Продолжение. Начало в N 7
Представьте себе ситуацию: крона дерева какая ни есть, но уже сформирована. Рост растений еще достаточно хороший. Плодоношение - грех жаловаться - вполне соответствует пословице "Как потопаешь, так и полопаешь". Остается только поддерживать такое состояние растений возможно дольше. Поэтому сегодня мы поговорим о поддерживающей, или регулирующей, обрезке.
Что удалять первым?
Задачи этого вида обрезки таковы: не позволять растениям выходить за установленные габариты, не допускать загущения кроны и, следовательно, ухудшения светового и воздушного режима по всей ее глубине, предупреждать оголение ветвей, сохранять способность к плодоношению.
Чтобы поддерживающая обрезка была эффективной, проводите ее регулярно. Если вдруг вам покажется, что в кроне все в порядке и что год-другой можно не беспокоить растение обрезкой, смотрите, как бы не пожалеть потом. Вполне возможно, что после даже небольшого перерыва придется прибегать к очень сильной обрезке.
А реакция на сильную обрезку не заставит себя долго ждать. Пока растение не восстановит утраченную массу наземной системы, оно не успокоится. Активизация роста прежде всего скажется в появлении большого числа волчков (сильных вертикальных побегов) вблизи срезов, если обрезка касалась только отдельных ветвей. Если же она была связана со снижением высоты дерева и основательным ограничением габаритов кроны, то волчки появятся практически на всех ветвях, на стволе и на штамбе.
А у растений косточковых культур, у груши и у яблони на слаборослых подвоях появится также большое число прикорневой поросли. Чтобы ликвидировать все эти нарушения, потребуется новая сильная обрезка, которая в свою очередь вызовет следующее усиление роста. Так и будете работать на холостых оборотах: дерево производит древесину, а вы ее удаляете.
К поддерживающей обрезке относятся также приемы, с помощью которых регулируется нагрузка растений генеративными органами (прореживание). Помните, что семена, как органы размножения, имеют преимущественные права на все, что производит растение. Они оттягивают на себя все необходимые им органические вещества. Не смотрите, что семена суммарно имеют не очень большую массу. Сухого вещества в них до 80% и более, в то время как в других тканях - от 5 до 20%.
Прореживание цветков и завязей особо полезным бывает для плодовых растений с искусственными формами крон. Цветки прореживают во время полного цветения. Можно удалить каждое второе соцветие, а можете в каждом соцветии оставить 1-2 наиболее развитых цветка (у яблони это центральный, у груши - самый нижний).
Завязи прореживают сразу после цветения, пока плоды еще невелики и пока они еще не стали опадать естественно. В последнем случае считайте, что с прореживанием запоздали и проводить его уже бесполезно.
Как бы аккуратно вы ни обращались с растениями, но полностью уберечь их от болезней и вредителей, просто от механических повреждений не удастся. То в одном месте кроны появляются сухие, поломанные или больные ветви, то в другом. Оставить их - значит сохранить очаг инфекции и подвергнуть опасности заражения не только это растение, но и соседние.
Ветви, пораженные цитоспорозом, черным раком или какими-то иными болезнями, вырезайте сразу же, как только обнаружите их.
Появление усыхающих ветвей - вследствие их недолговечности для растений явление естественное. И поначалу такие ветви никакой опасности не представляют. Не опасны на первых порах и ветви, пострадавшие от низких или высоких температур, а также от механических повреждений. Но чем дольше такие ветви находятся в кроне, тем более привлекательными становятся они для короедов, древоточцев, других вредителей, обожающих запах и вкус тронутых разложением тканей. Прекрасный питательный субстрат представляют такие ветви для грибных и гнилостных болезней.
Поэтому все сухие ветви, вне зависимости от причины их усыхания, удаляйте сразу же, в любое время года. Запоздаете вроде бы на денек-другой, а на них, глядишь, уже грибы-паразиты появились. А как совсем такие ветви усохнут, то и грибы-сапрофиты ("падальщики") поселятся. Они свою роль в глобальном обмене веществ очень хорошо знают и исправно выполняют. Да иначе и быть не должно, а то Земля без них вскоре покроется многометровым слоем разных остатков и отходов, связанных с жизнедеятельностью живых существ.
Так что в приличной кроне усыхающих и усохших ветвей не должно быть. Любой вид обрезки, будь то формирующая или поддерживающая, всегда начинайте с санитарной прочистки кроны. И только после этого приступайте к основному виду обрезки.
Однако имейте в виду, что санитарная обрезка - не разовое мероприятие. Как бы тщательно ранней весной ни прочистили крону, в течение лета несколько раз просматривайте ее. Если обнаружите ветви, опасные для растения в санитарном отношении, тотчас удалите их.
Вырезайте поврежденные ветви на кольцо (то есть до основания). Если же считаете, что часть ветви вполне нормальна и еще может выполнять свои функции, обрежьте ее до здоровых тканей. Срез делайте над почкой или боковым ответвлением. Технику обрезки, когда дело имеете с больными растениями, соблюдайте особенно строго.
После удаления больной ветви рану обязательно продезинфицируйте 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или другим веществом, рекомендованным для этой цели, и тщательно покройте садовой замазкой.
Борьба с загущением
Даже у самых рачительных хозяев бывают такие ситуации, при которых никак невозможно выполнить все запланированные работы. Если промежуток времени, когда сад не пользовался вашим вниманием, был достаточно большим, потом всякое можете там обнаружить. Не бойтесь, не вы первый и не вы последний. На такие, нужно сказать, довольно частые случаи у садоводов даже специальный вид обрезки предусмотрен. Восстановительной ее называют. Основная цель такой обрезки - вернуть растению утраченную им способность в полной мере выполнять свою роль.
Когда придете в такой сад, вероятнее всего, вам сразу в глаза бросится, как изменились кроны деревьев. Одни стали чрезмерно высокими, другие - очень густыми да косматыми, а некоторые - рыхлыми с сильно оголенными ветвями. Не кидайтесь сразу наводить порядок: вырезать да укорачивать ветви. Установите сначала причину наблюдаемых изменений.
Загущение, вероятнее всего, образовалось в результате сильного ветвления, хотя не исключено, что оно вызвано наличием в кроне большого числа длинных оголенных переплетающихся ветвей. Поэтому-то мы и советуем вам: присмотритесь повнимательнее к растениям. Здесь не надо быть семи пядей во лбу. По числу и длине боковых разветвлений на каждой более крупной из ветвей вы сразу установите, сильное ветвление у данного растения или слабое. Имейте, однако, в виду, что в молодом возрасте ветвление может быть совсем не таким, как у взрослого или тем более у стареющего растения.
У растений с высокой способностью ветвиться справиться с загущением можно только путем основательного прореживания ветвей. Укорачиваний у таких растений остерегайтесь. Поскольку этим вы не только не ликвидируете загущение, но и будете способствовать усилению его. И даже если какая-то ветвь стала чересчур длинной, просто взять да и укоротить ее нельзя. Найдите на такой ветви подходящее боковое ответвление, чтобы оно и росло сильно, и направлено было в ту часть кроны, где есть свободное пространство. Вот над этим ответвлением и сделайте срез.
При этом старайтесь у растения с компактной кроной срезы делать над внешней, а с раскидистой кроной - над внутренней ветвью. В первом случае крона несколько разредится и световой режим ее улучшится, а во втором - рациональнее будет использоваться пространство сада.
При плохом ветвлении, если своевременно не укорачивать ветви, крона станет чрезмерно высокой, а ветви голенастыми, почти не несущими на себе обрастающих ветвей. В обоих случаях положение надо исправлять.
Конечно, крона окажется слишком высокой не вдруг. Если бы о высоте растений подумали заранее, еще до закладки сада, и соответственно подобрали растения подходящего вида и сорта да на соответствующих подвоях, обошлись бы без обрезки. Или в крайнем случае пришлось бы очень умеренно корректировать рост растений в высоту. А уж если допустили промашку, такие неотложные работы, как ограничение размера кроны, проводите своевременно. Никогда не откладывайте под разными благовидными предлогами на потом, тогда и не придется однажды целых полдерева срезать. Но если случился такой опыт - не казните себя: жизнь продолжается. Авось в другой раз осмотрительнее будете.
Высоту растения начинайте снижать с вырезки части верхушки (центрального проводника, если он сохранился). Или с ветвей, занимающих его место в кроне. Затем укоротите ветви, увеличивающие высоту растения. Срезайте их на перевод, на ответвления, ориентированные к периферии кроны. Простое укорачивание ветвей на определенной высоте ничего хорошего не даст и только усугубит и без того сложное положение.
Если предстоит большая обрезка, то не пытайтесь поправить положение в кроне за счет вырезки большого числа мелких разветвлений. Постарайтесь найти одну-две крупные ветви, после вырезки которых крона станет более-менее разреженной. Достоинства такой обрезки: ран будет немного и суммарная площадь их будет невелика, зато вегетативных и генеративных почек при вырезке нескольких крупных ветвей вы удалите значительно меньше, чем при обрезке большого числа мелких веточек.
В средней полосе России плодовые растения часто страдают от низких температур. И даже в не очень суровые зимы повреждения могут быть существенными. Особенно если растения пришли в нашу зону из более теплых краев да еще вдобавок к этому попали на участок, где воды грунтовые подтапливают и заморозки не редкость. Повреждения в соответствии с пословицей "Где тонко, там и рвется" чаще всего бывают на растениях, страдающих от голода, жажды, болезней и вредителей.
Дефекты
У одних растений самое слабое звено - вегетативные почки, у других - генеративные, а у многих растений от мороза чаще всего страдают кора и древесина. Острые развилки - тоже одно из самых ненадежных мест. Здесь застаивается вода, накапливается пыль, грязь, поэтому, когда мороз сменяется теплом, эти чужеродные вещества, то расширяясь, то сжимаясь, рвут ткани растения и соответственно делают их более уязвимыми для низких температур.
Подмерзшие растения особенно нуждаются в восстановительной обрезке. Однако здесь никак нельзя торопиться. Прежде чем что-либо предпринимать, установите сначала степень подмерзания. Если повреждения незначительны и касаются только некоторых почек да невызревших верхушек ветвей, обрезайте растения так, как стали бы обрезать здоровые.
Не сказывается на системе обрезки и наличие морозобоин и солнечных ожогов. Здесь в дополнение к обычной обрезке иногда требуется зачистить, продезинфицировать и защитить садовым варом обнаруженные раны. Если же морозобоина или ожог очень сильные, придется над этим местом поставить мостик из куска ветви того же вида растений. Он обеспечит связь между корневой и надземной системой в обход раны.
При сильном подмерзании растений отложите обрезку до начала вегетации. Не то можете вырезать здоровые, а оставить те ветви, которые позже из-за подмерзания усохнут. Когда же почки тронутся в рост, картина прояснится. Сразу станет видна граница между здоровой и отмершей частью каждой ветви. Теперь можете принять обоснованное решение: восстанавливать растение или корчевать. Если решили восстанавливать, обрезка его будет заключаться в удалении всех ветвей, не подающих признаков жизни.
Если нацело вымерзла вся надземная часть молодого (3-5 лет) дерева, срежьте его до здоровых тканей и сформируйте новую крону на базе одного из наиболее сильных волчков, появившихся выше места прививки. Остальные побеги выломайте, чтобы не угнетали рост оставленного и не создавали неразберихи.
И даже когда нет упущений в обрезке, растения в силу возрастных изменений утрачивают способность к росту. Вместо сильных ветвей образуется большое число мелких, более склонных к цветению и плодоношению, чем к росту. Перегрузка такими ветвями приводит к усилению периодичности плодоношения, когда в один год мелких невзрачных плодов чрезмерно много, а в другой - даже попробовать нечего. Возникает необходимость в особом виде восстановительной обрезки, которая называется омолаживающей.
Цель омолаживающей обрезки - вернуть растению способность к росту.
Начинайте омолаживать растения сразу после первых признаков старения. Обрезайте ветви тем сильнее, чем раньше началось и чем дольше длится их старение. Срезы делайте в том месте ветви, где длина годичного прироста была в пределах оптимальной для данного вида растений.
Особые приемы
Кольцевание ветвей - один из приемов обрезки, который используется главным образом для того, чтобы вынудить молодые, буйно растущие деревья перейти к цветению и плодоношению.
Рано весной недалеко от основания ветви удалите круговую полоску коры шириной около 1 см. Можете снять полоску коры по спирали, делающей чуть больше одного оборота вокруг оси ветви. Можете снять не кольцо, а два полукольца. Сделайте их на расстоянии 5-7 см одно от другого и проследите, чтобы края их были с некоторым перекрытием.
Чтобы ранка не подсохла, покройте ее тонким слоем садового вара и обвяжите пленкой, пергаментом или мочалом. Если ширина кольца для крупной ветви оказалась недостаточной и ранка быстро заросла, эффекта от кольцевания не получите. Весь смысл кольцевания в том, чтобы препятствовать оттоку продуктов ассимиляции из окольцованной ветви в другие. Накопление их будет способствовать сдвигу процесса обмена веществ в сторону, обеспечивающую активную закладку цветочных почек.
После плодоношения кольцевавшуюся ветвь можете вырезать, если она окажется лишней, или оставить в качестве обрастающей, если для нее имеется место в кроне. Чтобы не навредить растениям, кольцуйте только те ветви, которые не входят в остов кроны. Не применяйте кольцевание к слабым, больным деревьям, со сдержанным ростом, с подмерзшей древесиной. Не выносят кольцевания ветви груши. Раны на них зарастают плохо. Ветви могут усохнуть. На косточковых растениях кольцевание чаще всего вызывает камедетечение. Поэтому их также нет смысла кольцевать.
Такой же или почти такой же эффект, как от кольцевания ветвей, вы можете получить без удаления полоски коры. При этом воздействовать вы можете не только на отдельную ветвь, но и на все растение сразу. Этот способ стимуляции цветения и плодоношения называют накладкой плодового пояса. Плодовым его называют потому, что он просто обязывает дерево плодоносить.
Возьмите полоску мягкой жести. Ширина ее должна быть около 7 см (можно от 5 до 10 см), а длина несколько больше длины окружности ветви в месте накладки пояса. По краям ее сверху и снизу сделайте треугольные вырезы. Без таких вырезов края полоски могут врезаться в кору дерева. Оберните полоску вокруг ветви или штамба и туго стяните проволокой.
Перетяжка будет препятствовать утолщению ветви или штамба. Проводящие сосуды будут перекрываться все сильнее и сильнее. Отток продуктов фотосинтеза из вышерасположенной части будет затруднен, что и послужит причиной сдвига ветви или всего дерева от роста к плодоношению. Результат можете наблюдать визуально. Над поясом появляется достаточно хорошо заметное вздутие.
Преимущества плодового пояса перед кольцеванием в том, что он может воздействовать на все дерево сразу и что в любое время пояс можно снять. Слишком долго держать пояс на дереве не следует. Как только получили результат - дерево начало плодоносить, - так сразу и снимите пояс. Обмен веществ между ветвями и корнями восстановится, но дерево уже будет плодоносить.
Смотрите также:
Точности древесной хирургии