В сентябре огород начинает постепенно оголяться, поэтому все работы во второй половине месяца предназначены на перспективу.
1. Уборка позднеспелых сортов капусты, лука-порея - до 1 октября.
2. Посадка озимого чеснока - 25 - 30 сентября.
3. Закладка овощей и картофеля на зимнее хранение - до 1 - 5 октября.
4. "Земляные работы". Для весенней посевной: подготовка смесей для рассады; перекопка почвы с предварительной заправкой органическими или минеральными удобрениями (фосфорно-калийными), при необходимости - известкование; замена земли в теплицах; утепление буртов с навозом и компостом.
Под подзимний сев: поделка гряд с бороздками на незатопляемом весенними водами участке и там, где раньше стаивает снег.
5. Ремонт каркасов весенних теплиц, парников.
Пирамида из моркови и капусты вразвес
Размещая овощи на хранение в подвале, надо сделать так, чтобы там не было раздолья для инфекционной гнили.
Морковь я засыпаю слегка увлажненным (16-18%) чистым песком или легкой землей. На земляном полу, отступив от стенки 25 см, рассыпаю песок слоем 6-7 см. На него укладываю рядами морковь, переслаивая (2-3 см) этим же песком, сверху насыпаю 8-10 см. Так складываю пирамидку примерно метровой высоты, длина и ширина зависит от количества моркови. Зимой слежу за влажностью песка: как только подсохнет вершинка буртика, опрыскиваю ее водой, иногда набросаю 2-3 см снега или кусочки льда. Благодаря ровной температуре и изоляции от инфекции морковь отлично хранится до весны. Правда, в "пирамидку" попадает только лучшая морковь - здоровая, среднего размера, неподвядшая и сорта с длинным сбежистым корнеплодом типа Шантене или Валерия, неплохо зимует и Нантская. Очень важно все выкопанные корнеплоды (не только морковь) быстро охладить, так как любое непродолжительное тепло, особенно зимой, дает толчок к повторному израстанию из-за отсутствия у этих культур физиологического покоя. Морковь для еды поздней осенью и все другие корнеплоды я складываю в небольшие ящики, выстланные и накрытые перфорированной пленкой, или на стеллаж вдоль одной из стен подвала. И тут нет укрытия лучше песка.
Перед закладкой свеклы придираюсь даже к маленькому пятнышку, опасаясь гнили на хвостике или сердечке, - такую в подвал не заношу.
Оптимальный режим хранения корнеплодов и капусты: температура от 0 до -1°С, относительная влажность воздуха 90-95%. Белокочанная капуста легко переносит во время вегетации заморозки 1-2°С и быстро отходит после нескольких часов мороза до -5-6°С. Но для срезанной капусты промораживание может оказаться губительным. Наружные листья у нее в этом случае восстанавливаются, а внутренние со временем частично или полностью темнеют и начинают гнить. Так что на промерзшую капусту лучше не надеяться. При длительном хранении при температуре ниже -1°С кочаны не отбеливаются и остаются невкусными. Я в подвале держу в основном позднеспелые сорта: Зимовку 1474 (едим с января), Амагер 611 и новый голландский гибрид Саратога - эта капуста сочной и сладкой становится только к весне. Всю зиму квашу среднеспелый сорт Подарок 2500, который лежит без потерь 4-5 месяцев. Для тех, кто капусту покупает, замечу, что поздние сорта осенью жесткие и невкусные, для засолки они не годятся. А отличить их можно по восковому налету на листьях.
Немалое значение имеет срезка. Я срезаю вилки` не только с кроющими, но и прикочанными и розеточными листьями (если они здоровы). По мере отмирания "дополнительную" упаковку зимой удаляю - так кочан дольше остается сочным, не подвядает даже снаружи. В кочерыгу (оставляю лишних 3-4 см) продеваю нержавеющую проволоку и подвешиваю кочаны к стационарным крючкам в потолке. А часть кочанов размещаю кочерыгами вверх на стеллаже.
Мини-рассадник