107

Как не запаршиветь

ИЗ ВСЕХ болезней для яблони и груши самая неприятная - парша. Другие как-то выборочно действуют. Какая-то листья, какая-то плоды, какая-то кору поражает. А парша ничего не щадит. Где угодно поселиться может: на листьях, плодах, побегах, да так разойдется, что того и гляди не только урожай, но и дерево погубит. Чуть только успеют почки распуститься, сразу же на молоденьких листочках появляются мелкие светло-зеленые, будто маслянистые пятнышки. Потом они разрастаются и покрываются бархатистым налетом буровато-оливкового цвета.

На яблоне парша предпочитает селиться на верхней стороне листьев, а у груши - чаще встречается на нижней. От листьев споры парши перемещаются на завязи. Сначала тоже так себе - еле заметные точечки. А потом разрастаются, ткани пробковеют и не дают в этом месте разрастаться плоду. Часто они не выносят такого стесненного роста и опадают. А те, которые удержатся на дереве в местах поражения, имеют крупные, иногда сливающиеся воедино пятна. Очень часто в трещинки попадают споры других болезней, начинается гниение.

Побеги на яблоне страдают от парши редко, а на груше - сплошь и рядом. Кора пораженных побегов покрывается мелкими вздутиями, растрескивается и шелушится. Проку от таких побегов никакого, а вред, как от носителей инфекции, может быть большой, поэтому при обрезке их надо удалять целиком. Зимует парша главным образом на опавших больных листьях, хотя споры могут задержаться на усохших мумифицированных плодах, которые частенько не опадают и остаются висеть на дереве до самой весны, и в трещинах и на неровностях коры, и около почек. Весной в местах зимовки гриба появляются мелкие черные бугорки. Это плодовые тела. А внутри плодовых тел созреват споры. И как только созреют (обычно это бывает к моменту распускания почек), с силой выбрасываются наружу. А здесь ветерок подхватит их и доставит к месту, где можно поселиться.

Конечно, очень много спор гибнет, но если учесть, что на каждом поврежденном листе образуется несколько сотен, тысяч спор, то можно понять, что оставшихся на всех хватит с лихвой. В течение лета парша развивается в нескольких поколениях и распространяется уже другими, летними спорами. Зачем мы так распространяемся о биологии и признаках парши, если вам надо просто сказать, как от нее избавиться? Вот в том-то и вся загвоздка, что нельзя успешно лечить болезнь, не зная ее признаков, как и где она сохраняется, когда и как распространяется. А лечить вот как: проведите серию обработок растений бордоской жидкостью. Первое (голубое) опрыскивание в фазу зеленого конуса, т. е. когда у почек только верхушки зазеленеют. Крепость раствора - 4%. Или в фазу выдвижения бутонов 2%-ной бордоской жидкостью. Второе (обязательное) опрыскивание - сразу после цветения 1%-ным раствором бордоской жидкости. Третье, если возникнет нужда, через - 2-3 недели после цветения (1%), а в годы сильного поражения не лишним будет опрыснуть растения еще и осенью после сбора урожая, незадолго до листопада.

Справка: чтобы приготовить 100 л 1%-ной бордоской жидкости, возьмите 1 кг медного купороса и 1 кг хорошо обожженной, не содержащей примеси извести. Медный купорос растворите в 50 л горячей воды в деревянной или пластмассовой емкости. Известь сначала обожгите, потом добавьте воды до 50 л и процедите через марлю. После того как раствор купороса остынет, вливайте его (не наоборот!) тонкой струей в процеженное и остуженное известковое молоко. Если цвет жидкости голубовато-бирюзовый, на ощупь она слизистая, а лакмусовая бумажка показывает, что раствор нейтральный или очень слабо кислый, вы все сделали правильно. Если раствор кислый - добавьте известкового молока. Если на новом гвозде, опущенном в жидкость, осядет медь, значит, опять-таки много купороса, надо добавить извести. Чтобы не было ожогов, опрыскивайте растение рано поутру или вечерком. Используйте только свежеприготовленную бордоскую жидкость.

Есть и другой, пожалуй, даже более эффективный способ. Незадолго до листопада опрысните деревья 4,5%-ным раствором мочевины (4,5 кг на 100 л воды). После листопада опрысните почву под деревьями 7%-ным раствором мочевины (7 кг на 100 л воды), или 10%-ным раствором аммиачной селитры, или 10%-ным раствором нитроаммофоски. Имейте в виду, что указанные вещества - концентрированные азотные удобрения. Учтите это, когда придет пора кормить растения.

Смотрите также:

Также вам может быть интересно