КОНЧИЛАСЬ зима, и некоторые садоводы, увы, обнаружили повреждения на деревьях - от мышей, зайцев, морозов или солнечных лучей. Такие ранения опасны для дерева и могут в дальнейшем привести к его гибели.
Имея 40-летний опыт ухода за садом, хочу поделиться применяемыми мною способами лечения как старых, запущенных, так и вновь возникших ран на коре плодовых деревьев. Они в моем саду, как правило, зарастают за один сезон.
ЕСЛИ рана небольшая, вновь возникшая и длина ее не превышает 10, а ширина - 3 см, то вначале я очищаю поврежденный участок и дезинфицирую рану слабым раствором железного купороса (не более 300 г на ведро воды). Затем плотно обматываю ее полиэтиленовой пленкой, предварительно создав воздушную прослойку для свободного образования наплыва коры. Для этого под пленку вдоль раны с двух сторон помещаю прокладки. Длина их равна длине поврежденного участка, а толщина чуть больше толщины коры. Пленка не касается оголенной древесины, но в остальных местах прилегает плотно. Затем обмазываю обмотку садовой замазкой, чтобы исключить возможность попадания влаги извне и испарения ее с поверхности раны. Кроме того, для ускорения зарастания на расстоянии 5-10 мм от краев ран (только на семечковых культурах) делаю острым ножом продольные надрезы коры (бороздование). Сверху неплотно обматываю поврежденное место чем-либо притеняющим - плотной бумагой, рогожей и т. п. Во всех случаях раны на дереве хорошо залечиваются.
Если же морозобоины (как старые, так и вновь возникшие) имеют длину от 10 до 20 см и более, а их ширина превышает 3-5 см, тут одной пленкой не обойдешься - приходится "штопать". В этом случае весной, в самом начале сокодвижения, тщательно очищаю морозобоину от омертвевших тканей и садового вара (если он был нанесен ранее), дезинфицирую 5%-ным раствором железного купороса или 3%-ным медного купороса. Затем снизу и сверху раны острым ножом снимаю верхний слой коры. Снимаю так, чтобы остался только ее внутренний живой слой (он светлый). На молодом дереве этого делать не надо, так как кора у него тонкая и эластичная. Стамеской выравниваю длинные боковые края раны по прямой линии, удаляя неровности. Затем с этого же дерева нарезаю вставки (мостики) из отрезков однолетних побегов длиной, большей длины морозобоины на 5-6 см, и подгоняю их по профилю. В верхней и нижней частях раны делаю вертикальные разрезы коры острым ножом таким образом, чтобы ширина язычка между двумя разрезами равнялась толщине вставляемого побега. Затем косточкой окулировочного ножа поднимаю поочередно язычки и завожу под них вставки. Чтобы они надежно держались, прибиваю каждую двумя-тремя тонкими гвоздями. Головки гвоздей не должны доходить до коры вставки на 3-5 мм, чтобы через год их можно было легко вытащить. Язычок же коры прибиваю вплотную, а чтобы гвоздь надежно прижал его к вставке, на него предварительно надеваю кнопку с удаленным острием.
Со свежей раной, которая появилась после прошедшей зимы, поступаю аналогичным образом, но вставки делаю не из целых, а из разрезанных вдоль пополам побегов. Неровности с поверхности разреза удаляю острым ножом.
Штамб дерева с "заштопанной" морозобоиной обматываю двумя-тремя слоями полиэтиленовой пленки и обвязываю шпагатом. Это предохраняет вставки и разрезы от высыхания и способствует быстрому срастанию. Любая рана на дереве лучше зарастает в темноте. Поэтому поверх пленки рану затеняю бумагой в несколько слоев, надежно привязав ее к штамбу.
После окончания второго (летнего) сокодвижения снимаю с раны пленку, а затенение оставляю еще на неделю. Вставки к этому времени уже прочно срастаются с деревом.
Ну а если на 5-летней яблоне надломилась скелетная ветвь или, что еще хуже, лидер и он висит на уцелевшей древесине, дереву угрожает гибель. Что же делать? В таких случаях я удаляю мелкие ветки вокруг надлома, выпрямляю ветвь так, чтобы ткани совпадали, обматываю поврежденное место (в один слой) широким резиновым "бинтом", вырезанным из автомобильной камеры, а потом прикладываю с двух сторон дощечки для фиксации (как хирурги накладывают шины при переломах) и туго бинтую. Бинт сверху обмазываю петролатумом или пластилином. Через полтора-два месяца бинт ослабляю, а весной повязку и шины снимаю. Рана полностью заживает, и дерево опять плодоносит.
Часты случаи, когда на стволе дерева с южной стороны имеются бурые пятна коры. Если это место надрезать, то видна будет ткань темно-коричневого цвета, густо пропитанная соком растения. Постепенно кора усыхает, и больные места как бы вдавливаются внутрь, образуя трещины. Это болезнь - черный рак. Если не принять срочных мер, то через 2-3 года трещины могут распространиться по всему дереву и погубить его.
В этом случае рану надо зачистить до здоровой древесины, продезинфицировать ее железным или медным купоросом (концентрацию растворов мы уже знаем). Когда раны обсохнут, замазать их смесью свежего навоза и глины (1:1), которая способствует быстрому заживлению ран.
Если же у яблони на месте отломанной ветви образовалось дупло, нужно его очистить от сгнившей древесины и продезинфицировать купоросом. Большую рану лучше заполнить щебнем или битым кирпичом и затереть густым раствором из песка и цемента (5:1). Дупла небольшой величины замазывают петролатумом или пластилином.
Все очистки с больных деревьев следует вынести из сада и сжечь.
Смотрите также:
Пояс уловления