает: осенью земляника бывает "веселенькая", а весной - ни одного зеленого листочка, все сопрели.
Поэтому если укрываете рядки земляники ветками, то их надо устанавливать "шалашиком", а не плашмя, не придавливая листья. И, кстати, необязательно использовать для этого лапник: сколько елок попортим, если каждый хотя бы по веточке отломит. Можно использовать любые "разлапистые" веточки, остающиеся, например, при обрезке роз, шиповника, крыжовника и т. п.
Если есть возможность выбраться на участок, то ледяную корку надо разрушать, прокалывая ее поверхность вилами. Она опасна не только землянике, но и другим зимующим под снегом растениям (малине, крыжовнику, войлочной вишне и др.).
На некоторых участках завезенный с осени навоз разложен маленькими кучками. Не успели заделать в почву или специально это сделали для весенней перекопки - неважно. В любом случае это - досадная ошибка. В таких кучках азот, фосфор, калий, полезные элементы легко вымываются осадками и талыми водами, а азот к тому же просто испаряется. Поэтому к весне ценность навоза значительно снизится.
Навоз лучше плотно уложить в большой штабель, а сверху обязательно присыпать торфом, соломой, сеном - любым субстратом.
В таких штабелях навоз хорошо перепревает и утрачивает свою изначальную агрессивность для растений.