С 10 по 15 октября высаживают луковицы гиацинтов. Это растение укореняется быстрее, чем другие луковичные, но температура почвы при этом должна быть не выше 9°С, почему посадку и относят на столь поздний по сравнению с тюльпанами срок. Участок под посадку лучше отвести на южном склоне и подготовить его заблаговременно. Почва под гиацинты необходима дренированная, средне- или легкосуглинистая, нейтральная, богатая гумусом и минеральными элементами питания. Грунтовые воды на участке не должны подходить к поверхности ближе чем на 70 см. Органические удобрения (перегной или компост) в количестве не меньше 10 кг на 1 м2 лучше вносить заблаговременно весной и заделывать глубоко в почву. Тогда же почву известкуют и вносят малоподвижные фосфорные удобрения - 100 г простого суперфосфата на 1 м2.
В ТЕЧЕНИЕ лета участок, предназначенный для гиацинтов, должен содержаться в чистом от сорняков состоянии. Его можно занять быстро созревающими овощными растениями или однолетними цветами. Но не менее чем за 10 дней до посадки участок следует освободить, перекопать, предварительно разбросав калийные и азотные минеральные удобрения. Их вносят в два приема - часть осенью перед посадкой, остальные - весной в подкормках. Всего дают до 50 г аммиачной селитры и 100 г сульфата калия.
Луковицы гиацинтов высаживают на глубину 12 см, на очень легких почвах - на 2 см глубже, на тяжелых - на 2 см мельче. Расстояние между крупными луковицами 10 см. Под донце подсыпают слой песка в 2-3 см, им же закрывают луковицы с головой, а потом уже засыпают землей. Для посадки используют только совершенно здоровые луковицы. Для профилактики заболеваний перед посадкой их можно обработать препаратом картоцид в течение 30 минут.
В это время можно высаживать садовые ландыши. Участок под них отводят в затененном или полузатененном месте. Почву лучше также подготовить заранее, за год до посадки или весной. Обрабатываемый слой почвы должен быть достаточно глубоким (25-30 см). Ландыши предпочитают хорошо дренированные, легко- или среднесуглинистые, влажные, прохладные, слабокислые почвы (рН 5), но неплохо растут и на нейтральных. Сильнокислую почву заблаговременно известкуют (по 200-300 извести на 1 м2). Кроме извести вносят до 10 кг навоза, перегноя или торфяного компоста, 100 г простого суперфосфата и 40 г сульфата калия на тот же м2. Летом участок лучше держать под паром, не давая ему зарастать сорняками, или занять его бобовыми (горох, фасоль, бобы), которые надо убрать в сентябре, оставив в почве корни. Перед посадкой почву рыхлят и приготавливают канавки глубиной 15 см.
Посадочным материалом у ландышей служат ростки с кусочком корневища и мочкой корней. В зависимости от возраста они различаются по диаметру и несут или цветочную почку, или только зачатки листьев. Приблизительно можно считать, что ростки диаметром более 0,6 см с закругленной вершиной в первый год будут цвести, а диаметром меньше этого и с остроконечной верхушкой дадут только листья. Ландыши высаживают на такую глубину, чтобы корни не загибались, а ростки были бы засыпаны землей на 1-2 см.
Ростки высаживают в канавки, рядками. Расстояние между ростками 8-10 см, между рядками - 20-25 см. Высаженные таким образом ландыши можно держать на одном месте не менее 5 лет. Если почва сухая, посадки обязательно нужно как следует полить.
В этом месяце еще очень часто в продаже бывают саженцы роз. Если вы не устояли перед настойчивыми продавцами и приобрели их, может быть два варианта действий. Привитые, хорошо развитые, безлистные саженцы с голыми корнями на зиму лучше прикопать в саду, тщательно укрыть сухими листьями, еловым лапником и пленкой (от сырости), а рано весной высадить на место. Можно их сохранить также в погребе или другом помещении с температурой около 0°С, присыпав корни влажным песком. Но если вы приобрели корнесобственные (размноженные черенками) саженцы в горшочках, с закрытой корневой системой и с листьями, то вас ожидают трудности. Дело в том, что эти розы размножали и выращивали в теплице или в парнике. Они изнеженны, и высаживать или прикапывать в саду их нельзя. Идеально им подойдет хорошо освещенное место с низкими положительными температурами. На даче это может быть застекленная веранда с периодическим подогревом, в городе - застекленная лоджия. Саженцы должны оставаться в горшочках, их нужно будет понемногу поливать. Если они сбросят листья, пугаться этого не следует. Весной при улучшении световых условий нужно будет увеличить поливы, дать несколько подкормок, и растения оживут, но только если их стебли остались зелеными. Высадить в грунт растения можно будет весной после продолжительной (не менее двух недель) закалки.
В первой половине октября выкапывают все незимующие в грунте луковичные, клубнелуковичные и клубневые цветочные культуры. Это известные всем гладиолусы, георгины, клубневые бегонии, а также канны, гальтония, ацидантера, крупноцветковая крокосмия и тигридия. Гладиолусы и крокосмию после обрезки надземной части и корней подсушивают при комнатной температуре, весь остальной материал сразу же убирают в прохладное, но непромерзающее помещение.
В это время убирают все отцветшие одно-двулетние цветочные культуры. У растений обрезают надземную часть, у зимующих в грунте многолетников до основания, если они не имеют зимующей зеленой розетки листьев. У многолетников с такой розеткой (например, у нивяника, мелколепестника, астр альпийской и голубоватой, гейхеры, гравилата, лилейника и других) обрезают цветоносы и убирают засохшие и пожелтевшие листья. Все зимующие в грунте цветочные культуры мульчируют компостом слоем до 5 см.