В НАШИХ небольших придачных садах не так уж и много плодовых деревьев. При соответствующей сноровке и усердии с обрезкой их можно справиться за день-два, от силы за неделю. И тем не менее начинайте с тех растений, которые более всех нуждаются в обрезке. И вот почему. Мало ли как будет. Вдруг получится неожиданный перерыв в работе из-за погоды или по другим каким-то причинам, тогда обработанными окажутся те растения, которые могли бы и потерпеть, а те, что нуждаются в срочной обрезке, останутся. Поэтому начинайте с молодых деревьев, у которых еще не сформирована крона или даже еще не заложены ветви ее остова. Если же вы посадили однолетние, двулетние и даже более возрастные растения осенью, этой весной обрезать их не надо - пусть приживаются. Чем больше на них распустится почек, чем больше будет листьев, тем скорее и лучше они освоятся на новом месте. Ведь количество вновь синтезируемого растениями органического вещества прямо зависит от площади листьев и активности фотосинтеза. Площадь же листьев складывается из числа и размера их, а активность фотосинтеза - от приходящей к листьям солнечной энергии и обеспеченности растений водой и минеральными веществами. В соответствии с закономерностями процессов, протекающих в растениях, вновь синтезируемые вещества поступают прежде всего в те части растения, которые в данный момент более всего нуждаются в них. У пересаженных растений слабее всего корни. Стало быть, к ним и направится основная масса вновь синтезируемой продукции. И так будет до тех пор, пока не восстановится равновесие между корневой системой и ветвями.
Иногда советуют при посадке сильно обрезать ветви, чтобы сохранить равновесие между корнями и ветвями. Ну корни-то обрезали по нужде, по необходимости. А ветви зачем калечить? Зачем листья уничтожать? Нет, уж пусть их будет больше, и пусть они на восстановление дерева работают.
Оставьте без обрезки и те растения, которые коротали зиму в прикопке и будут высажены весной. Позже, когда начнется вегетация, подойдите к ним и, если окажется, что у части веточек подмерзли или подсохли верхушки, обрежьте их над первой здоровой, активно распускающейся почкой. Очень внимательной обрезки требуют растения, которые уже прижились, но остов кроны у них еще не заложен.
Форм крон существует множество: десятки и даже сотни. Не мучайте себя выбором, остановитесь на самой простой и самой распространенной - разреженно-ярусной. Формируется она очень просто. Отмерьте 40-50 см от корневой шейки - это будет штамб. Все ветви на штамбе срежьте на кольцо. Здесь никаких разветвлений быть не должно. Выше штамба из всех имеющихся ветвей выберите три. Хорошо, если расстояние между ними будет 10-15 см. Все другие лишние ветви можно бы тоже вырезать на кольцо, но такая обрезка будет очень уж свирепой - дерево может ослабнуть, а потом восстанавливай его. Отогните лучше их до горизонтального или пониклого положения. Такие ветви расти сильно не будут и не помешают разрастаться основным ветвям. А позже либо совсем удалите их (масса кроны будет уже относительно большой, и урон для дерева окажется невелик), либо обрежьте так, чтобы остались только мелкие обрастающие веточки. А вот что обязательно надо вырезать на протяжении всего периода формирования кроны, так это конкуренты - ветви, ближайшие к ветвям продолжения ствола или крупных ветвей. Такие срезайте на кольцо.
Можете и наоборот, вырезать проводник с переводом на конкурент. Это во многих случаях даже лучше, надежнее и выгоднее, чем удалять конкурент. В следующем году на расстоянии 60 см от первого яруса из трех ветвей заложите еще один из двух ветвей. Расстояние между этими ветвями тоже 10-15 см. А через год заложите еще одну основную ветвь выше последних двух на 40-50 см. Вот и все формирование. Следите только, чтобы все основные ветви развивались равномерно, не обгоняли одна другую, не отставали в росте и ни в коем случае не росли сильнее, чем центральный проводник. Пока формируется крона, последний всегда должен быть на 15-20 см выше окончаний всех основных ветвей.
Осень - диагност