Нынешний год наверняка ознаменует себя настоящим бумом на розы. Тяжелые условия зимовки приведут к гибели многих растений, и розы не станут исключением. Надо будет восполнить потери. Что ж, роза, конечно, не самый легкий в выращивании цветок, но трудности нас не пугают.
Роза (Rosa L) относится к семейству розоцветных (Rosaceae Juss), включает около 400 диких видов и шиповников и множество садовых сортов. Розы в нашей зоне - это листопадные кустарники высотой от 15 см и до 3-4 м.
Листья у роз сложные непарноперистые, состоящие из 5-7 до 9-13 листочков. Побеги чаще всего покрыты шипами различной формы и величины. Цветы тоже различной величины от 1 см в диаметре до 15-16 см. Они расположены или одиночно, или в соцветиях. Количество лепестков, форма цветка и цвет также различны и зависят от сорта розы. Плюс еще различия по аромату.
Корневая система состоит из скелетных корней диаметром 2-3 см, покрытых темно-коричневой корой; тонких боковых корней, отходящих от основных и небольших корешков (мочек), расположенных на концах тонких боковых корней, их называют еще всасывающими корешками. При помощи мочек растение впитывает из почвы воду и питательные вещества, которые затем поступают по боковым и скелетным корням к надземной части растения. Над корневой системой располагается корневая шейка.
Надземная часть растения - это многолетние одревесневшие главные стебли и более тонкие и гибкие цветущие побеги, отходящие от главных стеблей. Самыми ценными являются молодые побеги, растущие от основания. За их счет и происходит омолаживание куста.
Наиболее распространены следующие группы роз: Плетистые, Полуплетистые, Парковые, Почвопокровные, Миниатюрные, Полиантовые, Флорибунда и Чайно-гибридные.
Плетистые, или ползучие, розы есть не что иное, как формы с особенно длинными побегами, которые в теплом климате могут достигать до 10 м в высоту. В нашей зоне ограничиваются 3-4 метрами. Для плетистых роз необходимы опоры: розы не могут самостоятельно виться, у них нет хватательных органов типа усиков или присосок. Правда, они могут зацепиться своими шипами и, укрепившись таким образом, подниматься вверх.
Плетистые розы делятся на две группы.
1. Плетистые розы (Rambler), обозначаются в литературе сокращенно Плт. или в английском варианте (R.).
2. Плетистые крупноцветковые розы (Large-flowered Climber) Плт. Кр. (L CI).
Первая группа
В ней объединены настоящие плетистые розы с длинными, гибкими, стелющимися или дугообразно поднимающимися побегами (плетями). Цветы мелкие 2-4 см в диаметре, махровые и немахровые, в большинстве розовые, красные, белые, слабодушистые или без аромата. Собраны в крупные более или менее плотные соцветия. Цветут однократно, в течение 30-35 дней, по всей длине перезимовавших побегов. Отдельные сорта могут иметь повторное цветение. Листья в большинстве мелкие, жесткие. Довольно зимостойкие. Хорошо зимуют под легким сухим укрытием.
Сорта: Dorothy Perkins - розовая, American Pillar - карминово-розовая, Excelsa - красная, Bobbi James - белая, немахровая.
Вторая группа
Плетистые крупноцветковые розы имеют более крупные цветы свыше 4 см в диаметре, собранные в рыхлые небольшие соцветия и упругие плети. По форме цветов некоторые сорта напоминают чайно-гибридные розы. В основном цветут повторно. Обильное, продолжительное цветение и сравнительно высокая зимостойкость делают эту группу роз наиболее интересной для наших садов.
Сорта: New Dawn - бледно-розовая, Coral Dawn - красная, Schwanensee - белая, Leverkusen - желтая, Lady Waterlow - розовая, Handel - белая с малиновым кантом, Dortmund - красная, немахровая.
В современном ассортименте появились плетистые розы, возникшие в результате почковых мутаций (Sport) от чайно-гибридных, роз Флорибунда и полиантовых. От родительских сортов они отличаются лишь сильным ростом и более поздним вступлением в плодоношение. Предпочитают более южные районы с мягкой зимой. Обозначаются как плетистые формы той же группы, что и родительские формы, например Peace, Climbing. C1.HT.
Посадка
При посадке роз следует учитывать, что они любят свет и воздух, но не терпят сквозняков. Следовательно, выбираем защищенное от ветра место, но не у южной стены. На "юге" розы слишком быстро отцветают. Лучше и дольше розы будут цвести в юго-восточной или западной части сада. Не стоит рассчитывать на обильное цветение плетистых роз в первые же годы после посадки.
Надо помнить, что розы не выносят застоя воды. Максимальная глубина залегания грунтовых вод - примерно 1,5-2 м. Необходимо также обеспечить хороший сток для дождевой воды и предусмотреть дренажную систему.
Почва должна быть рыхлой с толстым плодородным слоем, влагоемкой, слабокислой.
Для весенней посадки ямы вообще-то положено готовить осенью. Это, конечно, правильно, но у меня все получается по-другому. Осенью я даю себе клятвенное заверение, что больше роз не покупаю: для пяти соток 80 кустов роз, по-моему, достаточно. И потом, стремление к саду малого ухода - моя голубая мечта. И вот весна. И все начинается сначала. В саду бываю только по субботам и воскресеньям или вообще один день, и заранее рыть ямы и оставлять сад как после бомбежки нет желания, в итоге сажаю быстро. Нарушаю все рекомендации. Почва у меня суглинок, реакция близкая к нейтральной, уровень залегания грунтовых вод примерно 1,2 м. Раньше делала дренаж, предпочитала пенопласт. Но в дождливое лето он работает как колодец-накопитель. Теперь сажаю на высокие клумбы, сантиметров 20-25 высотой. Ямы делаю вполовину меньше от рекомендованных (30 см глубины вместо 60 см), единственное - глубину регулирую по длине корней розы плюс на заглубление корневой шейки 3 см.
Перед посадкой у саженца с открытой корневой системой подрезаю корни примерно до 30 см и стебли до 5-6 почек (25-30 см). Экземпляры с закрытой корневой системой просто переваливаю в яму. Это для плетистых, для роз других групп обрезка стеблей при посадке на 3-4 почки. Яма для посадки должна быть на расстоянии 20 см от опоры, корни в яме располагаются в сторону от опоры, а само растение слегка наклонено к ней. Еще необходимо предусмотреть место для укладывания плетей при укрытии на зиму. Если плетистые розы будут расти у стены, то шпалеру или решетку, на которой закреплены их плети, надо установить на расстоянии 10 см от стены, что обеспечивает хорошую вентиляцию. У плетистых роз часть побегов желательно подвязывать горизонтально, самое большое количество цветочных почек образуется на верхней стороне горизонтально расположенных побегов.
По рекомендациям заглубление корневой шейки 3-5 см, но так как яма сделана только что и почва рыхлая, до 5 см будет усадка. Грунт, вынутый из ямы, смешиваю с биогумусом (подарок от калифорнийских червей) в пропорции 1:1 и добавляю 500 г золы и горсть специального гранулированного удобрения для роз. Обильно поливаю. Затем окучиваю, оставляя только кончики побегов. Для окучивания беру землю, смешанную с песком и золой. Когда розы тронутся в рост, нужно кусты разокучить. Предпочитаю посадки мульчировать. У меня есть измельчитель растительных остатков: все срезанные здоровые ветки любых деревьев и кустарников идут в него, затем - под розы.
Собственные или прививки?
Некоторые предпочитают выращивать плетистые розы на собственных корнях. Если розы, которые вы купили, все-таки привитые, можно перевести их на собственные корни заглубленной посадкой. При посадке куста роз заглубляете корневую шейку не на 5 см, а на 10-12 см. Но привитые розы более устойчивы, и, может, стоит оставить себе такую, а корнесобственную вырастить дополнительно. Ведь плетистые розы прекрасно размножаются черенкованием и отводками. Для черенкования лучшее время - июнь и июль. Берем среднюю часть одревесневшего однолетнего побега толщиной 0,5 см с растений, находящихся в фазе окрашенного или цветущего бутона. Я укореняла даже "продажные" розы. Длина черенка 8-10 см. Нижний срез делают под почкой под углом 45°, верхний прямой над почкой. Нижние листья удаляют совсем, верхние срезают наполовину, тем самым уменьшая площадь испарения. Нижний срез я обрабатываю корневином, очень удобно: опустил в порошок, и дальше можно сажать. Есть два варианта: или вы где-нибудь в саду в тенистом месте готовите череночник, или сажаете в приготовленные горшочки. И череночник, и горшочек набиваете следующим образом: нижний слой - это легкая плодородная земля, а верхние 5 см - это крупнозернистый промытый и пролитый кипятком песок, вермикулит или перлит. Черенки высаживают наклонно на глубину 1,5-2 см. Полить и накрыть пластиковой бутылкой или полиэтиленовым пакетом, можно и стеклянной банкой. Но бутылкой удобнее: когда приходит время открывать и проветривать укоренившиеся черенки - достаточно только снять пробку с горлышка бутылки. Оптимальная температура укоренения 20-22 градуса, влажность 90-100%. Влажность поддерживаете опрыскиванием до трех раз в день. Укоренение происходит примерно через 20-25 дней.
Размножать отводками тоже очень просто. Однолетний побег уложить в подготовленную канавку и засыпать легкой питательной землей. На побеге над каждой почкой делают надрез коры, в этих местах и образуются корни. Можно также применять стимуляторы корнеобразования. На зиму побег укрыть лапником. Весной все раскапывают, делят на части и высаживают на постоянное место или в школку на доращивание.
Уход
Розы очень отзывчивы на удобрения. Я применяю корневую и внекорневую подкормки. Поскольку у меня под розами мульча, сухая корневая подкормка отпадает, использую только жидкую: любое удобрение для роз, настой коровяка 1:10 или птичьего помета 1:20, гуматы. В августе использую монофосфат калия.
Обрезка роз весной - только у больных и сломанных. У роз группы Rambler основная обрезка после цветения. Отцветшие побеги обрезают у основания на кольцо, оставляя на кустах 5-7 плетей прошлого года и столько же побегов замещения (молодых, прироста текущего года).
У роз группы Climbing формируется мощный куст из многолетних побегов. Чем старше роза, тем меньше на ней цветков. Следовательно, побеги старше четырех лет нужно вырезать на кольцо. Это стимулирует рост новых молодых побегов. Летняя обрезка включает в себя удаление отцветших цветов до первого настоящего листа.
И последнее - об укрытии. Я люблю каждый год ставить с розами эксперименты: то укрою одним способом, то другим. Но с плетистыми этого лучше не делать - можно потерять растения. В итоге использую классическое воздушно-сухое укрытие. Снимаю розы с опоры в конце сентября, когда побеги гибкие, кладу или на доску, или на лапник. Прижимаю специальными крючками и ставлю проволочный или деревянный каркас, сверху бросаю пленку. Это зонтик от дождей. Земля для окучивания (в нашем случае для засыпки корневой шейки) приготовлена и накрыта пленкой, чтобы тоже была сухая. Уже ближе к концу октября высыпаю примерно ведро земли на куст розы, сверху укрываю тем же лапником или при его отсутствии закутываю розы лутрасилом, можно вместо того и другого брать сухие дубовые листья, но их еще собирать надо, по мне лутрасил проще. На каркас кладу листы рубероида, оставляя отдушины с боков. При наступлении постоянных морозов отдушины закрываю. Вот и все. Только весной не забудьте снять вовремя укрытие.
Как покупать розы?
ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: лучше не приобретать раньше марта-апреля вообще никакие растения, не только розы. Сохранить все в домашних условиях крайне трудно.
Правило второе: покупать лучше растения с закрытой корневой системой. А еще лучше, если они куплены на заказ или цветут, так хоть пересортицы можно избежать.
Если случилось так, что вы сами приобрели розу или вам ее подарили, а растение с открытой корневой системой из красивой коробки, ваша ближайшая цель - эту самую розу спасать. Все просто при наличии холодного, непромерзающего помещения (подвала). Растение сажают в обычный цветочный горшок, подходящий по размеру, в обычную земляную смесь для комнатных растений, полили и убрали до апреля. Там уже и на свет можно выставлять. В мае перевалить в грунт. Только периодически делать ревизию: может, придется дополнительно поливать.
Но если у вас в наличии только подоконник, шансы на выживание уменьшаются. Сначала распакуйте и проверьте корни. Если они в приличном состоянии, заверните их снова. Саму розу поместите в пакет вместе со стеблями. Предварительно в пакете сделайте отверстия для вентиляции. Растение уберите в холодильник, в ящик для фруктов, и старайтесь продержать его там как можно дольше. При необходимости высадите растение в горшок - и на подоконник. Горшок поставьте в самое холодное место у окна. Желательно от остальной квартиры отделить подоконник пленкой. Далее: поливать очень аккуратно, не заливать, но и не пересушивать.
Другой вариант. Корни сразу оказались гнилыми и мокрыми. Промойте их теплой водой с марганцовкой, срежьте все гнилые корешки и обработайте толченым древесным углем. Растение сразу посадите в горшок и все так же, как в первом случае.
Появившиеся листья осматривайте. Паутинный клещ - бич розы в доме. Основная мера профилактики - поддержание влажности. Но если клещ все-таки появился, придется провести обработку. Самая безобидная, но самая трудоемкая - это душ. Период созревания клеща 7 дней. Вот в течение этих семи дней и обрабатывайте растение из душа холодной водой. Пропустили один день - все начинайте заново. Если у вас на это нет времени, то подойдет любой из акарицидных препаратов. Действуйте по инструкции. Только постарайтесь не забыть про меры защиты, принятые для закрытых помещений.
Смотрите также:
Листопад не значит покой