В почте последнего времени все чаще находим пожелания читателей рассказать о строительстве "самого простого и недорогого" колодца, причем своими собственными руками, без найма специалистов.
Вариант 1: Шахтный колодец с деревянным срубом
Такие колодцы строят профессионалы при глубине залегания водоносного слоя до 20 м. Любителям же на такую глубину не советую даже замахиваться. Ваш уровень - 4-6 м, на больший от греха подальше подыщите если не колодезника, то хотя бы опытного строителя.
Подходящее время для рытья колодца - ранняя осень, когда уровень грунтовых вод наиболее низкий. Поэтому летом заготовьте древесину и соорудите из нее сруб. Расклад выбора древесины такой. У дуба она самая прочная, в подводной части может простоять все сто лет. Потому она и дороже. По всем статьям древесину дуба заменит лиственница. За неимением того и другого можно использовать вяз или ольху, которые не изменяют вкуса и запаха воды, а в верхней, надводной, части примените сосну. Лет 15-20 такой колодец продержится без ремонта. Применяют и комбинацию древесин: в подводной части сруба используют дуб, вяз, ольху или лиственницу, а выше - сосну или ту же лиственницу. Осину не рекомендуют применять: воде она придает неприятный привкус, а на воздухе в сырости быстро гниет. Кстати, и дуб какое-то время будет давать коричневатый окрас воды и своеобразный запах.
Бревна тщательно подгоняют друг к другу, обтесывая внутреннюю сторону каждого венца на плоскость. В щели будет просачиваться верховодка, а плохо оструганная поверхность быстрее загнивает, в сколах и трещинах скапливаются грязь, плесень, их труднее убирать.
Несмотря на то что сруб находится во влажной среде, древесину для него желательно использовать очень сухую - после намокания она разбухнет, лучше уплотнятся пазы и углы. Отдельные венцы изготавливают заранее, тщательно подгоняя бревна. Толщина их не должна превышать 20-22 см в нижних венцах и 12-18 см - в верхних. Толстые бревна обычно распиливают на две пластины. Заготовки подгоняют по горизонтали в паз и соединяют на углах в "косую лапу", а по вертикали - вставными дубовыми шипами. Собирают сруб также и из брусьев. Колодезную древесину нельзя подвергать никаким пропиткам, а пазы заделывать какими-либо уплотнителями.
Размер сруба зависит от глубины колодца, обычно выбирают 1 х 1 м, 1,25 х 1,25 или 1,5 х 1,5 м.
Шахту неглубокого колодца (4-6 м) чаще всего роют на всю глубину. Слабый грунт укрепляют досками или опалубкой. Избежать мороки с опалубкой можно, отрыв шахту с большими откосами.
При строительстве любого колодца лучше перестраховаться: от неожиданных обвалов укрепляйте стенки шахты временными опалубками, к бадье привяжите второй трос, на голову наденьте каску.
Достигнув водоносных грунтов, шахту надо углубить еще на 1,5-2 м, чтобы в конечном счете всегда иметь в колодце примерно 1 куб. м чистой, отстоявшейся воды. Завершив проходку, на выровненное дно насыпают крупный песок, гранитный щебень или мелкую гальку слоем до 25 см и на эту подушку кладут венцы сруба. Для поступления воды в пазах нижних венцов делают отверстия.
Иногда из-за сильного водоносного слоя (плывуна) для завершения рытья колодца и облегчения укладки венцов сруба в шахту опускают коробку из толстых досок.
Вариант 2. Шахтные колодцы из бетонных колец
Они наиболее практичны, долговечны и просты в строительстве. Для колодцев глубиной не более 6 м можно использовать бетонные трубы диаметром 60-70 см, длиной 3-4 м, выпускаемые промышленностью.
Строительство колодца из бетонных колец ведут обычно опускным способом с постепенным их наращиванием, что позволяет избежать завала. Равномерно подрывая грунт по периметру, кольцо опускают на всю высоту, затем сверху заводят следующее и операцию продолжают.
Тут важно соблюсти равномерность опускания кольца. Делают это так: четыре опоры - деревянные чурки или кирпичи - вставляют в углубления под кольцом, выкопанные строго с противоположных сторон, затем грунт между опорами удаляют, и кольцо опускается на них. Равномерно подкапывая грунт под противоположными опорами, мастер ровно и плавно опускает кольцо, пока оно не ляжет на землю. И операция повторяется: убираются перемычки, подкапываются опоры, и так до самого дна.
Швы между кольцами и раковины в них заделывают цементным раствором высокой марки (не ниже М 400).
Шахты для глубоких колодцев проходят сразу до водоносного слоя, а затем уже опускают кольца. Грунт удаляют бадьей при помощи треноги с блоком, горизонтальным воротом, установленным над шахтой, или вертикальным воротом-кабестаном, стоящим в стороне.
Полости между срубом и котлованом надо засыпать мятой глиной и утрамбовать. Сверху не поленитесь сделать глиняный замок на глубину не менее 1,5 м и шириной минимум 0,5 м, но лучше прибавить еще один метр. Тогда в колодец не протечет дождевая вода. Однако и это не все: на замок по щебенке уложите бетонную отмостку.
Оголовок колодца не должен быть выше 80 см, это 4-5 венцов, иначе придется вам поднимать ведро воды до уровня груди - тяжело ведь! Горловину надо плотно закрыть крышкой. Как? Пусть над этим поработает ваша фантазия.
И последнее. Во избежание неприятностей новый колодец необходимо дезинфицировать. Делают это так: 300 г хлорной извести доводят, растирая на воде, до состояния жидкой кашицы и выливают в ведро с водой. Перемешав, отстаивают несколько часов, затем светлую фракцию сливают в герметичную емкость и делают новый "замес". На дезинфекцию 1 куб. м воды в колодце требуется 1 ведро "настоя". С помощью кисти или опрыскивателя им обильно промывают стенки, после чего необходимое количество хлорки выливают в воду и все перемешивают. Колодец плотно закрывают на сутки. Затем воду откачивают до тех пор, пока не исчезнет запах хлора. В обязательном порядке ее надо проверить в санэпидемстанции.
Смотрите также:
Миниатюрные водоемы