ПРОДОЛЖАЕТСЯ обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников. В плодоносящем саду в зависимости от поставленных целей используют различные виды обрезки: санитарную, прореживающую, снижение кроны, боковое ограничение кроны, приподнятие кроны, омолаживание, детальную обрезку. Садовод, обрезая дерево, чаще всего использует одновременно несколько видов обрезки. При формировании и обрезке крон молодых деревьев ставится задача ускорить начало плодоношения и получить высокий и регулярный урожай при хорошем качестве плодов, повысить прочность скелета кроны и сделать ее удобной для ухода за деревом и съема урожая. Из принятых систем формирования кроны любителю следует выбрать хотя бы одну и попытаться осуществить ее на своих деревьях. Из объемных формировок наиболее распространена разреженно-ярусная, из плоских - пальметта.
На молодых и плодоносящих деревьях применяют главным образом два основных способа обрезки - укорачивание, при котором ветки уменьшают по длине, и прореживание, когда их вырезают целиком. У однолетних веток при укорачивании срез делают над почкой, у многолетних - над каким-нибудь ответвлением, что называется обрезкой на перевод. При прореживании срезают ветки над кольцевым наплывом у их основания. Крупную тяжелую ветвь для предупреждения отдиров удаляют в несколько приемов. Сильно ослабляются, а затем болеют основные скелетные ветви и центральный проводник, если на них наносят подряд несколько крупных ран. Обрезая взрослые деревья, надо избегать вырезки скелетных ветвей, так как это может привести к образованию дупел. Сухие ветви вырезают до здорового места, в противном случае рана плохо заживает.
На состояние плодовых деревьев значительное действие оказывает качество обрезки. Неровные незачищенные срезы на ветвях, образовавшиеся в результате применения тупых садовых пил, разломы, задиры коры и деформация годичных приростов при обрезке их незаточенным секатором, неправильно срезанные ветви - выше или ниже ростового кольца - ослабляют дерево и не способствуют заживлению ран. С целью избежать отрицательных последствий обрезку необходимо выполнять острозаточенным садовым инструментом (секатором, пилкой, ножом). После обрезки все раны диаметром более 1 см нужно покрыть тонким слоем садового вара.
У рябины при прореживании кроны удаляют сухие и поломанные ветви, на штамбе срезают поросль и мелкие ветки. Если деревья нуждаются в омолаживании, то выполняют чеканку на трех-четырехлетнюю древесину.
В марте приступают к формирующей и омолаживающей обрезке хеномелеса (японской айвы) и голубики, а также заготавливают - это последний срок - черенки рябины, аронии, облепихи для прививки и весенней подокулировки.
В конце месяца формируют молодые и обрезают плодоносящие кусты смородины и крыжовника. У малины оставляют только сильные однолетние стебли на расстоянии 10-15 см один от другого. Подмерзшие верхушки обрезают до здоровой, хорошо развитой почки.
На кустах смородины удаляют ветки, заселенные смородинной стеклянницей, срезают верхушки ветвей, пораженные мучнистой росой и зараженные почковым клещом, при сильном заражении этим вредителем кусты уничтожают. Вырезают ведьмины метлы на малине. Смородину, крыжовник и землянику вместо пестицидов многие садоводы обрабатывают просто горячей водой. Растения поливают из лейки с мелким ситечком; температура воды 60-65°С. На том месте, где будет выращиваться ранняя земляника под синтетической пленкой на каркасе, для ускорения таяния снег посыпают тонким слоем древесной или торфяной золы, торфом.
Регулярно проверяют семена, проходящие стратификацию, и зимние прививки; в случае необходимости их увлажняют.
В этом месяце при благоприятных условиях хранения набирают свои наилучшие вкусовые качества яблоки зимних сортов - Спартан, Орлик, Селигер, Память Мичурина и др. В саду и на размещенных поблизости деревьях еще до таяния снега развешивают птичьи домики - гнездовья.
Чтобы все было регулярно