КАКОМУ садоводу понравится дерево, которое все растет да растет и никак не начнет плодоносить. Вот и придумывает он разные способы, как побыстрее получить плоды. Самый надежный - это подбор скороплодных сортов. Так, Мелба, Уэлси, Тамбовское порадует первым цветением и первыми плодами уже на 4-5-й год после посадки. Но ограничивать себя узким кругом скороплодных сортов не каждый согласен - хочется разных плодов попробовать. Чтобы и летом было чего пожевать, и зимой порадоваться, да и на переработку чтобы годились. А они на 7-8-й год, а то и на 9-й только раскачаются. Та же Антоновка, так любимая садоводами средней полосы, начинает плодоносить на 6-8-й год. Здесь помочь могут вегетативно размножаемые карликовые, полукарликовые и даже сильнорослые подвои. Привейте в мае черенок или в июле почку нужного сорта на такой подвой, и время ожидания сократится в 1,5-2 раза. Но карликовые подвои тоже не панацея. Где-то их нельзя использовать из-за суровых климатических условий. Где-то естественной влаги корням (они близко к поверхности почвы размещаются) недостает, а организовать полив не удается. Где-то почвы не подходят. Да и то еще учесть надо, что плоды на карликовых деревьях, привитых на вегетативно размножаемые подвои, раньше созревают и хуже хранятся, чем с деревьев на семенных подвоях.
Можно, конечно, черенок от дерева нужного сорта в мае привить в крону плодоносящего дерева, а через год-другой - пожалуйте с кошелкой за плодами. Но и здесь есть одно "но". То по чисто техническим причинам прививка не удается, то на слабенькую ветвь из-за чрезмерной бережливости черенок привьете, и он зачахнет. Да и биологически не все деревья совместимы. Не годится, например, черенок с зимнего сорта прививать в крону летнего - биологические часы у них не совпадут. Иногда все хорошо складывается, но привитые ветви, особенно если делали прививку за кору, слабо держатся - подует ветерок покрепче, и отломается молодая прививка, так и не успевшая порадовать хозяина плодами.
Несколько ускорится вступление деревьев в плодоношение, если смолоду обрезать их будете только в случае необходимости. Помогают переключению деревьев с роста на плодоношение наклоны ветвей до горизонтального или пониклого движения. Дело проверенное. Еще наши прапрадеды вешали на ветви строптивых деревьев, чтобы посрамить их, куски кирпичей, старые горшки или изношенные лапти, набитые землей. Ну, разумеется, дело в том, что ветви отгибались, обмен веществ менялся, больше использовалось их на закладку цветочных почек и меньше на рост ветвей. Кстати, все приемы ускорения вступления деревьев в плодоношение, будь то естественные и искусственные, основаны на изменениях в обмене веществ и их распределении: что на рост, что на плодоношение, что в запас пойдет.
Кольцевание буйно растущих ветвей (см. фото 1) тоже помогает. Из окольцованной ветви оттока почти нет, вот и пойдет все на закладку цветочных почек. Правда, груши и вишни кольцевания не переносят. Для таких существует более щадящий способ - накладка плодового пояса (см. фото 2). Полоску жести оберните вокруг ствола и туго стяните мягкой проволокой. Помогает. Оттого пояс и назвали плодовым. А вот и совсем современное средство - обработка специальными ростовыми веществами. Но применять их в небольшом садике не стоит - контроля никакого, а вещества очень активные. Не навредить бы себе, да и среду окружающую беречь надо. Самое же главное - это установить причину, почему не плодоносят деревья. Одно дело - позднеплодный сорт и совсем другое - дичок, последний долго ждать заставит - до 20 лет. Так что, как говорят медики: сначала - диагноз, потом - лечение.
Травмы ствола