В последние годы при создании сортов и гибридов репчатого лука основной упор делается на возможность получения полноценной вызревшей крупной луковицы из семян за один год.
БЕЗУСЛОВНЫМ лидером по размеру луковиц является гибрид голландской селекции Эксибишен. В Голландии на конкурсе по выращиванию наибольшей луковицы этого сорта был представлен экземпляр весом почти в 3 кг.
У нас вряд ли удастся достичь таких результатов, но вполне реально получить репку в 800 г.
Это сладкий салатный лук с мягкими толстыми чешуями для свежего потребления и переработки. Как все салатные луки, он плохо хранится.
Получение всходов
Выращиваю его через рассаду. Оптимальный возраст луковой рассады - 50-60 дней от появления всходов.
Семена на рассаду сею в прямоугольные бумажные коробки из-под молока или сока объемом 1, 1,5 или 2 литра в зависимости от количества высеваемых семян. На дне коробки делаю дренажные отверстия. Подготовленные емкости заполняю почвенной смесью, состоящей из покупных размоченных прессованных торфяных брикетов и промытого речного песка в соотношении по объему 5:1, с добавлением к 1 ведру смеси 1 ст. л. доломитовой муки. Посев на рассаду провожу в первой половине марта сухими семенами.
На поверхности грунта вдоль большой стороны делаю две бороздки шириной и глубиной около 1 см, с расстоянием между ними 5 см. Проливаю эти бороздки ярко-розовым раствором марганцовки. Затем равномерно с помощью заостренной палочки раскладываю семена в бороздки змейкой, выдерживая расстояния между ними не менее 0,5 см. Бороздки засыпаю просеянным грунтом, немного уплотняя его.
Над поверхностью почвы устанавливаю 3 дужки из согнутых полиэтиленовых трубочек для коктейля. Вкладываю эту конструкцию в новый полиэтиленовый пакет и убираю в теплое (около 24°С) место.
Когда появятся петельки-всходы, посевную емкость нужно поставить на светлое, прохладное окно. Пакет сразу можно не снимать, т. к. пленка на дужках не мешает единичным петелькам, а убрать ее, когда будут массовые всходы. Постепенно петельки-всходы, распрямляясь, образуют вертикально стоящую семядолю с семечком на конце.
Это семечко нельзя удалять потому, что оно питает растение в первые дни жизни. Впоследствии оно само засохнет вместе с семядолей.
Как любая овощная рассада, луковая любит солнышко. Дополнительно подсвечивать ее сверху искусственным светом нет смысла, однако естественный боковой рассеянный свет просто необходим. Вот почему емкость с луковой рассадой должна стоять в первом ряду, как можно ближе к стеклу.
Для создания наилучших условий для роста и развития маленьких растений постоянно прореживаю посевы: сначала удаляю поздно взошедшие, ослабленные, деформированные всходы, затем прореживаю загущенные места, оставляя между соседними растениями не менее 1 см. К концу выращивания в литровой емкости должно оставаться не более 30-35 сеянцев. При появлении третьего настоящего листа луковое перо подрезаю ножницами на 1/3-1/2 его высоты. Это делается для того, чтобы подросшие листья не заваливались и не ломались.
Чтобы рассада хорошо развивалась, каждые две недели провожу подкормку любым комплексным водорастворимым удобрением, желательно с микроэлементами (1 ч. л. без верха на 1 литр воды). Необходимы также регулярные поливы теплой отстоявшейся водой.
Рассаду закаляю. При наступлении теплой погоды днем выношу ее на балкон, а после переезда на дачу в конце апреля помещаю в пленочную необогреваемую теплицу.
Переход в огород
Высаживаю луковую рассаду в первой декаде мая. Лук не выносит близкого залегания грунтовых вод, поэтому сажаю его на высоких грядах. Хорошими предшественниками могут быть огурцы, морковь, томаты, свекла, но не капуста и тем более не чеснок и лук. Возврат на старое место возможен только через три года. Репчатый лук не терпит затенения, поэтому грядка должна освещаться с утра до вечера. Почва нужна плодородная, легкого механического состава. Под перекопку на 1 кв. м гряды вношу 1-1,5 ведра перегноя или компоста, 1,5-2 стакана золы и 2 столовые ложки полного комплексного удобрения.
Можно услышать суждение, что высаживать рассаду лука довольно сложно, так как растения очень нежные, легко ломаются, а корни часто обрываются. У меня, благодаря некоторым приемам, такие трудности вообще не возникают. Так, подрезка листьев позволяет получить более крепкую рассаду с диаметром стебля до 3-4 мм. С этой же целью для извлечения рассады из емкости разрезаю острым ножом бумажную коробку по углам, вынимаю целиком земляной ком с растениями, устанавливаю его в таз и заливаю водой по верхний уровень почвы. Ком размокает, и тогда свободно, не повреждая корней, вытаскиваю сеянцы по одному.
Подрезаю перья и корни, укорачивая их наполовину, и сразу опускаю в другую емкость со сметанообразной перегнойно-глиняной болтушкой, где и держу до высадки в грунт, для предупреждения высыхания корней.
Подготовленные таким образом сеянцы высаживаю на грядку рядами с расстоянием 15-20 см между растениями и 25-30 см между рядами. Лук не любит глубокой посадки, рассаду сажать нужно так, как она сидела в рассаднике, т. е. не заглубляя. При этом слежу, чтобы корни не загибались вверх. Сразу после высадки рассады для быстрейшего укоренения посадки опрыскиваю по листьям одним из антистрессовых биопрепаратов и поливаю под корень раствором гумата.
Уход
Первый раз подкармливаю лук, когда растения приживутся и пойдут в рост, используя аммиачную селитру (1-2 ст. л. на 10 л воды). Следующие 2-3 подкормки раствором полного комплексного растворимого удобрения (1 ст. л. с верхом на 10 литров воды) провожу каждые две недели. Чтобы не привлечь луковую муху, коровяк и птичий помет в подкормках не применяю. Поливы в первый период вегетации (до 15 июля) нужны обильные - до 10 л на 1 кв. м, 1-2 раза в неделю в зависимости от погоды. Все поливы и подкормки провожу по междурядьям лейкой без ситечка, стараясь не намочить листья, чтобы не способствовать заболеванию растений мучнистой росой. После каждого полива, дождя или жидких подкормок необходимо проводить неглубокое рыхление (на 4-5 см), при этом нельзя даже слегка окучивать растения, т. к. это может задерживать созревание луковиц. Периодически пропалываю грядки, чтобы сорняки не затеняли луковые растения.
Биологические регуляторы роста повышают устойчивость растущего лука к болезням и стрессовым ситуациям, поэтому несколько раз за сезон провожу опрыскивание одним из этих препаратов по инструкции.
И еще, если хотим получить крупную луковицу, нельзя срывать перо.
Для лучшего вызревания луковиц с середины июля нужно прекратить всякие поливы и подкормки.
Большой вред может принести луковая муха. В конце мая можно воспользоваться водой с керосином (на 8 литров воды 1 ст. л. керосина). Такой смесью полить луковые растения под корень, расходуя этот объем на 5 кв. метров гряды. Для борьбы с мухой можно опудрить посадки смесью (1:1) извести и табачной пыли.
Убирают лук, не дожидаясь полного засыхания пера. Когда усохнет около четверти листьев, корни лука надо подрезать лопатой, а через несколько дней луковицы можно выдернуть. Если погода сухая и солнечная не менее двух дней, луковицы просушивают прямо на грядке, а затем уже досушивают на проветриваемом чердаке, повесив каждую луковицу отдельно листьями вниз между двумя натянутыми рядом проволоками.
Гибрид Эксибишен выращиваю более 5 лет. Самые крупные луковицы весили 600 г и чуть больше. Использую этот лук в свежих салатах, а также в заготовках впрок, так что почти весь урожай расходуется до зимы, хотя отдельные наиболее вызревшие луковицы сохраняются и дольше.
Пояснения к работам (18.03.2003)