Обрезать растения ягодных кустарников лучше с осени. Весной не успеть: слишком рано они в рост трогаются. Что можно сделать в начале следующего сезона, так это поправочную обрезку, если нужда возникнет. К сожалению, во многих садах ягодные кустарники не обрезают ни осенью, ни весной. А если и обрезают, то кое-как. Некоторые считают, что обрезка кустов не жизненно необходима, поэтому и не заботятся о ней. А напрасно.
КУСТАРНИКОВЫЕ растения нуждаются в обрезке гораздо больше, чем древесные. Без обрезки смолоду добрый куст не сформируете, а взрослый - и не заметите, как он станет загущённым. Из-за недостатка света многие ветви хуже будут плодоносить, раньше срока отмирать начнут. А уж сколько болезней и вредителей бывает в непролазных кустах - сказать страшно. Тут и ржавчина, и мучнистая роса активно распространяются. И стеклянница в затишье без помех яйца откладывает. А потом ветви на глазах чахнут. Некоторые садоводы и рады бы обрезать ягодные кустарники, да боятся к кусту подступиться. Вдолбили им (другого слова не подберёшь), что обрезка - невесть какое сложное дело и что не каждому дано постичь её премудрости. Вот и робеют. Полноте, господа! Выкиньте из головы все немыслимые деления кустов на типы и подтипы, которыми изобилуют умные книжки. Забудьте о тех картинках, которые вот уже несколько десятков лет кстати и некстати кочуют из одного "пособия по обрезке" в другое. Всё это байки! Обрезать растения ягодных кустарников гораздо проще, чем кормить их, поливать или защищать от вредителей и болезней. Вот там чётко знать надо, что на пользу растениям пойдёт, а что во вред. Не ровён час, дадите что-нибудь не то или опрыснете не вовремя, и растения сохнуть начнут. Поди разберись потом. А при обрезке всё на виду!
Смородина чёрная
Давайте на примере чёрной смородины посмотрим, так ли уж сложна обрезка? Сначала о формировании куста.
Сразу после посадки коротко обрежьте все ветви. Если ветви слабенькие - оставьте на каждой по одной почке, а если сильные - по 2-3. Оставите ветви длинными - по весне в рост тронется много почек, но из каждой вырастет только слабенький побег. В следующем году слабенькие ветви дадут начало ещё более слабым ветвям. И так будет до тех пор, пока не удалите ветви с коротенькими слабыми годичными приростами. Они только по возрасту молодые, а по состоянию сущие старики. Сосуды в них коротенькие, тоненькие. Плохо по ним перемещаются вода, минеральные и органические вещества. Оттого они и сами не растут, и другим не дают. А если вы сразу после посадки обрежете все ветви на 2-3 почки, то в следующем году получите небольшое число приличных по силе роста побегов.
Следующей осенью выберите из них 2-4 наиболее удачно расположенных ветви. Вот вам и достойное начало сильного куста. Остальные вырежьте у основания. И опять-таки: не жадничайте, не поддавайтесь соблазну быстрее и больше ягод получить. Ничего путного из этого не получится. Оставите много ветвей - создадите предпосылки для загущения. Проблем прибавится, а хороший куст быстрее не получите. Если ветвление у растений данного сорта более-менее хорошее, больше ничего делать не надо. Если же слабенькое - укоротите оставленные ветви наполовину, если среднее - обрежьте на одну четверть. Иначе ветви получатся оголёнными, а куст будет малопродуктивным.
В дальнейшем ежегодно в каждом кусте оставляйте при редкой посадке по 2-3, при густой - по 1-2 ветви. Через 5 лет формирование будет завершено. В таком кусте одни ветви будут расти, другие начнут давать первые ягоды, у третьих урожай будет нарастать, у четвёртых он достигнет максимума, а у самых старых продуктивность начнёт резко падать. Вот такой получится конвейер. Ну что здесь мудрёного? С чем вы не справитесь?
Далее с помощью ежегодной обрезки следите только, чтобы конвейер не остановился. А то получится, что все ветви старые и заменить их нечем. Или, наоборот, все ветви молоденькие, а плодоносить некому. Если куст хорошо сформирован, обрезать его очень просто. Вырежьте сначала все сухие ветви. После этого присмотритесь, нет ли больных? Обнаружите скрюченные верхушки ветвей - удалите: на них могут быть яйца тлей и споры мучнистой росы. Ветви, которые выглядят так, будто их опрыснули грязноватой известью, на самом деле заселены подушечницами. Сильно поражённые вырежьте, со слабо поражённых удалите все следы подушечниц. На некоторых ветвях почки крупные, округлившиеся. В каждой из них - сотни особей почкового клеща. Вырежьте ветви с такими почками. Правда, осенью отличить больные почки от здоровых трудновато. Придётся весной при поправочной обрезке обратить особое внимание на состояние почек. Заклещённые в это время станут крупными, жёлтыми. Их трудно не заметить. Если окажется, что их полно почти на всех ветвях, удалите куст целиком, не то придётся чуть позже корчевать все кусты, что есть на участке. Ветви, которые стали усыхать, срежьте полностью или укоротите до здоровой части. Возможно, в них поселилась стеклянница. Вырежьте также все ветви старше пяти лет. Продуктивность их невелика, а места в кусте занимают много. Лишние ветви, идущие от корня, обрежьте по уровень почвы. Омолаживать старые ветви обрезкой на перевод даже на сильную волчковую ветвь не имеет смысла. У растений чёрной смородины такие ветви не очень-то щедры на плоды. Вот и всё, что надо знать об обрезке чёрной смородины.
Смородина красная
Что касается красной смородины, то её обрезка, в общем, сходна с обрезкой чёрной, хотя существенные различия всё же имеются.
На многолетних частях ветвей кисти ягод размещаются на "плодушках", которые у красной смородины до 8 лет могут жить и исправно плодоносить. А поэтому и срок службы каждой ветви в кусте красной смородины не 4-5 лет, как у чёрной, а 8-10 лет. Стало быть, нет нужды следить, чтобы в кусте представлены были ветви всех возрастов. Есть сильные плодоносящие ветви и молодые для замены их, когда состарятся - вот и ладно. И нулевых ветвей, т. е. ветвей, растущих от корня, оставляйте столько, сколько необходимо для грядущих замен. Не больше. А то придётся потом разреживать кусты и опять-таки жалко станет молодые крепкие ветви вырезать. Кроме того, заметьте, что у красной смородины на верхушках ветвей формируется много сильных цветочных почек.
Из них потом получается целое ожерелье кистей. Так что остерегайтесь их укорачивать, не то недоберёте много самых ценных ягод. Ветви красной смородины при необходимости можете омолаживать обрезкой на перевод. Плодоносить они будут не хуже тех, которые растут от корня.
Крыжовник
Кусты крыжовника формируйте так же, как чёрной смородины, а обрезайте - как красной. Сразу после посадки удалите слабенькие ветви на две, а сильные - на три почки. Цель и смысл те же, что и при послепосадочной обрезке растений чёрной смородины. В следующем году оставьте из всех появившихся ветвей 3-4 наиболее удачно расположенные, а остальные срежьте у самой почвы. Если обнаружите, что у оставленных ветвей верхушки не вызрели или повреждены мучнистой росой, срежьте их до здоровых тканей. Срезанные кусочки ветвей собирайте в какую-нибудь тару, чтобы потом снести в костёр. Причины две. Первая - чтобы споры грибных болезней не растрясти. Вторая - чтобы шипы крыжовника не валялись где попало и ненароком не поранили кого-нибудь. Каждый год пополняйте куст новыми ветвями до тех пор, пока общее число их не достигнет 10-15 (10 - для загущённых посадок, 15 - для разреженных). Вот и вся формировка. По-моему, она доступна всем, кто умеет считать до 15.
Далее пойдёт рутинная работа по поддержанию порядка. А порядок в данном случае - это хороший рост ветвей и хорошее освещение их. Не выносит крыжовник даже небольшого затенения. Ость ветвей сразу слабеет, начинается прогрессирующее старение их, продуктивность снижается, качество ягод становится никудышным. А уж болезней да вредителей при тусклом освещении да в застойном влажном воздухе будет предостаточно. Основной урожай у растений крыжовника несут на себе "плодушки" в возрасте до пяти лет и ветви до третьего порядка ветвления. Более старые, а также ветви более высоких порядков ветвления плодоносят гораздо хуже, и качество плодов на них ниже, чем на молодых сильных ветвях. Стало быть, наибольшую ценность у крыжовника представляют 5-7-летние ветви. Старше - вырезайте. Но всякий раз, прежде чем пустить в ход секатор, присмотритесь к той ветви, которую по первому впечатлению вы обрекли на удаление. У крыжовника, как и у людей, возраст определяется не календарём, а состоянием. Могут и 10-летние ветви и 6-7-летние кольчатки в некоторых случаях прекрасно себя чувствовать и хорошо плодоносить. Вот и учтите состояние ветвей и решите, надо ли от добра добро искать. Может быть, стоит повременить с их заменой.
Обрезку взрослых кустов, тем более когда их немножно подзапустили, начинайте с санитарной прочистки. Больные, поломанные, сухие, щуплые, независимо от возраста и местоположения, а также прекратившие рост и плодоношение удаляйте сразу. Полегшие на землю и растущие слишком близко от неё, если не будете использовать для размножения и не собираетесь поднимать их с помощью ограждения куста, тоже срежьте до основания. Или обрежьте на перевод на сильное ответвление, если для него есть место и пространство в кроне куста. Срежьте невызревшие, подмёрзшие, подсохшие, повреждённые болезнями верхушки ветвей. После этого, если всё ещё будет ощущаться загущение в кусте, начинайте прореживание. Работайте до тех пор, пока ваша рука не получит свободный доступ в любую часть куста. Омолаживать ветви крыжовника, когда возникнет в этом необходимость, можете так же, как красной смородины, на перевод на волчок или на сильное ответвление на основной ветви. Как видите, крыжовник тоже надо обрезать, "не мудрствуя лукаво".
Жимолость съедобная
Популярность растения многих видов жимолости объясняется их весьма привлекательными декоративными достоинствами. Однако здесь речь пойдёт об обрезке растений голубой (съедобной) жимолости.
Из садовых кустарниковых растений жимолость, пожалуй, самая светолюбивая. Вот по этой-то причине она даже более, чем растения других ягодных культур, нуждается в обрезке. Попробуйте заглянуть внутрь куста, особенно если он хотя бы год-другой не обрезался. Там сплошное переплетение мелких сухих ветвей. Чтобы не создавать себе лишней работы по обрезке растений, имейте в виду обычные размеры куста: высота до 2-2,5 м и диаметр в зависимости от вида и сорта растений от 1,5 до 2,5 м. Вот и размещайте кусты на участке с учётом этих параметров. Посадите растений слишком близко одно к другому - будете потом сами маяться и растения постоянно угнетать, чтобы не разрастались. Дадите слишком много места каждому растению, площадь участка использоваться будет плохо.
В первые 2-3 года не очень-то увлекайтесь обрезкой. Пусть нарастает объём куста. Однако вниманием его не обделяйте и, если покажется, что дело клонится к загущению, нормируйте число ветвей. Предпосылки к загущению у жимолости очень серьёзные. Это и многочисленная поросль, идущая от корня, и сильные волчки на ветвях, у которых по возрасту или по состоянию почти прекратился рост побегов из верхушечных почек. Всё может переплестись - не разберётесь. Поэтому не позволяйте кустам загущаться изначально. Если же недосмотрели и ветвям в кусте тесновато стало, вырежьте часть, не то из-за недостатка света начнётся усыхание и вполне благополучных ветвей. Придётся тогда вырезать уже не те ветви, которые создали загущение, а те, которые из-за него усыхать стали. Ежегодно удаляйте не только сухие да поломанные, но и коротенькие, слабенькие ветви. Всё равно от них доброго урожая не дождётесь. У жимолости основная масса плодов размещается на сильных годичных ветвях. Да и ягоды на них крупнее, чем на слабеньких да старых. Стареющие кусты омолаживайте. Сначала проредите как следует, затем обрежьте ветви, прекратившие рост, на перевод на сильные ответвления или волчки, растущие ближе к основанию куста. Если старение охватило большую часть ветвей, а с кустом вам не хочется расставаться, срежьте всю надземную часть полностью и начинайте из поросли формировать новый.
Шиповник
В частных садах шиповник встречается не так уж часто. И напрасно. Благодатная культура. Растения не только имеют благородный вид, но и содержат массу полезнейших веществ. Недаром с незапамятных времён прибегают к шиповнику, его плодам и листьям, к почкам и корням, когда требуется какую-то хворь предупредить или излечить.
По высоте кусты бывают от 1 до 3 м. По структуре - компактные, рыхлые и раскидистые. Однако учтите, что все они светолюбивы и требовательны к плодородию почвы. Не всегда можно с помощью обрезки поправить то, что обусловлено несовершенством условий местообитания.
Сразу после посадки коротко обрежьте все ветви. Оставьте на каждой по 2-3 почки. После этого года два не обрезайте. На третий год удалите все слабенькие, поломанные, лежащие на земле ветви и лишние, то есть те, которые невозможно использовать, корневые отпрыски. Сильные ветви, оставленные для формирования куста, обрежьте на высоте около 20 см. Когда отросшие на пеньках побеги достигнут высоты 70 см, прищипните их верхушки. В результате появятся боковые ответвления, на которых будут закладываться цветочные почки. В следующем году начнётся плодоношение. Подрастут новые сильные ветви. Нормируйте их. Всего в кусте должно быть около 20 ветвей. Меньше - плохо пространство будет использоваться, больше - начнётся взаимное затенение ветвей. А шиповник - светолюбив. При недостатке света цветочные почки у него не закладываются. Обрезка взрослых кустов шиповника такая же, как и других кустарниковых растений. Вырезайте все ветви старше 5 лет. На замену им формируйте новые из появившейся молодой, сильной поросли. Если запустили куст до такой степени, что уже не разобраться в нём, срежьте все ветви на уровне почвы и начинайте создавать новый куст.
Арония
Многие садоводы растения аронии черноплодной называют рябиной черноплодной. Можно, конечно, да только неверно это. Рябина относится к роду Sorbus, а арония образует свой собственный род - Aronia. Лучше уж не обижать ни ту, ни другую и каждую своим именем называть.
Арония черноплодная по природе своей типичный кустарник. Смолоду растёт сильно. От корня появляется много поросли. Позволите - 50, а то и более ветвей будет в кусте. Основание его расширится. И в высоту ветви пойдут, обгоняя одна другую. Перешагнут трёхметровую отметку. Загустится крона. Плодоношение переместиться на периферию - в зону хорошего освещения. Внутри станет пусто. Выход плодов с единицы площади будет невелик. Вот и возьмите, чтобы этого не случилось, ситуацию под контроль. Но не насилуйте растение, не вынуждайте его расти в виде дерева. Пусть кустом и остаётся, но число ветвей в кусте и силу роста их регулируйте так, как вам удобно. Следите только за тем, чтобы в кусте всегда были молодые, сильные ветви; чтобы не создавалось затенения; чтобы плодами насыщена была большая часть кроны, а не только верх её да периферия немножко.
После посадки обрежьте растение на высоте 10-20 см, чтобы не приобрёл один стебель лидирующее положение. Из появившейся от корня поросли в следующем году выберите 3-5 наиболее сильных ветвей. Уровняйте их в силе роста, т. е. обрежьте так, чтобы все верхушки оказались примерно на одном уровне. Все другие ветви, идущие от корня, вырежьте у основания.
В следующем году пополните куст ещё 3-4 ветвями. Возможно, этим и ограничитесь, если посчитаете, что куст по числу ветвей стал полноценным. Но не очень-то увлекайтесь. Перешагните какой-то рубеж, и начнётся загущение, затенение, перемещение зоны плодоношения вверх и на периферию. Как показывает практика в кусте достаточно иметь около 10, и только на крайний случай можете оставить про запас ещё 1-2 ветви. В период формирования самая важная работа, как всегда, следить, чтобы не создавалось загущения. Извечная ошибка многих садоводов в том, что не видят они, какой мощной может стать даже самая захудалая ветвь. Кажется, будто вечно она будет всё тем же крысиным хвостиком. Вот и оставляют гораздо больше таких хвостиков, чем по здравому смыслу стоило бы. А спустя год-другой такое загущение создастся, что не дай и не приведи.
Когда куст уже сформирован, внимательно следите за тем, чтобы хорошее освещение было по всей его глубине. Без этого нормального ветвления не будет и почки цветочные не сформируются. Ежегодно весной, летом и осенью просматривайте кусты и проводите по мере надобности санитарную прочистку кроны. Удаляйте поломанные, усыхающие, больные, слабенькие, тоненькие и др. малоценные. Наибольшей продуктивностью у аронии черноплодной обладают ветви в возрасте до 8-10 лет. Вот и смотрите. Как только ветвь достигла 8-летнего возраста, вырежьте её или возьмите на заметку, что в следующем году её придётся обязательно удалить. А взамен ей, если позволяет пространство, заранее готовьте новую, сильную прикорневую ветвь. Следите также за тем, чтобы основание куста при этом не особо увеличивалось.
Если обрезку будете проводить систематически, каждый год придётся вырезать не более чем по 2-3 старые ветви. Если покажется, что куст застарел и замена нескольких старых ветвей на молодые уже мало помогает, сделайте полное (радикальное) омоложение. Срежьте все и старые, и молодые ветви без разбора. На месте удалённого куста появится большое количество поросли. Здесь будьте начеку: не позволяйте всем стебелькам расти. Выберите 2-3 самых сильных, а остальные удалите. Возможно, в течение лета придётся ещё несколько раз удалять появляющуюся лишнюю поросль. Не пренебрегайте этой работой. Через год-другой всё войдёт в обычное русло и будете формировать новый куст, как обычно.
Общие указания
Добавим несколько слов о технике обрезки. Инструмент - секатор и пилка садовая - должны быть всегда исправными и остро заточенными. Ни в коем случае не заменяйте садовую пилку обычной плотницкой или какой-либо другой ножовкой. Ими работать тяжело, а соседние ветви, которые вы и не думали вырезать, повреждают часто и очень сильно. Потом эти ветви начинают чахнуть и усыхать. Срезы должны быть чистыми, ровными, тогда они и зарастать будут хорошо, и меньше инфекции будет проникать в растение. Не оставляйте даже маленьких пеньков при вырезке ветвей.
Как ускорить плодоношение