Свой агроастрологический календарь я рассматриваю, как синтез 45-летней работы на собственных шести сотках, 20-летней работы с крестьянским календарем, существовавшим с незапамятных времен, и 13-летних занятий астрологией. Могу сказать, что при всей моей приверженности астрологии главным для меня при работе над календарем является многовековой опыт наших крестьян, к сожалению, ныне забытый, а астрология здесь - лишь инструмент для разгадывания этого опыта, ритмов природы и законов, по которым она живет.
ЦЕЛЬЮ составления моего календаря и использования его на земле является создание комфортных условий для почвы, семян и растений. А уже как следствие этого - хороший урожай.
Изучая старые крестьянские обычаи, труды отечественных агрономов и ученых XIX века, а также наших современников, я проверила на собственном опыте многие их рекомендации и пришла к выводу - чтобы успешно хозяйствовать на земле, необходимо соблюдать четыре правила:
- правильно и вовремя обрабатывать землю;
- подбирать качественный посадочный материал, причем обязательно районированный для данной местности;
- соблюдать сроки посева и посадки растений, принятые в данной местности;
- соблюдать правила агроастрологии, то есть учитывать влияние Луны на рост и развитие растений.
К сожалению, несоблюдение хотя бы одного из этих условий может свести на нет все наши старания - сил придется потратить много, а урожай будет неважным.
Влияние Луны на растения
Луна, как спутник Земли, обращаясь вокруг нее, одновременно движется вместе с Землей и вокруг Солнца. Вот эти два вида обращения Луны и оказывают влияние на все живое на Земле.
Первый вид обращения - это время от одного новолуния до следующего. Оно носит название лунного месяца, и средняя его продолжительность составляет 29,53 солнечных суток. В течение этого лунного месяца Луна занимает различные положения относительно Солнца, т. е. мы видим Луну в разных фазах. Для практических целей имеют значение четыре фазы: новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть. В календаре в графе "Фаза Луны" указаны эти четыре фазы:
-
1. Растущая Луна.
2. Полнолуние.
3. Убывающая Луна.
4. Новолуние.
Лунный месяц влияет на колебание биопотенциала (энергетики) растений, на их развитие и устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям. Луна сильно воздействует своим гравитационным полем на земную биосферу, вызывая, в частности, изменение магнитного поля Земли. Кроме того, ритмы Луны вызывают в биосфере изменения ночной освещенности, атмосферного давления, температуры, направления и силы ветра.
Другой вид обращения Луны - это промежуток времени, в течение которого она вместе с Землей совершает полный оборот вокруг Солнца, т. е. проходит все 12 знаков Зодиака, и носит название звездного месяца Луны. Он короче лунного месяца и равен 27,32 солнечных суток. Положение Луны в знаках Зодиака - это воздействие определенных, присущих каждому знаку видов энергий, которые влияют не только на рост и урожайность растений (наибольшее колебание урожайности в зависимости от посадки в определенном знаке Зодиака замечены у картофеля, редиса, бобовых), но и, самое главное, на состояние почвы.
Путь Луны по знакам Зодиака в календаре указан следующим образом:
Лунный календарь садовода и огородника (время московское)
Пояснения к работам в январе
Приготовление земельной питательной смеси для выращивания овощной и цветочной рассады.
Питательная земля для выращивания овощной и цветочной рассады готовится по-разному, но одно непременное условие - она должна быть свежей, т. е. не использованной ранее для выращивания каких-либо растений. Я пользуюсь только своими смесями, которые готовлю с осени.
Для овощной рассады составляю смесь из 2 частей либо просеянной компостной земли, либо перегнойного коровяка, 1-й части промытого и просушенного на солнце или прокаленного в духовке речного песка и 1-й части листового перегноя. На ведро этой смеси добавляю два стакана золы и все хорошенько перемешиваю.
А для выращивания цветочной рассады смесь другая: 3 части дерновой земли, 1 часть торфа и 1 - песка. Перегной или компост в эту смесь не добавляю, потому что сеянцы некоторых однолетников (агератум, астра, левкой, лобелия, лобулярия, львиный зев, петуния, табак и др.), выращенные на органике, могут серьезно пострадать от болезни "черная ножка" и погибнуть. Тут я придерживаюсь правила - лучше недокормить, чем перекормить.
Готовую смесь через мелкое сито не просеиваю, так как земля с мелкими частицами после полива легко заплывает и быстро закисает. И никогда не добавляю в смеси минеральных удобрений.
Готовую землю храню на открытом балконе в полиэтиленовых пакетах, которые укрываю мешковиной или лутрасилом, чтоб не сильно промерзала. В отдельных пакетах храню перегной, листовую и дерновую землю, просеянную золу, торф и песок двух видов - крупный и мелкий. Этот запас держу на случай, если приготовленных смесей не хватит. В середине января пакеты вношу в комнату и кладу под батарею для прогревания.
Так как смеси я готовлю из абсолютно чистых компонентов, то никогда не прокаливаю их в духовке и не обвариваю кипятком, чтоб не превратить живую землю в смесь минеральных безжизненных частиц.
Хранение семян
От того, как хранятся семена, зависит здоровье будущих растений и, соответственно, урожай. Покупая семена, я обязательно обращаю внимание на указанный на пакетике срок их использования. Дело в том, что семена разных огородных культур имеют не только разное время сохранения всхожести, что и определяет срок их годности, но и разный наилучший возраст семян для посева.
Так, например, семена лука-порея, лука репчатого, моркови, пастернака, петрушки, салата, сельдерея и укропа могут храниться 2-3 года, но все-таки свежие, собранные в прошлом году, лучше.
Семена гороха, фасоли, кабачков, огурцов, патиссонов, тыквы и томатов сохраняют всхожесть от 5 до 8 лет, а сеять их лучше всего после трех-четырехлетнего хранения.
Семена капусты белокочанной и цветной, перца сладкого, редиса, репы, редьки, свеклы могут храниться 3-4 года, а наилучший возраст для посева - 2-й год.
Но даже при правильном хранении семена всех огородных культур имеют разный процент всхожести. Лук-порей и лук репчатый имеют всхожесть 80%, салат - 90%, морковь и петрушка - 70%, а вот сельдерей и укроп - всего 60%, поэтому сеять их нужно гуще.
После покупки семян главная забота - сохранить их до весны. Ведь каждое семя - живой организм, оно дышит, при дыхании испаряет собственную влагу, поэтому подсыхает, и при повышенной температуре зародыш может погибнуть. Чтобы обеспечить хорошую сохранность семян, сразу же после покупки я все пакетики кладу в холодильник, в отделение для овощей, на охлаждение. Это сразу снижает интенсивность дыхания семян и уменьшает испарение влаги.
На следующий день охлажденные семена пересыпаю в маленькие стеклянные баночки с плотно закрывающимися пластмассовыми крышками, чтобы ограничить доступ воздуха. Храню баночки с семенами до весны или в холодильнике, или на полу у балконной двери, то есть там, где температура воздуха обычно 7-12 градусов.
Существует старинный русский обычай - в феврале, в течение трех дней полнолуния, выставлять семена для текущего года на 2-3 часа рано утром на мороз, что я обязательно и делаю. Это значительно повышает урожайность. Потом семена возвращаются на свое место в холодильник или к балконной двери до весны.
Посев зеленных, посадка корнеплодов и лука на выгонку
Зимой для получения свежей зелени на окне я выращиваю репчатый лук, выгоняю зелень свеклы, высеваю кресс-салат, листовую горчицу, огуречную траву, кинзу, петрушку и сельдерей. Подсвечивание этих культур обязательно.
Укроп у меня даже при 12-часовом подсвечивании на южном окне получался очень слабым, поэтому я его больше не выращиваю. При посеве в первых числах января первую зелень кресс-салата, горчицы, огуречной травы и кинзы получаю в 20-х числах, петрушки - в начале февраля, а сельдерея - в середине февраля.
Цветочные посевы
Чтобы гвоздика Шабо, ампельная пеларгония, клубневая и всегдацветущая бегонии зацвели в начале лета, сеять их следует с 20 января по 15 февраля.
Емкость для посева гвоздики Шабо, ампельной пеларгонии и бегонии беру высотой не менее 6 см и не больше 8 см - в глубоких емкостях почва быстро закисает. За день-два перед посевом емкости ошпариваю крутым кипятком и заполняю их питательной землей для цветочной рассады. Землю насыпаю рыхло, уплотняю постукиванием посуды и обжимая пальцами около стенок. Затем поверхность выравниваю и слегка прижимаю гладкой дощечкой. Заполнять емкости землей нужно так, чтоб после всех этих операций она была ниже края посуды на 1-1,5 см. Затем проливаю землю слабым раствором марганцовки, чтобы была влажной, но не мокрой. Сверху насыпаю промытый и прокаленный сухой речной песок, слоем 0,5 см, который должен промокнуть от влажной земли. Но если песок остается сухим, опрыскиваю его из пульверизатора. Подготовленные емкости до дня посева вкладываю в новые полиэтиленовые пакеты и ставлю к батарее для прогревания.
Так как семена гвоздики Шабо и пеларгонии не очень мелкие, то раскладываю их в бороздки глубиной около 3 мм, продавленные линейкой через 2-3 см. Опрыскиваю посевы водой из пульверизатора, ставлю емкость в полиэтиленовый пакет, на него кладу лист бумаги и ставлю недалеко от батареи, где темно и температура не бывает выше 18°С.
Семена бегонии очень мелкие, поэтому их рассыпаю по поверхности субстрата, предварительно смешав с чистым песком, и спрыскиваю водой из пульверизатора, чтоб они сами углубились в землю. Емкость также помещаю в пакет, кладу сверху лист бумаги и ставлю уже близко к батарее, где температура примерно 20°С.
Чтоб не допустить пересыхания земли, каждый день открываю пакеты, проветриваю и проверяю влажность верхнего слоя (на глаз и на ощупь), по мере надобности опрыскиваю водой.
Всходы гвоздики Шабо и ампельной пеларгонии появляются через 1,5-3 недели, а бегоний - через 12-14 дней. С 8 часов утра и до 8 вечера рассаду обязательно подсвечиваю, несмотря на то что окно у меня выходит на южную сторону. К подоконнику с двух сторон прикручиваю лампы на штативах с лампочками по 60 Вт. Лампочки находятся на высоте 50 см от подоконника и дают не только свет, но и тепло.
Как только появляются ростки, пакеты снимаю, а рассаду выставляю на подоконник, но подальше от стекла, чтобы температура была около 20°С.
Посев на рассаду высокорослых перцев позднеспелых сортов для парников и весенних теплиц (обычные пленочные или застекленные, на солнечном обогреве)
Семена перцев для посева готовлю по следующей технологии:
1. Выдерживаю семена в горячей воде (50°С) в течение 2 часов. Быстро охлаждаю в холодной воде.
2. Протравливаю семена в марганцовке (1 г на 0,5 л воды) в течение 30 минут, хорошенько промываю.
3. Выдерживаю семена 12 часов в зольной воде (1 чайная ложка золы на 1 л воды). Не промываю.
Горячая вода избавляет семена от внутренней инфекции - разного рода вирусов, а раствор марганцовки и зольная вода если и не уничтожают, то значительно снижают зараженность семян грибной и бактериальной флорой.
Зольную воду готовлю за сутки: одну чайную ложку золы заливаю одним литром теплой (примерно 40-50°С) воды, в течение суток несколько раз хорошо перемешиваю, даю потом отстояться и сливаю с осадка.
За два дня до посева заполняю продезинфицированные емкости прогретой питательной землей для овощной рассады, проливаю слабым раствором марганцовки, укрываю пленкой и ставлю к батарее для прогревания. Если перед посевом земля подсыхает, сбрызгиваю ее водой из пульверизатора, а потом раскладываю семена на расстоянии 2-3 см друг от друга в бороздки глубиной 5 мм, продавленные линейкой через 2-3 сантиметра. Сверху семена засыпаю землей слоем тоже в 5 мм, сбрызгиваю подогретой водой, укрываю пленкой и ставлю в теплое и темное место у батареи до прорастания. Как только появятся всходы, пленку снимаю, емкости выставляю на свет, на подоконник с подсветкой.
Я никогда не проращиваю и не закаливаю семена, потому что, испробовав все это, стала сомневаться в необходимости этих операций.
Перец, посеянный 24 января, даст хороший урожай, причем плоды, собранные с этих растений в соответствующие сроки, будут долго и хорошо храниться, отличаться красивой формой и отменным вкусом. Корневая система у этих растений будет хорошо развитая и достаточно прочная. Пикировку и пересадку перцы этого посева переносят хорошо, кроме того, они устойчивы к различным заболеваниям. Семена, полученные от них, будут высокого качества и хранятся в пределах нормы (3-4 года).
Перец, посеянный 26 января, будет очень высоким (выше нормы) и мощным, также с мощной и крепкой корневой системой. Стебель тоже очень крепкий и способен выдержать обильный урожай крупных и вкусных плодов. Всходят растения быстро.
Урожай от растений этого срока посева будет долго и хорошо храниться, если собран вовремя. Семян они дадут много, хорошего качества и долгой сохранности в пределах нормы (3-4 года).
Перец, посеянный 30 января, даст очень хороший урожай, правда, не очень крупных плодов, но храниться он, если собран в нужные сроки, будет хорошо и очень долго. Высота этих растений будет меньше нормы, соответствующей сорту. Семенной материал очень высокого качества, а срок сохранности семян - дольше положенной нормы (до 8 лет) при высокой всхожести.
Отличительной особенностью этих растений является повышенная способность переносить засуху, низкие температуры, а также резкие перепады температур. Кроме того, они будут весьма устойчивы к различным болезням.
Высев заторможенных в ноябре