Хотите иметь красивый, всегда цветущий и благоухающий сад - посадите флоксы. И вы будете с начала лета и до заморозков любоваться разнообразной палитрой красок этих прекрасных цветов и наслаждаться их запахом. Однако...
Флоксы ошибочно считают неприхотливыми растениями. Для того чтобы вырастить действительно роскошные цветы, необходимо знать основные правила агротехники.
На открытых солнечных местах флоксы меньше подвержены заболеваниям, вырастают крепкими, коренастыми, с яркой окраской, но имейте в виду, что некоторые темноокрашенные сорта могут выгорать. В тени флоксы растут хорошо, зацветают немного позднее, окраска бледнее, растения вытягиваются. Поэтому наилучшее место для посадки - солнечный участок с притенением в самое жаркое время дня.
Подготовка
"ПРАВИЛЬНАЯ" земля - залог успеха. К ее подготовке нужно подойти очень серьезно. Почва обязательно должна быть питательной, хорошо удобренной, рыхлой, влажной, супесчаной или среднесуглинистой. Корни флоксов находятся на глубине от 3 до 15 см, поэтому готовить землю нужно на глубину около 25 см. Флоксы хорошо растут на слабокислых и нейтральных почвах (рН 5,5-7).
Расстояние между посадками зависит от высоты сорта. Низкорослые сорта принято высаживать на расстоянии 30-40 см, высокорослые - 40-50 см. Ямки для посадки заполняют питательной землей, вносят предпосадочное удобрение и золу. Для среднесуглинистых окультуренных почв вносят на 1 м2 30 г аммиачной селитры, 20 г двойного суперфосфата, 20 г сернокислого калия. На подзолистых бедных почвах доза азотных удобрений должна быть выше на 20-30%, а фосфорных и калийных - такая же. Для черноземных почв и почв, обеспеченных азотом, дозу азотных удобрений следует снизить на 20-30%, а фосфорных - повысить на 20%. При внесении органических удобрений совместно с минеральными дозы последних следует понизить.
При посадке стебель заглубляют не более чем на 2-3 см. Вблизи побегов лучше использовать землю без удобрений. Посаженные растения обильно поливают, полив продолжают в течение двух недель каждые 2-3 дня. Для защиты молодых деленок от неблагоприятных погодных условий можно использовать нетканый укрывной материал.
Флоксы сажают весной и ранней осенью. Лучшие сроки весенней посадки - первая половина мая, а осенней - третья декада августа - первая декада сентября. Осенью флоксы сажают с листьями, обрезав только верхнюю часть стебля. Флоксы можно сажать и пересаживать в течение лета, но обязательно с комом земли. За этими кустами необходим особенно тщательный уход.
Уход и кормежка
ФЛОКСАМ необходимы подкормки, полив и рыхление. Следует знать, что избыток питания так же вреден, как и его недостаток. Подкормки проводят с учетом биологических фаз развития растений.
В первой фазе (интенсивного роста стеблей и листьев) требуются главным образом азот и вода. Во второй фазе (бутонизации и цветения) потребность в азоте постепенно снижается, зато увеличивается необходимость в поступлении калия и фосфора. В третьей фазе (созревания семян) происходит накопление питательных веществ в корнях, и растение усиленно поглощает фосфор. Ранней весной, при отрастании флоксов до 7-10 см, их подкармливают любым комплексным минеральным удобрением (50 г/м2), заделывая его на глубину 2-3 см. Затем почву аккуратно рыхлят и мульчируют любой плодородной землей. Из-за биологических особенностей развития флоксов мульчирование особенно необходимо для кустов старше трех лет.
В 20-х числах мая (указания астрономических сроков здесь даются для средней полосы России) флоксы нужно подкормить каким-либо азотным удобрением: это может быть перебродивший коровяк (1:15), куриный помет (1:25), аммиачная селитра (20 г/10 л), мочевина (лучше в виде некорневой подкормки 15 г/10 л).
В середине июня делают подкормку одним из указанных азотных удобрений с добавлением 10 г калия сульфата или 20-30 г золы (на 10 л раствора). В этот период полезно проводить некорневые обработки флоксов растворами микроэлементов.
В фазе бутонизации (в начале июля) к 20 г аммиачной селитры, 10 г сульфата калия добавляют 10-15 г суперфосфата (на 10 л воды). Для усиления интенсивности окраски цветков аммиачную селитру можно заменить кальциевой селитрой или настоем золы. В начале цветения (вторая половина июля) флоксы подкармливают раствором полного минерального удобрения, состоящего из 10 г аммиачной селитры, 10-15 г калийной соли (или 30-40 г золы), 15-20 г суперфосфата/10 л воды. В начале августа такую же подкормку проводят для поздних сортов.
В третьей фазе (конце цветения) - в августе - готовят раствор из 5-20 г суперфосфата с добавлением 5 г сернокислого калия на ведро воды. Суперфосфат и сульфат калия можно заменить монокалийфосфатом (КН2РО4), появившимся недавно в широкой продаже. Правда, препарат довольно дорог, но прекрасно растворим в воде и не содержит "балластных" веществ.
За посадками первого года ухаживают иначе: им нужны 3-4 жидкие подкормки, но при этом дозы удобрений должны быть уменьшены на 50%.
Подкармливать флоксы рекомендуется в вечернее время после дождя или предварительного полива. При поливе почву следует промочить на всю глубину залегания корней.
Можно подкормить флоксы всего лишь 2 раза за сезон (ранней весной и в период интенсивного роста в середине июня) полным комплексным минеральным удобрением с микроэлементами. Флоксы будут нормально развиваться и цвести. Но декоративный результат будет намного лучше при дифференцированном внесении удобрений с учетом биологических фаз развития.
Флоксы нужно много и обильно поливать, стремясь к тому, чтобы почва была все время во влажном, но не переувлажненном состоянии. Особенно много влаги требуется в мае - июне, когда закладывается основа будущего цветения. В сухую теплую осень продолжайте поливать и после окончания цветения, иначе флоксы не накопят достаточно питательных веществ и погибнут зимой. Для защиты от вымерзания можно подсыпать к корням сухой торф слоем 5-10 см.
Сорта
ПОСЛЕ окончания цветения нужно срезать только верхушки стеблей. Флоксы не могут без листьев заложить ростовые почки для будущего года. Стебли обрезают у самой поверхности земли только глубокой осенью, когда промерзнет почва. Срезанные стебли лучше всего сжечь, т. к. они могут быть заражены болезнями и вредителями. Если вы не успели убрать стебли осенью, выломайте их аккуратно ранней весной, стараясь не повредить молодые побеги.
В настоящее время насчитывается более 400 сортов флокса. По срокам цветения флоксы делятся на ранние, средние и поздние, т. е. в средней полосе они цветут с июля по сентябрь. Продолжительность цветения - от 20 до 50 дней. Одними из первых зацветают светло-малиново-розовый Весенний, Мишенька - белый со светло-пурпурным мазком по центру лепестка, Аэлитенок - нежно-розовый с волнистыми лепестками, Витязь - бело-голубой с очень плотным соцветием, Мастер - белый с сиреневым оттенком и крупными волнистыми лепестками, Игорь Тальков - темно-фиолетовый, у которого одна половинка лепестка более светлая по тону, Румяный - белый с темно-карминным колечком, размытыми карминными мазками от центра венчика (этот сорт особенно эффектен в групповых посадках).
В двадцатых числах июля начинается массовое цветение флоксов. И у каждого сорта есть что-то свое, неповторимое. Основным признаком сорта являются цветки. Помимо окраски они могут отличаться фактурой, формой, размером лепестков, различным характером их краев. Цветки флоксов имеют размер от 1 до 5,5 см. Ошибочным является мнение, что чем больше размер цветка, тем сорт более декоративен. Как правило, сорта с большим размером цветков имеют тонкую фактуру лепестков и после дождя могут на время потерять свою декоративность. Сорта отличаются различной формой и размером соцветий. Наиболее распространенная овально-коническая или округло-коническая форма. Есть сорта с очень плотными красивыми соцветиями. Высокорослые сорта, как правило, имеют раскидистые рыхловатые соцветия. У сортов флокса пятнистого соцветия цилиндрической формы.
Флоксов среднего срока цветения очень много. Любой сад украсит сорт Европа - белый со светло-карминовым колечком, с очень красивым большим и плотным соцветием. Темно-фиолетово-пурпурный с серыми штрихами Дракон выделяется своей необычной расцветкой. Сорт Сандро Боттичелли имеет светло-сиреневую окраску, которая при вечернем освещении становится пронзительно голубой. Один из лучших сортов - малиново-розовый Николя Фламмель, названный в честь знаменитого алхимика. Флокс Мишель Мерсье очень привлекателен темно-пурпурной окраской цветков, которая подчеркивается яркими желтыми тычинками в центре. Лососево-розовый Жюль Сандо популярен благодаря выразительной окраске, плотному соцветию и компактному кусту. Очень нежная розовая окраска у Катеньки-Катюши и Пасторали. Необыкновенно красив Цвет яблони, нежно-розовый с большим белым центром. Яркие красные тона у Жар-птицы, Киевского праздничного, Пламени, Святогора. Есть флоксы с темной окраской. Сорт Тайна - темно-фиолетово-синий, почти чернильный, Магия - сине-фиолетовый с темно-фиолетовым глазком, Эдалет - фиолетово-синий днем и синеющий к вечеру, замечательный сорт и густо-сине-фиолетовый со светлым ободком вокруг темного глазка.
В августе зацветают поздние флоксы, их продолжительное цветение украшает ваш сад и в сентябре, когда основные многолетники уже отцвели. Белоснежная Анна - один из немногих крупноцветковых флоксов (5,5 см) с плотной фактурой лепестков. У светло-лососевого Борнимера Нахсоммера лепестки разделены и слегка повернуты в другой плоскости. Пурпурно-фиолетовый Люкс имеет очень выразительный светлый центр. Сорт Голубая отрада - светло-фиолетовый с маленьким темным центром днем становится ярко-голубым вечером. У трехцветной Маргри бело-фиолетовая окраска и малиновый глазок. Особую красоту бело-голубой Новинке придают сине-карминные точки в центре и голубые бутоны.
Когда и как сажать
ФЛОКСЫ сажают весной, летом и ранней осенью. Каждый период имеет свои плюсы и минусы. Весной не следует покупать флоксы раньше конца апреля. Весеннюю посадку начинают, как только оттает почва и появится возможность проводить земляные работы. Лучший период посадки - от начала отрастания побегов до достижения ими высоты 10-15 см. При весенней посадке цветение, как правило, задерживается на 10-12 дней. При запаздывании с посадкой флоксы будут слабее развиваться, что приведет к еще большей задержке цветения и сокращению его сроков. В то же время весной любые отломившиеся части растений можно посадить, и при хорошем уходе они приживутся. Но сроки весенней посадки коротки - всего лишь первая половина мая.
Осенью растения сажают со второй половины августа и до конца сентября. Запаздывать с осенней посадкой тоже нельзя: флоксы должны укорениться до заморозков. Осенью флоксы следует сажать со стеблями и листьями, обрезав только отцветшую верхушку. Листовой аппарат еще работает, и без него растение не сможет хорошо подготовиться к зиме. Удобством осенней посадки являются более длительные сроки, возможность видеть цветки, что позволяет избежать ошибок при определении сорта, возможность дольше хранить высаживаемый материал. Следующим летом растения зацветут вовремя. Если посадочный материал приобретен поздно, не сажайте кусты, а лучше прикопайте их на глубину 20-25 см. Для этого нужно выбрать участок с рыхлой почвой, защищенный мульчей, нетканым укрывным материалом, а затем снегом.
Корневища флоксов во время посадки нужно оберегать от пересыхания. Посадочная ямка должна быть такого размера, чтобы корневая система флоксов размещалась в ней свободно. Перед посадкой заполните ямку водой, дайте ей впитаться и после этого сажайте. Корни при посадке расправьте. Пустоты вокруг корней засыпьте питательной землей и слегка прижмите руками. После посадки полейте куст из расчета 1-2 л воды на одно растение. Если после посадки погода стоит достаточно сухая, поливайте растения в течение 3-4 дней ежедневно по вечерам, а затем следите, чтобы почва была все время достаточно влажной. Верх корневища должен находиться на 3-5 см ниже поверхности земли. При слишком мелкой посадке куст может пострадать от неблагоприятных погодных условий и даже погибнуть зимой. При слишком глубокой посадке у кустов развивается двухъярусная корневая система, развитие куста замедляется. Необходимо учитывать величину возможной усадки почвы. Если почва осела, подсыпьте к корням слой рыхлой питательной земли.
Большое значение имеет качество посадочного материала. Хороший материал можно получить из 4-5-летних кустов путем их деления. Лучше это делать ранней весной, но при некотором навыке можно и ранней осенью, когда на корневых шейках стеблей уже заложились почки возобновления. Преимущество весеннего деления состоит в том, что весной куст можно поделить на очень большое количество частей. Деленки, посаженные ранней весной, приживаются хорошо благодаря высокой влажности почвы, невысокой температуре воздуха и питательным веществам, заложенным в корневищах и корнях с осени. Выкопайте куст вилами, при помощи острого колышка постарайтесь разделить его на части, содержащие ростовые почки ("глазки") и некоторое количество корней. Без почек деленки нежизнеспособны. Корни укоротите до 15-20 см, этот прием способствует развитию более мощной и густой корневой системы. Деленки посадите на новое место, а центральную одеревеневшую часть корневища, отмершие и гнилые корни удалите. Есть еще один способ деления куста, заключающийся в том, что куст разрезают на две части. Одну часть вынимают вместе с корнями и делят, ямку заполняют питательной землей. Оставшаяся часть куста продолжает расти. Через 2-3 года от старого куста отсекают часть, но уже с другой стороны. Маточный куст еще несколько лет может расти на старом месте.
Размножение
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ посадочного материала можно использовать способность флоксов размножаться весенними ростовыми побегами. Размножаются флоксы также и стеблевыми черенками, пазушными почками с листом, пазушными боковыми побегами, корневыми черенками, т. е. любыми частями растения, при этом все признаки сорта сохраняются. Размножение ростовыми побегами - самый простой способ для начинающих. Сначала готовят грядку для черенкования с рыхлой, плодородной, воздухопроницаемой почвой. Сорняки предварительно тщательно удаляются при перекопке. Верхний слой почвы около 10-15 см готовится из смеси листового перегноя, хорошей огородной или дерновой земли и песка (1:1:1). Грядку хорошо проливают, чтобы почва осела, на поверхность насыпают чистый песок слоем до 2 см. Песок прекрасно пропускает воздух к корням, препятствует образованию корки на поверхности почвы, защищает от испарения влаги. Побеги берут с 4-5-летних кустов ранней весной, когда они дорастут до 6-7 см. Их осторожно выламывают у самого основания куста "с пяткой", что обеспечивает лучшую приживаемость. С одного куста можно брать не более 40% имеющихся побегов. Сажают побеги на грядку для черенкования с помощью небольшого колышка, землю хорошо прижимают к побегу. После посадки землю поливают подогретой водой. Над грядкой ставят дужки, в холодную погоду прикрывают полиэтиленовой пленкой, агрилом или лутрасилом. В теплую солнечную погоду укрытие снимают. Хорошо, если грядка целый день освещается солнцем и защищена с северной стороны. При правильном уходе растения уже в августе зацветают. Соцветия лучше удалить, чтобы растения успели накопить питательные вещества к зиме. Таким образом уже в первый год получают полноценный посадочный материал.
Следующий способ получения посадочного материала - размножение стеблевыми черенками в открытом грунте с мая до конца июля. Этот способ позволяет получить гораздо больше посадочного материала, чем предыдущий, но он более трудоемкий, полноценные деленки получаются на второй год. Лучше всего укореняются стеблевые черенки, высаженные с конца мая до середины июня. На черенкование берут здоровые, хорошо развитые стебли, в начале лета используют весь стебель, во второй половине лета - только его верхнюю часть. Стебель разрезают острым ножом или скальпелем на части так, чтобы на каждом черенке было два узла. Нижний срез делают непосредственно под нижним узлом, а верхний - на 5-10 мм выше верхнего узла. На черенке аккуратно срезают нижние листья, сохраняя пазушные почки, верхние листья обрезают наполовину. Все операции делают в тени, а лучше в пасмурную погоду. Сажают черенки на грядку для черенкования. При посадке применяют пикировочный колышек, им делают отверстие в почве, в которое вставляют черенок, а затем этим же колышком прижимают землю к черенку. Перед посадкой нижний конец черенка обрабатывают стимуляторами корнеобразования. Черенки погружают в почву почти до верхнего узла. После посадки грядку с черенками поливают и притеняют. В первую неделю грядку поливают теплой водой по несколько раз в день и следят, чтобы черенки не подвядали. Через 3-4 недели у черенков появляются корешки, в пазухах листьев образуются один или два побега, которые развиваются в стебли. После того как черенки пойдут в рост, их подкармливают органическими или неорганическими азотными удобрениями: навозной жижей (1:30), аммиачной селитрой или мочевиной (10 г на 10 л воды). В августе черенки высаживают в школку для доращивания. Почва в школке должна быть такая же, как на грядке для черенкования, но окультуренная на большую глубину (до 20 см). Песок на поверхность не насыпают. Растения сажают по схеме 20x20 см. При такой посадке флоксы могут расти на этом месте и второе лето, а весной их высаживают на постоянное место.
Если ранней весной ваши кусты не начали расти, не торопитесь их выбрасывать. С наступлением теплой и влажной погоды у некоторых вымерзших кустов от корней появляются ростки, которые со временем образуют маленькие самостоятельные кустики. Их отделяют и высаживают в школку для доращивания. В суровый сезон 2002-2003 года у меня погибли 3-4-летние маточные кусты, а молодые растения хорошо сохранились. Для подстраховки всегда лучше иметь несколько молодых растений особо ценных сортов.
Смотрите также:
Пиретрум для девиц