116

Вопрос специалисту от 17.05.2000

В этом году на кустах черной смородины наряду с обычными желтоватыми цветками было много фиолетовых махровых с узкими лепестками. Ягоды на таких цветках не образовались. Что это за болезнь и какие существуют меры борьбы?

Н. К и р с а н о в а, г. Елец Липецкой обл.

КУСТЫ черной смородины поражены опасным миктоплазменным заболеванием - махровостью (реверсия). У заболевших растений меняется общий вид - кусты становятся ниже нормальных, с признаками израстания. Цветки из колокольчатых, желтоватого цвета становятся фиолетовыми, с узкими махровыми лепесточками. Такие цветки чаще всего ягод не дают, а если они и образуются, то уродливой формы. Возбудитель болезни распространяется почковым клещом при его передвижении с больных растений на здоровые, а также с посадочным материалом.

Меры борьбы - это приобретение здорового посадочного материала, выкорчевка и уничтожение больных растений, а также систематическая борьба с почковым клещом.

Л. ЮРИНА

Слышала о размножении смородины и крыжовника комбинированными черенками. Что это за черенки и в чем суть данного способа?

К. Ф р о л о в а, г. Данилов Ярославской обл.

ДЛЯ летнего зеленого черенкования используют черенки двух типов: нарезанные только из зеленых побегов текущего года и комбинированные черенки, состоящие из прироста текущего года и небольшой части древесины прошлого года. Для садоводов-любителей размножение зелеными комбинированными черенками представляет определенный интерес, поскольку способ отличается простотой и надежностью. К тому же уже в год черенкования можно получить однолетний саженец. Окоренение этих черенков можно проводить как в открытом, так и в защищенном грунте. Наиболее перспективно применение такого способа для черенкования красной смородины и крыжовника, поскольку размножение одревесневшими черенками на этих культурах недостаточно эффективно, а для успешного окоренения обычных зеленых черенков необходимы теплица и туманообразующая установка.

Черенкование проводят в конце мая - в июне, когда основная масса боковых побегов текущего года достигает длины 10-15 см. Для заготовки черенков подбирают ветви второго порядка, имеющие много зеленых боковых побегов первого порядка. Ветви режут на черенки, состоящие из зеленого побега и части древесины длиной 3-4 см. Все листья на побегах сохраняют, срезают только те, которые мешают при посадке. Комбинированные черенки можно готовить накануне посадки и хранить, опустив их одревесневшей частью в воду, уровень которой не должен быть выше 2-3 см. Высаживают черенки вертикально рядами по схеме 15-2058 см в плодородную и хорошо подготовленную почву легкого и среднего механического состава. Перед черенкованием грядку обильно поливают. Основание зеленого побега заглубляют в грунт на 3-7 см; черенки с более длинными побегами сажают глубже. В течение первых двух недель высаженные растения поливают 2-5 раз в сутки; в сухую жаркую погоду - до 7 раз.

При появлении первых корешков поливают реже (2-3 раза), далее - по мере необходимости. На грядке не должно быть сорняков. В начале роста черенков их подкармливают первый раз нитрофоской (40 г удобрения на ведро воды), а через 10-12 дней еще 2 раза мочевиной, кристаллином или аммиачной селитрой (30-40 г на ведро воды).

Приживаемость комбинированных черенков составляет 60-90% и зависит от сортовых особенностей. В конце вегетации окорененные растения достигают 25-50 см в высоту и их можно высаживать на постоянное место. Если у растений слабый прирост, их высаживают на доращивание в школку и используют осенью следующего года.

Хорошие результаты при окоренении комбинированных черенков объясняются тем, что растения могут частично пополнять запасы воды из почвы благодаря сформированным сосудам в одревесневшей части черенка, поэтому они более жизнестойки при неблагоприятных условиях, чем обычные зеленые черенки.

Существует другой вариант окоренения комбинированных черенков. После высадки над ними ставят проволочный каркас, который накрывают полиэтиленовой пленкой, а края ее тщательно заделывают землей. С солнечной стороны укрытие притеняют марлей. В таком замкнутом объеме почва долго не высыхает, а черенкам достаточно конденсированной влаги с пленки. Через 15-20 дней, когда на растениях появляются корни, пленку поднимают, проводят полив, подкормку и грядку снова укрывают. Через месяц укрытие снимают, стараясь сделать это в пасмурную погоду. Далее за черенками ухаживают так же, как и в открытом грунте. Под укрытием из пленки повышается окореняемость черенков и упрощается уход, так как не нужны частые и ежедневные поливы.

Ю. ЛИСИНА

Нередко в период цветения сада стоит ненастная погода и пчелы не летают. Какие есть еще насекомые-опылители и как их привлечь в сад?

С. К. Б о ж к о, г. Шуя Ивановской обл.

ПОЧТИ все плодовые и ягодные растения опыляются насекомыми. Самобесплодные и самоплодные сорта плодовых и ягодных культур дают более высокие урожаи и более качественные плоды и семена от перекрестного опыления. Лучше всего переносят пыльцу с цветка на цветок и больше всего ее наносят на рыльца пестиков медоносные пчелы. Для выработки меда они собирают нектар, для получения белковой пищи - пыльцу. В обоих случаях пчелы опыляют цветки. Однако в период цветения не всегда стоит сухая, тихая, солнечная погода и бывает соответствующая температура воздуха (не ниже 18 С), а это - необходимые условия для нормальной работы пчел. Поэтому в пасмурную, холодную, дождливую погоду растения опыляются плохо, даже если пчел в саду много. Неоценимыми помощниками медоносных пчел могут стать дикие пчелы андреллы и осмии, опыляющие цветки даже в дождь, и особенно шмели, тоже умеющие работать в ненастье, а также некоторые виды мух и ос. Поэтому надо позаботиться о привлечении и размножении этих полезных насекомых в саду.

Для привлечения и размножения шмелей рекомендуется сделать деревянные ящики кубической формы, в которые вставляют трубку длиной 90-100 см и диаметром 1,7-2 см. Внутрь ящиков кладут нарезанную паклю, сухой мох, серую вату. Несколько таких домиков для шмелей, прикрытых сверху полиэтиленовой пленкой, устанавливают в сухих местах на расстоянии 2-2,5 м один от другого, закапывая в землю и укрывая дерном, а трубку лаза выводят наружу, но так, чтобы через нее в улей не затекала вода. Привлекательное сухое жилище долго пустовать не будет, в нем непременно поселятся на зиму шмели, а в дальнейшем появится и потомство.

Есть и другая рекомендация по размножению шмелей: на участке отводят место, где не применяются химические препараты, и засевают его травосмесью - клевером белым, розовым или красным, овсяницей, мятликом, ежой сборной. Первые годы траву не косят. На этой лужайке в земляных норках поселяются шмели. Правда, шмелям досаждают мыши, которые выедают соты в шмелиных норках, но с мышами можно справиться. На таком экологически чистом островке со временем поселятся и размножатся и другие полезные насекомые: божьи коровки, златоглазки и др.

Для привлечения полезных насекомых на огороде нужно выращивать растения-медоносы, которые привлекали бы мух-журчалок, златоглазок, наездников. Следует учесть, что насекомые-опылители чаще всего собираются у растений из семейства зонтичных (укроп, тмин и др.).

Н. ГАРИНА

В прошлом году моим двулетним подвоям яблони успешно сделали окулировку. Специалист этот уже уехал, но он посоветовал весной срезать верхнюю часть подвоев, а над прижившимся глазком оставить шип 20 см, что я и сделала. Теперь на шипе прорастают побеги. Что с ними делать и как поступить дальше с шипом?

А. С т о л я р о в а, Сычевка Смоленской обл.

ШИПЫ оставляют для подвязки культурного побега (окулянта), чтобы последний не обломался и рос в вертикальном положении. С началом вегетации на шипе из оставшихся почек подвоя появляются побеги - дикая поросль, которая отбирает воду и питательные вещества от окулянта, поэтому ее удаляют. Обычно это делают 3-4 раза за сезон, когда культурный побег достигает 8-10 см в высоту, его первый раз подвязывают к шипу: обвязку накладывают в пазухе первого листа окулянта для придания ему вертикального положения. Вторую подвязку проводят в верхней части шипа через 2-3 недели после первой для предохранения культурного побега от обламывания. Подвязывают растения восьмеркой. Шипы вырезают во второй половине июля - в начале августа, когда однолетки одревеснеют, прочно срастутся с подвоем и не будут нуждаться больше в опоре. Срез делают под углом 35-45 садовым ножом, мелкой ножовкой или специальным шипорезом. Раны замазывают садовым варом, а растения окучивают.

В. ПОСТЫШЕВА

Под Антоновкой, которая в прошлом году дала большой урожай, весной появились всходы яблони из перегнивших за зиму яблок. Можно ли из них вырастить подвои для прививки и как это лучше сделать?

Д. Б р а г и н а, Боровск Калужской обл.

ПОЯВЛЕНИЕ всходов яблони из опавших и перегнивших под деревом плодов можно объяснить тем, что семена прошли необходимый период стратификации в естественных условиях и весной с потеплением были готовы к прорастанию. Антоновка обыкновенная в условиях средней полосы считается одним из лучших семенных подвоев, поэтому появившиеся всходы-сеянцы от нее можно смело использовать для выращивания подвоев, а в дальнейшем саженцев яблони.

Сеянцы необходимо из-под яблони убрать, так как летом они будут сильно затеняться кроной дерева и не смогут нормально развиваться. Их необходимо пересадить, применяя зеленую пикировку, на заранее подготовленную грядку с плодородной почвой легкого или среднего механического состава. Перед перекопкой на 1 м2 внести 6-8 кг перегноя или компоста, поверхность выровнять и хорошо увлажнить.

Перед пикировкой, которая обычно проводится в фазе семядолей или одного-двух настоящих листьев, сеянцы поливают и выбирают (лучше деревянными лопаточками). Корни прищипывают, оставляя корешки длиной 2-3 см, высаживают на грядку рядочками на расстоянии 8 см один от другого. При пикировке в почве делают колышком отверстие, в которое помещают корешок сеянца, а затем обжимают его землей. Сеянцы после пикировки поливают, мульчируют, чем-то притеняют и в течение недели поливают 1-3 раза в день. В дальнейшем сеянцы поливают по мере необходимости, пропалывают и подкармливают. В Черноземье и других зонах, где не всегда удается вырастить за один сезон хорошо развитые подвои, практикуют пикировку сеянцев в парники и в весенние пленочные теплицы.

Н. ЮРСКАЯ

Для борьбы с вредителями некоторые садоводы опоясывают штамбы плодовых деревьев кусочками бумаги и другими материалами. Расскажите, пожалуйста, эффективно ли это и как лучше применять такой способ.

В. Е л и н а, Кузнецк Пензенской обл.

ЛОВЧИЕ пояса накладывают на штамбы или основания скелетных сучьев плодовых деревьев для борьбы с насекомыми-вредителями. Использование ловчих поясов относится к физико-механическим мерам борьбы, направленным на непосредственное уничтожение вредителей. Ловчие пояса позволяют уничтожить за вегетацию до 40% вредителей.

Насекомые, перезимовавшие в почве под опавшей листвой или в трещинах коры штамба, весной с наступлением теплой погоды передвигаются по стволу деревьев вверх в поисках пищи к почкам, цветкам и листьям. Летом и осенью они ползут вниз к почве для окукливания и зимовки. Многие насекомые уходят на зимовку под чешуйки старой коры. В момент передвижения по стволу их можно отлавливать ловчими поясами. Весной ловчие пояса накладывают с целью не допустить проникновения насекомых в крону деревьев и тем самым уберечь почки и цветки, летом - от гусениц, спускающихся к почве для окукливания и зимовки.

Наиболее часто применяют сухие и клейкие ловчие пояса. Сухие ловчие пояса изготавливают из гофрированной бумаги, мешковины, рогожи, старых чулок, оберточной бумаги, пакли. Ширина поясов должна быть 18-20 см. Перед накладкой необходимо очистить старую кору и загладить место, на которое будет наложен пояс, а трещины замазать садовым варом или глиной.

Против яблонной плодожорки после окончания цветения накладывают ловчие пояса на штамб на расстоянии 15-20 см от поверхности почвы. Пояса должны быть наложены до начала коконирования гусениц плодожорки, когда еще нет червивой падалицы. В дальнейшем при установке подпор пояса накладывают и на них. Пояса после наложения сверху и снизу обвязывают шпагатом так, чтобы края пояса были чуть-чуть оттопырены для свободного проникновения гусениц. Больше всего гусениц плодожорки собирается под поясами из мешковины и старого сукна. Через каждые 7-8 дней пояса снимают и очищают от гусениц, которые забрались туда для окукливания. После уборки урожая пояса снимают и сжигают, кроме тех, что сделаны из мешковины: их кипятят, сушат и убирают до следующего года. Ловчие одноразовые пояса в течение лета меняют каждую неделю, сжигая использованные.

Против серой яблонной тли пояса накладывают для уничтожения ее яиц примерно в середине июня, что совпадает с началом яйцекладки серой тли. Пояса из бумаги накладывают на основания скелетных сучьев деревьев, поврежденных тлей, их прочно привязывают шпагатом. Осенью пояса снимают и сжигают.

Для борьбы с долгоносиком ловчие пояса накладывают в сентябре и потом периодически просматривают.

Клейкие пояса накладывают осенью против зимней пяденицы и пяденицы-обдирало, а весной - против серого почкоеда и других вредителей, что не летают. Гусеничный клей, который используется для изготовления клейких поясов, должен быть липким, не смываться дождями, не высыхать от солнца и ветра, не испаряться при высоких и не твердеть при низких температурах. Первый способ приготовления клея: на небольшом огне в металлической посуде расплавляют 1 кг сосновой смолы (живицы), 200 г сапожного вара, 25 г канифоли и 150 г технического вазелина; второй - в разогретые 200 г растительного масла (лучше льняного) добавляют 150 г измельченной смолы, а затем при постоянном помешивании вливают постепенно 100 г скипидара и полстакана солидола. Готовить клей нужно с большой осторожностью, чтобы не допустить воспламенения смеси. Клейкие ловчие пояса делают из оберточной бумаги шириной 15-20 см, опоясывают ими штамб дерева в верхней и нижней частях. Бумагу смазывают клеем и накладывают на штамбы клеевым слоем наружу. Ползающие вредители приклеиваются к поясу и погибают.

И. РИВКИНА

Приобрел саженец яблони на карликовом подвое парадизка N 9 (М9) с высокой прививкой - 30 см от корневой шейки. На какую глубину следует сажать такое растение?

А. С а ф о н о в, Новочеркасск

ЕСТЬ карликовые подвои яблони (М9, ПБ9, М 27 и др.), которые дают слабое закрепление деревьев в почве из-за поверхностного расположения корневой системы; нагруженные урожаем и при сильных ветрах, они заваливаются на сторону. Чтобы этого не случилось, такие деревья рекомендуют выращивать с опорой, чаще всего с использованием проволочной шпалеры. Но есть и другой способ повышения устойчивости слаборослых деревьев со слабой якорностью корней. Он заключается в том, что при посадке подвоев в питомник их заглубляют ниже обычного на 12-15 см, затем при окулировке делают высокую прививку в штамбик подвоя - на расстоянии 30-40 см от поверхности почвы. Более высокая постановка глазков предполагает последующее заглубление саженца при посадке в сад, что в сочетании с глубокой посадкой подвоев в питомник дает возможность создать у дерева в саду корнештамб длиной до 40 см, который будет способствовать большей устойчивости слаборослых деревьев в саду.

Таким образом, приобретенный автором вопроса саженец яблони на карликовом подвое следует посадить так, чтобы после оседания почвы место прививки было на уровне поверхности почвы; заглублять место прививки не рекомендуется, так как привой со временем может перейти на свои корни. На заглубленном в почву штамбике подвоя постепенно образуется дополнительная корневая система, что повысит устойчивость карликового дерева.

А. ЛАВИНА

У меня в саду есть несколько сливовых деревьев. Они уже взрослые, но почему-то до сих пор не плодоносят. Сосед посоветовал обрезать на них колючки, а я засомневался - надо ли?

В. З а х а р о в, Московская обл.

НЕТ, недаром в народе говорят: "Век живи - век учись". Почти всю жизнь я провел в саду. Интересовался, как растут деревья, как плодоносят. Казалось, многое узнал. А вот о том, что стоит только пообрезать или пообломать колючки с нежелающего плодоносить дерева сливы и оно сразу станет давать плоды, слышу впервые.

Давайте вспомним, что такое колючки, как и почему они образуются и какова их роль в жизни растений. Специалисты-ботаники неопровержимо доказывают, что колючки - это изменившие свой внешний вид побеги, листья или их части. У одних растений колючки вырастают вместо побега. У других - слива, боярышник, дикие яблони, груши - в колючки превращаются верхушки побегов, а ниже эти побеги имеют вполне нормальный вид с листьями, почками, междоузлиями. Есть и такие растения, у которых колючки образуются вместо листьев (барбарис), прилистников (акация) или по периферии листа (чертополох). Колючки могут быть очень мощными, ветвящимися, как у гледичии. Не надо путать только колючки с шипами крыжовника, шиповника, малины. Их природа иная - это выросты поверхностных тканей побега.

Назначение колючек - уменьшать транспирацию и защищать растение от поедания животными. Если растения попадают в очень благоприятные условия для роста, колючки могут и не образовываться. Непонятно, как можно обрезкой колючки, т. е. по существу обрезкой части или вырезкой всего видоизмененного побега, вынудить дерево перейти от роста к плодоношению. Когда мы имеем дело с нормальными побегами и ветвями, эффект получается обратным: обрезка способствует усилению роста. Но ведь не на пустом месте слухи возникают. Возможно, применили экзекуцию с обломкой колючек к дереву, которое и без того было готово давать плоды. А может быть, просто поверье такое существует, будто стоит дереву придать респектабельный вид - и дело сразу пойдет на лад. Только едва ли. Может, у кого-то из читателей есть на этот счет свои соображения или свой опыт. Интересно было бы познакомиться. Напишите.

Р. КУДРЯВЕЦ

Смотрите также:

Также вам может быть интересно