Что должен сделать садовод в первую очередь, когда он получает участок земли и хочет разбить на нем сад и огород? Ответ на этот вопрос был дан уже в середине XVIII века первым русским агрономом Андреем Болотовым: "Не должен ли земледелец каждую десятину своей земли наперед рассмотреть и войти, так сказать, во внутренность земли своей? Не должен ли он изведывать, какое свойство и качество его земля имеет, чего ей, собственно, недостает, к какому произведению она способнее или как и какими средствами лучше и способнее ее поправить и урабатывать?" Далее он замечает, что "по многоразличию своих свойств" разные земли требуют различного удобрения и обработки. Все это верно и сейчас.
O СВОЙСТВАХ почвы многое может сказать покрывающая ее растительность, но этого для анализа недостаточно. Чтобы "войти во внутренность земли", существует простой способ: сделать на своем участке то, что почвоведы называют почвенным разрезом. Это яма глубиной примерно 60-70 см, шириной 40-50 см, а длина такая, чтобы было удобно копать. Одну стенку разреза с узкой стороны делают вертикальной и по возможности выравнивают лопатой, на противоположной стороне оставляют ступеньку. На ровной стенке разреза вы увидите всю многовековую историю своей почвы. Так что сделать такой разрез можно не из одной только пользы, но из чистой любознательности.
Здесь мы опишем всего лишь один вид почвы, который чаще всего встречается в средней полосе России. Это дерново-подзолистая почва. Она образовалась под хвойными лесами, когда-то покрывавшими всю эту территорию.
Предположим, что вам досталась почва, сохранившая свое естественное строение, которой ни разу не касались ни лопата, ни плуг. Тогда вы увидите следующую картину. Верхний слой почвы толщиной от 10 до 20 см темно-коричневого цвета пронизан корнями растений. Он называется дерновым. Это наиболее плодородный и богатый органическим веществом слой. Ниже расположен белесый рыхлый слой, который может быть толщиной от 5 до 30 см. Это подзол - совершенно бесплодный, с сильнокислой реакцией. Языками и подтеками он переходит в переходный темно-коричневый плотный слой, залегающий на глубине 40-50 см. Сюда дождевыми и поливными водами вымываются питательные вещества из зоны корней и здесь закрепляются, особенно соединения железа. Если вы захотите копнуть поглубже, то можете добраться до почвообразующей породы. На глубине 70-90 см она сохраняется в том виде, в каком была до того, как ее покрыла растительность. Это могут быть темно-коричневый суглинок, песок или красноватая мореная глина с включениями песка и гальки - след великого оледенения. Все цифры толщины и глубины залегания слоев названы приблизительно, так как они сильно варьируют в зависимости от условий образования почвы.
Если же почва раньше была окультурена, то толщина дернового слоя обычно равна 20 см и он отделен от подзола четкой границей.
Подзолистые почвы обладают невысоким естественным плодородием и нуждаются в интенсивном окультуривании. Для них характерны низкое содержание органического вещества и кислая реакция. Хуже всего обстоит дело, если неглубокий, менее 10 см, дерновой слой подстилается мощным белесым подзолом. Если сразу вскопать эту почву на обычную глубину перекопки в 20 см и перемешать плодородный слой с бесплодным кислым, то результат будет печальным. Такую почву надо окультуривать постепенно, понемногу, по 1-2 см в год, вовлекая в обработку белесый слой.
К другим совершенно необходимым мероприятиям относятся ежегодное внесение органических удобрений, известкование и зеленое удобрение. Из-за низкого естественного плодородия дерново-подзолистые почвы требуют постоянных усилий, иначе они очень быстро деградируют. Перекопка и рыхление ведут к минерализации органического вещества почвы, и, чтобы поддерживать его хотя бы на постоянном уровне, надо ежегодно вносить в среднем 16 ведер навоза и компоста на 10 м2. Это средняя величина, которая варьирует в зависимости от типа почвы и культуры. Если налажен правильный севооборот огородных культур, то под требовательные - доза больше, под нетребовательные - меньше. Например, на суглинистой почве под требовательную культуру типа капусты вносят 25 кг органических удобрений на 10 м2, под менее требовательные (корнеплоды) - 2,5 кг на 10 м2. На песчаных почвах доза в 2 раза увеличивается. Чем больше органики вы внесете в почву, тем лучше. Используйте все, что вам доступно: скошенную траву, сено, солому, опилки, древесную листву, кухонные отходы и т. д. Все это после компостирования станет прекрасным удобрением для вашей почвы.
В начале освоения участка необходимо известкование. Доза извести также зависит от свойств почвы: на глинистых сильнокислых она составляет 8-12 кг на 10 м2, на слабокислых - 3-5 кг, на среднекислых 5-6 кг. На песчаных почвах дозы снижаются в два раза. Впоследствии известь вносят не в почву, а в компост для нейтрализации кислотности растительных остатков.
Использование зеленого удобрения вносит очень большой вклад в поддержание плодородия дерново-подзолистой почвы и позволяет снизить дозы органики. Для ранневесеннего сева зеленого удобрения, когда грядки еще не заняты основной культурой, используют какие-либо быстрорастущие растения типа горчицы, рапса, кресс-салата, а в конце лета после уборки ранних культур опустевшие грядки занимают более солидными культурами. К ним относятся рожь, овес, пшеница, вика, однолетний люпин, бобы.
Если почва в плохом состоянии и сильно деградировала, то имеет смысл часть площади периодически выводить из севооборота на два года и засевать многолетними бобовыми, люцерной, клевером, донником. А еще лучше - какой-либо злаково-бобовой смесью. Это отличный способ восстановления плодородия почвы.
Так постепенно из неплодородной дерново-подзолистой почвы можно сделать настоящий чернозем.
Крыжовник: единство противоположностей