151

Вырастить забор

Для посадки кустарниковых изгородей лучше брать здоровые и хорошо развитые саженцы 2-3-летнего возраста. Стандартные саженцы кустарников с мочковатой корневой системой должны иметь корни длиной 25-50 см, общую высоту 0,6-1 м и не менее 4 основных ветвей. Выкопанные растения не должны иметь серьезных повреждений корней, особенно трещин и разломов в основании, ближе к корневой шейке или к основанию скелетных веток. Перед посадкой все поврежденные корни необходимо обрезать выше места повреждения. Корни некоторых культур можно укорачивать - это лучше, чем "запихивать" большие корни в маленькие ямки. Длинные корни обрезают и обмакивают в глиняную болтушку, в которую можно помимо глины добавить немного земли и навоза.

Подготовка

Подготовка кроны заключается в следующем. Для изгороди средней высоты подбирают однородные по силе развития и возрасту растения. Боковые побеги саженца укорачивают с учетом проектного расстояния, которое будет между высаживаемыми в изгородь растениями. Обычно оставляют боковые ветки длиной, равной половине этого расстояния. Верхушку обрезают по прошлогодним приростам - на половину - 2/3 их длины, с выравниванием высоты растений по линии изгороди.

Для высокой изгороди нужны более рослые саженцы (примерно на 50% выше саженцев для стандартной изгороди). Боковые побеги у них обрезают только на треть, максимум - наполовину. Верхушку (центральный побег) обрезают наполовину. Плотность посадки и расход саженцев будут зависеть от их исходных габаритов, но в основном - от породы. Тем не менее мелкие саженцы и однолетки желательно высаживать плотнее - потом всегда можно проредить.

Посадка

Иргу, крыжовник сильнорослый, смородину - видовые формы, боярышник, крушину, малину (в том числе канадскую), ежевику, черемуху и гибриды черемухи - церападусы, яблоню сибирскую, дикие формы сливы, терна и другие кустарники высаживают по 3 растения на 1 погонный метр изгороди-однорядки, для двухрядной - по 5-7 растений на метр. Между рядами в двухрядке оставляют пространство по 50 см (можно и больше, но тогда теряется необходимая густота стены в молодом возрасте). На фасаде участка, в качестве обрамления палисадника, на границе с зоной общего пользования или по соседству с проезжей частью рекомендуется высаживать растения плотнее, так как в этом случае живая изгородь будет выполнять защитную и пограничную функцию.

Посадка живых стен (высоких изгородей) проводится в один ряд, с шагом посадки 0,8, 1 или 1,2 м. Для неформованных стен можно разредить посадку (1-2 м между растениями).

Неформованные (свободно растущие) изгороди более просты в уходе и дешевле (стоимость плодородного грунта, удобрений, мульчирующих и укрывных материалов). В самом нижнем ярусе в таких изгородях вместо сплошного мульчирования можно посадить почвопокровные кустарники (лапчатка, низкие виды спиреи) или травянистые многолетники с мелкой корневой системой. Полосы с двух сторон свободно растущих изгородей хорошо занять посевами многолетнего люпина. В этом случае вы можете высаживать изгородь на более бедных почвах, не вносить азотных удобрений в течение ее эксплуатации (люпин имеет на корнях азотфиксирующие бактерии, обогащающие почву азотом). Посев люпина нельзя проводить раньше, чем на 3-й от посадки изгороди год.

Уход

В первые 2-4 года после посадки (практически любой породы, кроме самых неприхотливых, типа боярышника) необходимо содержать почву под растениями в рыхлом состоянии, полезно ее замульчировать на все лето молотой корой, древесной крошкой, а осенью, под зиму - торфом на 5-10 см. В засухи и в период наиболее активного роста всасывающих корней (для многих пород - перед началом волны активного роста побегов) нужны поливы.

Корни и кроны экзотов (малозимостойких форм и видов кустарников) обязательно укрывают на зиму защитными материалами (лучше - природными типа соломенных матов или легких реечно-дощатых каркасов с заполнением листьями других древесных пород). Лучшие утеплители для корней - разложившийся торф, опавшие листья, опилки, мох и перегной. Их использование обеспечит накопление снега и дополнительную защиту от морозов.

Особый уход нужен за малозимостойкими растениями. Под ними утепляют почву сплошной полосой шириной 50-80 см с обеих сторон изгороди. Изгороди из растений, ввезенных из других регионов, тоже нужно 2-3 года под зиму мульчировать, а с разрастанием изгороди вверх выше уровня снегового покрова - год-два дополнительно ее снеговать с целью окончательной адаптации растений к местному климату.

Формирование

Крону 3-4-летних кустарников начинают формировать со второго года жизни (после посадки однолетками ее формируют уже в год посадки). Приобретая саженцы из питомника, предполагается, что они должны быть уже сформированы там в первые два-три года выращивания. Оптимальные по всем параметрам саженцы в хороших питомниках получают не менее чем за три года выращивания.

Для примера опишем формирование кроны двулетних саженцев - такие чаще всего бывают в продаже. В питомнике их обрезают на половину длины однолетнего прироста, а после этого реализуют (осенью) или пересаживают после сортировки и выбраковки в другую школку питомника (перешколивают). Рано весной следующего года укоренившиеся кусты, высаженные в саду, необходимо низко обрезать "на пень" - на высоте не более 10 см над уровнем почвы. Тогда образуется густой куст-трехлетка, имеющий от 4 до 10 новых побегов, в зависимости от вида кустарника. Следующей весной (на второй год в саду) эти относительно густые кусты вновь необходимо обрезать, оставив не более 5-6 побегов с 3-5 почками (глазками) на каждом. Только тогда можно будет получить саженец, на все сто пригодный для дальнейшей посадки в изгородь. Если он уже был посажен двулеткой на постоянное место, то это тоже допустимо. Такие самодоведенные саженцы будут соответствовать по качеству стандартным трех-четырехлеткам.

Крупномер

Чтобы живая стена (изгородь) быстрее "заработала", необходим крупномерный посадочный материал. Саженцы плодовых пород более требовательны к условиям доращивания, чем молодые растения большинства декоративных кустарников. Но и последние тоже до посадки в изгородь часто приходится подращивать в питомнике - в условиях малого сада создать участок доращивания нереально, так как самые освещенные участки оказываются уже занятыми полезными культурами.

Для плодовых красивых кустарников (как и для многих деревьев) очень важно полноценное освещение. Ведь перед садоводом-декоратором чаще стоит задача сформировать растение с густой и правильной формой кроны. Поэтому приходится устраивать на участке делянку доращивания, например, на огороде - там прекрасное освещение и почва заодно отдохнет от овощных культур. Так можно поступить с маленькими кустами карликовой рябины, ирги, клюквы, голубики, редкого вида смородины, барбарисов, дефицитными и дорогими древовидными пионами и другими редкими сортами и разновидностями растений. Главное - не высаживать лишнего. Тем более что многие кусты после года адаптации начинают активно разрастаться, так что нет смысла отводить им отдельную временную площадь.

Плодовые кустарники вырастить в большой куст или дерево, пригодное для безболезненной пересадки, непросто. Даже у видов с мочковатой корневой системой подрезать разрастающиеся в стороны корни желательно ежегодно, особенно сеянцы, имеющие обычно несколько скелетных корней, растущих в стороны и вниз. Но пересадка и связанная с ней обрезка корней не всегда бывают удачными. Растения могут погибнуть, за ними нужен тщательный уход. Поэтому иногда применяют доращивание до крупномеров в контейнерах. Ряд плодовых можно механически ограничивать в росте (обрезка выходящих за пределы междурядий корней без выкопки плюс укорачивание кроны по всему контуру). Но это возможно только в питомнике с применением необходимых машин и механизмов. В условиях сада целесообразнее растения додержать до крупномеров на грядках доращивания со специальным субстратом, способным удерживаться на корнях и при пересадке больших растений на постоянное место. Такой прием при кажущейся его дороговизне оправдан и более экономичен, чем приобретение и посадка крупномеров.

Доращивание до крупномеров проводят в течение 2-4 лет (кустарники) и от 5 до 15 лет (деревья), в зависимости от их вида и роста. Первые два-три года кусты выращивают свободно (без обрезки), удаляя только лишние по структуре кроны побеги, а также трущиеся, криво растущие и переплетающиеся ветки.

На третий сезон весной у кустарников обрезают кроны на наружную (по отношению к оси роста ветки) почку. Куст подкармливают и начинают подрезать в горизонтальной плоскости (раз или два раза за лето). Следующая обрезка (4-й год доращивания) должна обеспечить получение скелета кроны, а за весь следующий 5-й сезон кустам нужно будет придать запланированную форму живой стены (изгороди). Вот тогда кусты-крупномеры будут пригодны для "сборки на месте" в зеленую изгородь с почти готовой формой.

Формовка каждого куста может быть и индивидуальной. Она будет заключаться в ежегодном прореживании крон с сохранением равного числа главных ветвей, их одинаковой длины. После этого можно будет приступать к двукратному укорачиванию веток на наружную почку, а уже затем - к детальной контурной обрезке всего куста. Последний прием станет основной операцией по поддержанию формы изгороди в последующие годы.

Продолжение в следующем номере.

Смотрите также:

Также вам может быть интересно