269

Осенние посадки

Садоводы вместо слова "посадка" употребляют выражение "закладка сада". Чувствуете монументальность действа и торжественность момента? А всё потому, что сад - это всерьёз и надолго. Здесь нельзя кое-как да побыстрее. От того, что и как посадите, зависит, какие чувства вы будете испытывать в течение нескольких десятков лет, глядя на творение рук своих.

ДАЖЕ если у вас уже имеется сад, без посадочных работ вы всё равно не обойдётесь. Надо всегда стремиться придавать саду всё более и более опрятный и праздничный вид. Без сожаления заменяйте все растения, утратившие привлекательность или по каким-то причинам ставшие нежелательными. Более серьёзный ремонт, касающийся структуры всего сада, называют реконструкцией. Она предусматривает основательное разреживание посадок или, напротив, уплотнение их; замену растений старых культур и сортов новыми, более урожайными, с более благородным вкусом и товарным видом плодов; замену сортов-опылителей более надёжными и эффективными.

Хороший сад всегда будет радовать вас, а вы будете гордиться им. Неудачно и не к месту посаженные, случайные деревца будут вам постоянным немым укором до тех пор, пока не исправите ошибки. А это ой как непросто сделать.

Основательная подготовка

Поэтому, прежде чем что-то сажать, определите, для растений каких культур годится ваш участок. Затем оцените его "возможности". Посмотрите, как ориентирован склон по сторонам света. На южном склоне раньше сходит снег, раньше начинается вегетация, но на нём растения чаще страдают от солнечных ожогов, морозобоин, недостатка влаги. Северный и северо-восточный склоны очень холодные. На них период вегетации короче и морозы на несколько градусов сильнее. Наиболее удачные для сада склоны - юго-западный и юго-восточный. Важно также знать, как глубоко залегают грунтовые воды и не препятствуют ли стоку холодного воздуха сплошные заборы, дамбы, насыпи и т. д. Обратите самое пристальное внимание и на кислотность почвы. Если на участке растёт конский щавель, хвощ, лютик, то почва у вас кислая. Для малины и земляники она подойдёт. А если хотите выращивать деревья семечковых и косточковых культур, смородину и крыжовник, то внесите под перекопку на каждый квадратный метр по 300-400 граммов молотого известняка или по 250-300 гашёной извести. Такие растения, как лебеда, крапива, подсказывают вам, что почва только чуть-чуть подкислена. Красный клевер и донник свидетельствуют - почва здесь нейтральная. Это в самый раз для многих плодовых и ягодных растений.

После того как определитесь, наметьте для каждого растения персональную площадь. Конфигурация и размер её должны обеспечивать оптимальные условия для роста и развития дерева или кустарника. Учтите неизбежные в пространстве и времени изменения габитуса не только данного, но и соседних растений. Если будете сажать перекрёстно опыляемые растения, заранее определите количество и места размещения растений-опылителей. Нарисуйте план, оставьте его полежать несколько деньков и, если он не разочарует вас, обсудите его с членами семьи, соседями, друзьями и со специалистами, но не по дизайну, а по садоводству.

Когда сажать?

В средней полосе России наиболее благоприятный срок посадки древесных растений - ранняя весна, а ягодных кустарников - осень. И вот почему. У древесных растений корневая система слабенькая. Потеряла она при выкопке основную массу мелких всасывающих корней. Поэтому снабжать надземную часть растения водой не сможет. А испарение с поверхности ветвей идёт очень активно. И студёные зимние ветры иссушат слабенькие деревца. Поэтому саженцы древесных растений лучше хранить до весны в специальных хранилищах или на прикопочном участке. Хотя, как известно, нет правил без исключений. Если с посадкой не задержались и до морозов ещё далеко, а осень тёплая, посаженные растения успеют укорениться на новом месте, прекрасно перезимуют и рано весной начнут свою первую вегетацию в вашем саду.

Что сажать?

Чтобы заложить сад, отремонтировать или реконструировать его, необходим посадочный материал - саженцы.

Саженцы, полученные от посева семян, окоренения зелёных, одревесневших, корневых черенков или от различного вида отводков, называют корнесобственными, а если их получили от прививки почки или черенка на подвои - привитыми.

По возрасту саженцы бывают одно-, двух-, трёхлетними. Более взрослые (крупномерные) саженцы обычно питомники поставляют по заказу. Возраст привитых саженцев исчисляют от начала роста привитых почек. Возраст корневой системы не учитывают, хотя она может быть на 2-4 года, а то и на 5-6 лет старше надземной.

Покупая посадочный материал, присматривайтесь. В первую очередь важен ассортимент: например, предложат вам растение, которое и в субтропиках с трудом растёт. Посадите такое, а потом окажется, что лето коротковато и тепла маловато, а крепкие морозы и частые заморозки мешают ему проявить себя. Приобретайте только такие растения, которые в наших широтах и конкретно на вашем участке будут не огорчать, а радовать вас. Не менее важна принадлежность к сорту - бывает, купит кто по незнанию или по неискоренимой вере в порядочность людей дикое растение и потеряет уйму времени, а вместо вожделенных плодов получит невесть что. Оно, растение это, и хотело бы поторопиться с началом плодоношения, но по природе своей не может. Лет через 18-20 первые плоды отдаст, и будут они, по всей вероятности, мелкие да несъедобные. Привитое растение от непривитого легко отличить по хорошо заметному невдалеке от корневой шейки месту прививки. Кроме того, у дикого растения почти все почки пробуждаются к росту, но ветви вырастают короткими, от стволика они отходят под прямым и даже под тупым углом и заканчиваются часто не почкой, а колючкой. Приобретайте только здоровые растения. Ведь нередко ещё бывает, что посадочный материал троянскому коню подобен. На его ветвях и особенно на листьях целый букет таких вредителей и болезней можете принести в свой сад, о существовании которых вы, возможно, и не подозревали. Поэтому не гордитесь, что вам удалось купить богато облиственные саженцы. Листьев на саженцах не должно быть. В хороших питомниках, если ко времени выкопки посадочного материала естественный листопад не прошёл, листья обязательно обшмыгивают. На корни тоже обратите внимание. На них могут быть желваки-узелки. Вполне возможно, что это корневой рак. Занесёте его в свой сад, потом долго не выгоните. Не путайте только рак корневой с клубеньками на корнях облепихи. Эти как раз очень полезны. В них сидят бактерии, которые азот поглощают из почвенного воздуха и делают его доступным для растений. На ветвях яблони, особенно если вы приобретаете крупномерные растения, вполне могут быть запятовидная щитовка или акациевая ложнощитовка. Тоже не подарки. Они способны не только отдельные деревья, но и целые крупные сады загубить. И ещё одну досаднейшую ошибку многие садоводы делают, приобретая посадочный материал таких растений, у которых есть мужские и женские экземпляры. Бывает, принесёт человек с рынка 5-6 растений, посадит их, а они все окажутся мужскими экземплярами, которые, как известно, плодоносить не могут. А если все растения женскими окажутся, то без мужского начала и они плодоносить не станут. Разве только, если ветер или пчёлки немножко пыльцы на отдельные цветки из соседних садов принесут.

Не обязательно весь посадочный материал на рынке приобретать. Если у вас имеются растения, отличающиеся высокими урожаями и прекрасными по внешнему виду и вкусу плодами, да ещё и слабо поражающиеся вредителями и болезнями, можете сами их размножить. Один из простейших способов получения собственных саженцев аронии черноплодной, жимолости, ирги, калины, крыжовника, малины, смородины, шиповника, клоновых подвоев, многих декоративных растений - деление куста. Надо только, чтобы кусты имели мочковатую корневую систему и большое число ветвей. Намеченный к делению куст выкопайте осторожно, отряхните от земли, освободите от корней сорняков и топориком или острой лопатой рассеките ком так, чтобы получить 2-4 куста с корнями и ветвями. Как только поделили куст, сразу все его части посадите на заранее подготовленные места. Если хотите куст сохранить на прежнем месте, а от него отсадить лишь часть, лопатой отсеките нужное число ветвей и корней, выкопайте и посадите на новое место. Ямку у маточного куста засыпьте землёй и обильно полейте.

Можете в качестве саженцев использовать корневые отпрыски - от корнесобственных растений из них вырастут растения того же сорта, что и маточное. Отпрыск от привитого растения используйте в качестве подвоя.

Ждать, когда появятся отпрыски, - дело ненадёжное. Можно и не дождаться. Поэтому садоводы отпрыскам предпочитают отводки. Отводок - это ветвь, которую сначала вынуждают окорениться, а затем отделяют от маточного растения и таким образом получают готовый саженец. Не путайте только понятия "окореняться" и "укореняться": первое означает, что растение на данном месте только обзаводится собственными корнями, а второе - что оно с помощью корней закрепляется на постоянном месте. Если вы заранее побеспокоились об отводках, пришло время отделять их от маточных растений. Сильные отводки используйте для посадки на постоянное место, подвои посадите в питомник, потом облагородите, а слабые поместите на грядки для доращивания.

Куда сажать?

Готовить места для посадки растений можно по-разному. Если будете сажать каждое растение в отдельную посадочную яму, выкопайте нужное число ям за 2-3 месяца до посадки. Но если почему-то загодя заготовить посадочные места не получилось, выкопайте их хотя бы за 2-3 недели до начала посадок. Ямы можете копать и круглыми, и квадратными. Только стенки не шлифуйте. Не делайте из ямы горшок, трудно будет корням из него выбираться. Для семечковых ширина ямы 60 см, глубина - 50 см; для косточковых можно размер ямы уменьшить на 10 см, а для ягодных кустарников - на 15-20 см. Но если есть силы и желание, лучше копать не отдельные ямы, а всю полосу под будущий ряд растений. Ширина и глубина полосы такие же, как и отдельных ям. Вынимая почву из ямы или траншеи, верхний плодородный слой кладите с одной, а нижний - с другой стороны. Если собираетесь сажать дерево, то в дно ямы, отступив на 10 см от её центра, вбейте кол, к которому потом привяжете растение. Высота кола зависит от высоты саженца, но, во всяком случае, над ямой он должен возвышаться на 1-1,2 м. Вбейте колья и в дно траншеи возле каждого посадочного места.

Почву верхнего слоя смешайте с хорошо перепревшим навозом или компостом из расчёта 2-3 ведра на посадочную яму или 3-4 ведра на погонный метр траншеи. Минеральные фосфорные и калийные удобрения можете в смеси с почвой положить на дно ямы или траншеи, но ни в коем случае не кладите их поближе к корням. Обожжёте корни и всё дело испортите. Заполните ямы или траншеи до самого верха. Если смеси плодородной почвы с органическими удобрениями окажется мало, возьмите для добавки нужный объём из верхнего горизонта вне посадочных ям. Почву, вынутую снизу, разбросайте равномерно по саду. При близком залегании грунтовых вод посадочные ямы не нужны. В месте посадки порыхлите почву на глубину пахотного горизонта, сверху насыпьте холм плодородной почвы диаметром 1,5 м и высотой около 1 м.

Как сажать?

После того как почва на насыпных холмиках, в посадочных ямах и в траншеях осядет, можете приступать к посадке растений. В намеченных для посадки местах выкапывайте лишь такие ямки, в которых можно свободно поместить корни. В последний раз перед посадкой осмотрите корневую систему. Если обнаружите загнившие, усохшие или размочаленные корни, обрежьте их. Корни, на которых раны уже стали зарастать, а также мелкие обрастающие корни, независимо от их числа и состояния, не трогайте. Чтобы корни после посадки имели лучшую связь с землёй, перед самой посадкой обмакните их в сметанообразную глиняную или земляную болтушку. Но если с посадкой вдруг задержитесь, ни в коем случае не держите вынутые из болтушки корни на свежем воздухе. Вместо пользы вред будет. Глина не только не защитит корни от высыхания, но будет со страшной силой тянуть воду из них. Корни всех растений, кроме одного, с которым в данный момент работаете, должны быть всё время прикрыты нетолстым слоем влажной земли.

Сажать растения удобнее всего вдвоём. Один сначала расправляет корни саженца, а потом держит его и следит, чтобы он не отклонился от вертикали, не сдвинулся от центра ямы, не оказался слишком высоко или слишком низко посаженным. Другой набрасывает землю на корни и периодически уплотняет её. После посадки корневая шейка и земля над ямой должны быть на 3-5 см выше уровня почвы (резерв для усадки). Хотя некоторые растения, например облепиху, сажают так, чтобы корневая шейка оказалась на 3-7 см глубже, чем она сидела в питомнике или в каком-то другом месте для окоренения. После посадки подвяжите деревце бечёвкой к колу. Чтобы бечёвка выполняла свою роль и не травмировала растение, накладывайте её в виде восьмёрки. Вокруг посаженного растения сделайте лунку, наполните её несколько раз водой с таким расчётом, чтобы впиталось не менее 10, а то и 20 л воды. Как только вода впитается, замульчируйте всю поверхность лунки торфом или компостом из расчёта 5-10 кг мульчи на 1 растение.

Очень часто люди не желают годами ждать, когда из посаженного "мышиного хвостика" дерево вырастет. Им вынь да положь всё и сейчас. Чтобы как в сказке: в чистом поле к утру диво-сад возник. Именно так, конечно, не получится, но выкопать взрослые растения любого возраста и размера, перевезти их и посадить в нужном месте нынешняя техника и уровень знаний вполне позволяют. И на рынке нынче к нашим услугам саженцы любой породы, любого возраста, с открытой корневой системой и в контейнерах.

Если вам потребовалось на своём участке пересадить взрослое растение с одного места на другое, за год или за два выкопайте вокруг него канавку глубиной в 40-50 см. Все попавшиеся корни перережьте. Канавку заполните влажной землёй и уплотните. В местах обрезки корней образуется мочка, которая сильно облегчит приживаемость растения на новом месте. Выкопайте растение, плотненько обмотайте корни мешковиной и проволочной сеткой или обшейте досками. Снимите каркас после того, как установите дерево в заранее выкопанную яму. Подсыпьте на низ ямы земли с таким расчётом, чтобы после усадки земли корневая шейка оказалась на уровне почвы. Деревья болезненно переносят и заглубление, и слишком высокое положение корневой шейки над уровнем почвы. После посадки сделайте вокруг растения лунку и заполните её несколько раз водой. После полива добавьте земли, где надо, и замульчируйте почву. Чтобы ветер не повалил пересаженное дерево, сразу после посадки укрепите его с помощью кольев или растяжек. В местах крепления растяжек к стволу, чтобы они не врезались в кору, подложите куски мешковины или какого-нибудь другого материала. Обрезать только что пересаженные растения не надо. Чем больше на них будет листьев, тем быстрее будет идти восстановление корней, но поливать их надо часто и обильно.

Особенности кустарников и лиан

Кустарниковые растения обычно трогаются в рост рано весной, когда земля ещё не успевает даже от снега освободиться. Поэтому если посадите их сразу же, как только выкопаете из питомника или принесёте на участок с рынка, то окажете растениям услугу, так как следующий период их вегетации увеличится на 2-3 недели. Места для посадки готовьте заранее. Для одиночных растений выкопайте посадочные ямы, глубина и ширина которых 40-50 см. Расстояния между растениями малины 0,4 м; смородины чёрной и шиповника - 1,5 м; смородины красной, крыжовника, барбариса, бузины чёрной, ежевики - 1,5-2 м; боярышника, вишни войлочной, калины, слаборослых растений рябины красной - 2 м; аронии черноплодной - 2,5 м; ирги и сильнорослых форм и сортов рябины красной - 4 м.

Техника подготовки и заполнения посадочных ям почвой, смешанной с органическими удобрениями, такая же, как при посадке деревьев. Если почва бедная, добавьте фосфорных и калийных удобрений грамм по 100. Смешайте их с почвой и засыпьте на дно ямы. Когда всё это уляжется, при посадке будете выкапывать только такие лунки, в которых могли бы свободно разместиться корни. Перед посадкой, если обнаружите больные и размочаленные корни, обрежьте их до здоровых тканей. Налейте полную лунку воды и сажайте растения прямо в грязь. Калину сажайте глубже, чем она росла в питомнике, на 3-5 см; шиповник - на 4-6 см; жимолость - на 5-7 см, крыжовник и смородину - на 6-8 см. Кроме того, саженцы смородины лучше сажать наклонно, под углом 45.. После посадки все ветви смородины и крыжовника обязательно обрежьте так, чтобы над поверхностью почвы от каждой ветви остался только кусочек с двумя-тремя почками. Это очень важно для быстрого формирования куста и раннего начала плодоношения.

После посадки сделайте вокруг растения лунку и заполните её несколько раз водой. Такой обильный полив обязателен даже в том случае, если установилась дождливая погода. Если после полива образуются промоины, заполните их почвой. А как чуть провянет почва - замульчируйте её торфом, перепревшим навозом или компостом. Если ни одного из указанных материалов не окажется под рукой, можете использовать обычную почву. Слой рыхлой, а тем более сухой почвы может некоторое время выполнять роль мульчи, а вы потом положите сверху слой настоящей, которая не только будет предупреждать испарение влаги с поверхности почвы, но и прекрасно защитит корни от пониженных температур до тех пор, пока почву не укутает снежный покров.

Осень - лучшее время и для посадки лиан: актинидии и лимонника. Посадочные ямы, как обычно, готовьте загодя. Диаметр и глубина их 0,6-0,7 м. Расстояния между соседними ямами для посадки растений актинидии коломикты и лимонника 1 м, для актинидии аргуты 1,5-1,8 м. При выращивании растений кустом расстояние между ними увеличивают до 2-2,5 м, а если растения сажают у стен зданий, у беседок - напротив, уменьшают до 0,5 м. Но если будете сажать растения рядами, вместо ям лучше выкапывать сплошную траншею. Работы и затрат, безусловно, несколько прибавится. Зато растения будут и расти и развиваться гораздо лучше, соответственно количество и качество каждого урожая существенно повысится.

На дне ямы или траншеи создайте слой дренажа толщиной 0,3 м из битого кирпича, гальки, щебёнки. Поверх насыпьте в расчёте на одно растение 20-25 кг смеси земли с перегноем, 150 г суперфосфата, 30 г калия хлористого, 20 г селитры аммиачной. По средней линии траншеи или ряда посадочных ям установите шпалеру из трёх проволок. Высота шпалеры для актинидии 1,7-2 м, для лимонника - 2,5-2,8 м. После посадки обязательно уплотните почву, обильно полейте и замульчируйте (слоем до 5-7 см). При посадке учтите, что актинидия - растение двудомное, так что на каждые 5 женских требуется 1 мужской экземпляр.

Смотрите также:

Также вам может быть интересно