ВПЕРВЫЕ годы на нашем торфянике неплохо росла картошка. Она, кстати, любит целину - и лучше всего при окультуривании земли вначале сажать именно ее. Но у нас, хотя и вносили навоз и песок, урожаи с каждым годом падали. Надо было искать причины, и их оказалось немало. Главные из них - три: почвенные, сортовые и агротехнические.
Почвенные. В погоне за раскислением я внес слишком большие дозы доломитовой муки, добился щелочной реакции почвы, тогда как картошка любит слегка кислую землю, - к тому же в торфах катастрофически не хватает калия, а я лет пять не вносил никаких минеральных удобрений, лишь золу да навоз, но этого оказалось недостаточно.
Сортовые. Где брал посадочный материал? На рынке и на обочинах дорог и даже отбирал клубни из магазинных пакетов, а там ведь была картошка не только из нашей зоны, но и с другого континента - кубинская. Урожаи пошли, когда я стал использовать картофельные гибриды и хорошо зарекомендовавшие себя в нашей зоне сорта: Истринский, Невский, Резерв, Романо, Жуковский, Голубизна.
Есть железное правило: каждые 4-5 лет сорта картошки надо обновлять. За это время клубни столько накапливают вирусов и болезней, что возделывание их имеет для садоводов лишь физкультурно-оздоровительное значение. Можно обновлять сорта, используя не клубни, а семена, которые не накапливают болячек.
На посадку брать только ровные, чистые, без парши и черных точек, без корявостей и загогулин клубни массой 100 г, причем из кустов, где выросло не менее 10 картофелин.
Агротехнические. Здесь у каждого из нас непаханое поле проблем. Семенные клубни перед закладкой на хранение я обязательно прозеленяю и выбраковываю больные. Лучше всего хранятся семенные клубни в сетках, в ящике с кусками шланга для вентиляции и укрытом мхом. Оптимальная температура - 2 градуса тепла.
В конце марта или начале апреля раскладываю клубни на втором этаже дома на старых одеялах. Опрыскиваю вначале 3-процентным раствором хлористого железа - по некоторым сведениям, помогает бороться с паршой, а затем медьсодержащими препаратами для уничтожения спор фитофторы и, наконец, раствором гетероауксина - для снятия апикального доминирования, как говорят ученые. А проще - чтоб один росток не тормозил развитие других. Клубни накрываю пленкой, поскольку в марте ночи бывают холодными.
Раз в неделю посадочный материал опрыскиваю водой, чтобы не пересыхал, и удаляю непроросшие, больные клубни и с тонкими ростками, поскольку это верный признак заражения вирусами.
Испытывал я также способ быстрого прогревания. Был в командировке, вернулся в середине апреля, а картошка еще в подполе. Нагрел несколько ведер воды до 45-48 . Уложил в огромном тазу в сетках клубни и залил водой, поддерживая температуру в пределах 40 в течение часа. Во-первых, обеззаразил клубни, во-вторых, сообщил нужную динамику прорастания и развития...
Что касается сроков посадки, то не рекомендуется бросать бульбу в землю, если там меньше десяти градусов тепла. А общепринятая примета начала посадки - распускание листвы на березе, примерно в первой декаде мая. Способы посадки у каждого свои. В Приморье, например, клубни раскладывают по поверхности почвы и закрывают землей. Там идут обильные муссонные дожди, в земле картошка замокает и сгнивает. На сыром торфянике так тоже можно делать, но на нашем, обезвоженном, надо все-таки клубни закапывать. Исходные условия таковы: если весна сухая и жаркая - глубже, сырая и холодная - мельче. Очень важно, чтобы в начальный период клубням было и тепло, и влажно.
Я сажаю картошку сдвоенными рядами по схеме 30560590 см. 30 см - это расстояние между клубнями, 60 - между сдвоенными рядами, 90 - между двумя сдвойками. В чем смысл такой посадки? Торфяники очень быстро пересыхают, после окучивания высокая гряда не сохраняет влаги и очень плохо увлажняется - торф в сухом виде, как ни странно, обладает водоотталкивающими свойствами. Дождь увлажняет лишь периферию площади питания, а под самим кустом - сушь. Сдвоенная посадка уменьшает эту неприятность по крайней мере наполовину - ряды совместно окучиваются в виде узкой грядки (почти по Миттлайдеру!), между ними легко оставить борозду-лоток глубиной около 5 см, который и позволяет хорошо промачивать весь ком грядки и сохранять влагу. Урожай же увеличивается минимум в два раза.
Копаю траншею глубиной примерно 10-15 см, на место каждого клубня вношу примерно столовую ложку комплексного удобрения и ложку древесной золы (лиственных пород). Удобрения и золу накрываю прошлогодней березовой листвой слоем в 5 см. Клубням тепло в листве, а во второй половине лета это дополнительная органическая подкормка. Окучиваю 2-3 раза и при необходимости поливаю, поддерживая почву во влажном состоянии. Если делать нечего, то можно обрывать на картошке цветы - помогает сохранять в клубнях все ценные вещества. А если появилась фитофтора, больные кусты безжалостно удаляю. Из практики пришел к выводу: обжигать растения медными препаратами бессмысленно, поскольку споры фитофторы давно из почвы переселились на столоны, то есть корни. К тому же фитофтору они лишь немного угнетают, но вот микроорганизмы в почве уничтожают подчистую. Появился колорадский жук - из пульверизатора опрыскиваю Инта-Виром.
Убираю картофель в первой декаде августа, клубни на семена - на две недели раньше, до начала вспышки фитофторы. Подсушиваю клубни в тени и переношу на веранду, накрываю непрозрачными покрывалами, где они и сохнут примерно неделю. Затем до конца октября храню в доме в холщовых мешках, а потом - в подполе, в ящиках, укрывая их мхом. Сажаю 4-5 ведер, собираю 25-30.