В СЕРЕДИНЕ апреля, когда земля полностью оттает, приступают к обрезке роз. Своевременная обрезка способствует омоложению, улучшению развития и цветения кустов. Если же запоздать, почки трогаются в рост, появляются молодые побеги, которые легко повредить при обрезке. Кроме того, на них могут распространиться заболевания с отмерших частей куста.
Сначала розы разокучивают, предварительно сняв притенку, и внимательно осматривают. Если на ветвях обнаружены красноватые пятна, это значит, что ваши розы зимовали в условиях избыточной влажности и их поразило грибное заболевание, называемое "инфекционным ожогом". Пятна станут быстро разрастаться и, наконец, окольцуют побег, после чего он засыхает. На отмершей древесине появляются черные пикниды гриба, что будет способствовать сохранению инфекции и заражению роз в следующем году. Поэтому необходимо сразу обрезать пораженные ветви ниже обнаруженных пятен. Вырезают также до разветвления ветви слабые, тонкие, почерневшие, поломанные и с трещинами. Затем выбирают 3-4 самые сильные, здоровые, зеленые ветви и обрезают их на 2-3 почки (короткая обрезка - для слаборастущих сортов) или на 4-6 почек (средняя обрезка - для сильнорастущих сортов). Растения с ветвями, растущими вертикально, обрезают на почку, смотрящую наружу, с раскидистыми ветвями - на почку, смотрящую внутрь куста. Если ветви почернели и почек вовсе не видно, обрезайте их до зеленой, здоровой части. На зеленых пеньках проснутся спящие почки, и из них вырастут и зацветут молодые побеги. Обрезайте розы так, чтобы кусты получались неоднобокими. Помните, что ветви будут расти в том направлении, куда смотрят почки. Работайте острым секатором - тупой мнет и сплющивает ветви. Толстые ветви удобно обрезать секатором с длинными ручками. Ветви должны быть обрезаны на 0,6 см выше верхних, остающихся почек, причем срез должен быть косым - под 45 . Срезы замазывайте садовым варом.
Сильную и среднюю обрезку применяют для сортов из групп Чайно-гибридные, Флорибунда, Грандифлера и Полиантовые. Все они цветут на побегах текущего года. Миниатюрные розы немного прореживают и укорачивают сильные побеги для формирования симметричного маленького кустика. Полуплетистые (Шрабы) обрезают высоко, то есть совсем немного, чуть укорачивая длинные ветви, и вырезают больные, поврежденные и совсем слабые побеги. У Почвопокровных стелющихся роз убирают старые маловетвящиеся побеги и проводят санитарную обрезку. Дугообразные Почвопокровные нуждаются в укорачивании на треть, особенно длинных ветвей, боковые подрезают всего на 2-3 почки. Длинные ветви Плетистых роз лишь немного укорачивают для удобства подвязки, вырезают совсем старые плети и на 2-3 почки укорачивают боковые. Затем их поднимают и подвязывают к опоре. Для Парковых роз нужна только прореживающая и санитарная обрезка. У последних двух групп цветочные почки располагаются на двулетней и более старой древесине. Поэтому если их обрезать сильно, то цветения не будет. Сразу после обрезки розы подкармливают, давая по 5-15 г мочевины на куст (чем старше растение, тем больше удобрения).
Если в прошлом году на розах были заболевания (черная пятнистость, мучнистая роса, ржавчина), после обрезки их профилактически опрыскивают 2%-ной бордоской жидкостью. Против первых двух заболеваний помогает также обработка 0,2%-ной суспензией фундазола.
После этого розы снова окучивают, чтобы защитить нижние почки от солнечных ожогов и заморозков. А разокучивают, когда появятся ростки, и сразу мульчируют торфом или компостом слоем 3 см. Молодые побеги роз повреждают ночные заморозки, предусмотрите их укрытие в такие ночи.
Конец месяца - лучшее время для посадки роз. Для них отводят солнечный, защищенный с северной стороны участок с дренированной, садовой землей. Грунтовые воды не должны располагаться выше 1 м от поверхности. Посадочные места готовят тщательно, так как розы при хорошем уходе могут расти на одном месте 10 лет, а иногда и дольше. Яму диаметром и глубиной до 50 см набивают смесью садовой земли с перегноем или компостом (не меньше ведра), добавляя 50 г извести и 25 г азофоски. Саженцы обрезают, оставляя 2-3 побега с 5-6 почками, корни подрезают до 15-20 см и обязательно окунают их в глиняную болтушку. Затем в яме делают небольшое углубление, достаточное для размещения корней. В центре насыпают бугорок из влажной земли, ставят на него саженец, тщательно расправляют корни, засыпают их землей, прижимают руками и поливают. У привитых роз глубина посадки должна быть такой, чтобы после полива место прививки оказалось ниже уровня земли на 3-5 см. Корнесобственные (из черенков, обычно продаются в горшочках) высаживают на такую же глубину. Посаженные растения обязательно окучивают на высоту до 20 см, а в жаркую погоду притеняют. Расстояния между растениями у роз Чайно-гибридных, Флорибунда и Грандифлера 60-80 см, между Плетистыми и Полуплетистыми 1-1,5 м, Почвопокровными 50 см, Миниатюрными 30-40 см и крупными кустами Парковых - не меньше 2 м. Не высаживайте розы тесно. Куст, имеющий для своего роста достаточно места, всегда будет лучше расти, обильнее цвести и будет долговечнее.
Когда начнется рост побегов, куст осторожно разокучивают и землю вокруг сразу мульчируют теми же материалами, что и растущие в грунте розы, слоем не меньше 5 см.
Когда земля немного подсохнет (перестанет проседать под ногами), приступают к уходу за газоном. Веерными граблями сгребают сухие листья и весь скопившийся за зиму мусор. Затем газон прочесывают садовыми граблями с острыми зубьями. При этом удаляются отмершие части растений, некоторые сорняки и мох - бич плохо ухоженных газонов. Этот прием необходим для любых газонов. В результате к корням проникают воздух, вода и элементы питания и травы растут лучше. На сильно уплотнившейся старой дернине, куда с трудом проникает воздух и поэтому замедляются процессы разложения органических веществ, прочесывания граблями недостаточно. Там применяют так называемое накалывание дернины. Его проводят с помощью специальных каточков с зубьями, углубляющимися на 3-4 см и накалывающими дернину. Прочесывание и накалывание делают по сухой траве. После этого газон подкармливают. На нейтральной земле - сульфатом аммония - до 15 г на 1 м2. На кислых - кальциевой селитрой - по 17 г. Если осенью не вносили фосфорно-калийных удобрений, применяют азофоску - 18 г на 1 м2. Если площадь газона небольшая, то удобрения лучше развести в воде и равномерно полить. В сухом виде удобрения вносят по сухой траве, но влажной земле. В любом случае после подкормки газон поливают, чтобы удобрение впиталось.
Прорыхлите и подкормите все зимовавшие в грунте растения. В это время им больше всего требуется азот, поэтому вносите по 10-15 г аммиачной селитры на 1 м2 посадок.
Продолжайте ухаживать за рассадой однолетних и многолетних цветов. Вовремя поливайте, пикируйте или расставляйте горшочки с сомкнувшимися растениями, не позволяя им вытягиваться.