Томатами в теплице занимаюсь давно. Предпочитаю выращивать крупноплодные гибриды.
Хотя гибриды имеют комплексную устойчивость к некоторым заболеваниям, повышенную жизнеспособность и приспособляемость, но при неблагоприятных условиях могут заболеть и они.
НАИБОЛЕЕ вредоносное и распространенное заболевание, особенно в теплицах, - фитофтороз. Если не принимать никаких мер, то можно потерять почти весь урожай. При появлении первых характерных пятен на листьях во второй половине вегетации, когда плоды уже начали краснеть, приходится прибегать к 2-3-кратному (с промежутками в 8-10 дней) опрыскиванию ядохимикатами, например оксихомом. Необходимо строго придерживаться инструкции, а плоды употреблять только на пятый день после обработки.
Однако с помощью одних фунгицидов не всегда удается сохранить урожай.
Профилактика
Известно, что болезнь легче предупредить, чем с ней бороться. За многие годы я накопила достаточный опыт и освоила комплекс профилактических и агротехнических приемов, помогающих если не избежать заболеваний, то хотя бы значительно снизить их вред.
В конце апреля - начале мая накрываю теплицу новой полиэтиленовой пленкой. Существенный недостаток пленочных необогреваемых теплиц, особенно арочных - накопление конденсата на крыше. Ночью холодные капли падают на растения, провоцируя болезни. Чтобы этого избежать, внутри теплицы под полиэтиленовым покрытием прикрепляю полотно из тонкого нетканого укрывного материала. Эта "вторая крыша" удерживает капли.
После высадки рассады в середине мая 2 недели ее не поливаю, чтобы хорошо развилась корневая система.
Загущение растений может быть причиной быстрого заражения фитофторозом. Поэтому в теплицу площадью 5x3 м, высаживаю не более 40 растений.
Подвязку растений к шпалерам и последующую формировку провожу по общепринятым правилам. Они позволяют лучше использовать площадь теплицы, улучшить освещенность, удлинить сроки плодоношения.
Томаты любят влажную почву и сухой воздух. При сплошном поливе по всей поверхности гряды такие условия создать невозможно, так как значительная часть воды испаряется, на пленочном покрытии образуется конденсат, увеличивающий влажность воздуха, и это скверно.
Более эффективен локальный полив, когда влага подается непосредственно к корням. С этой целью использую двухлитровые пластмассовые бутылки со срезанным дном. Делаю отверстия в междурядьях черенком лопаты глубиной 5-6 см и устанавливаю в них подготовленные бутылки горлышком вниз. На пятиметровой гряде размещаю 15-20 таких воронок.
Первый полив провожу через 2 недели после высадки рассады обычным способом по всей поверхности гряды. Затем почву мульчирую небольшим слоем компоста или торфа. Все последующие поливы с жидкими подкормками провожу через эти воронки. Земля остается сухой, не уплотняется, не заплывает, необходимость в рыхлениях отпадает.
Баланс элементов
Устойчивость томатов к заболеваниям во многом зависит от сбалансированности питания. Избыток азота в почве, внесенного со свежим навозом или навозной жижей, может спровоцировать развитие фитофтороза и кладоспориоза и пр. Органические удобрения (компост) вношу только при высаживании рассады. В качестве подкормок использую растворы комплексных водорастворимых удобрений с микроэлементами: растворин, кемира-комби, кемира-люкс (1-2 ст. ложки на 10 л воды), стараясь не допустить застоя сырого воздуха, постоянно проветриваю теплицу. Открываю обе противоположные двери, а в жару снимаю пленку на торцах теплицы.
Инфекция CuS
Для повышения устойчивости растений к заболеваниям использую тонкую медную проволоку от телефонного кабеля. В июне в каждый главный стебель на высоте 15-20 см от земли вставляю согнутый
Г-образно кусочек зачищенной наждачной бумагой проволоки длиной 4-5 см. Механизм защиты состоит в том, что ионы меди попадают в клеточный сок, распространяются по всему растению, что препятствует возникновению грибной инфекции.
Установлено, что споры грибных заболеваний погибают при температуре выше +30°. Поэтому при первых признаках заболевания устраиваю томатам "парилку". В солнечный полдень закрываю двери и форточки и в течение нескольких часов в теплице поддерживаю высокую температуру (более 40-45°). Затем интенсивно проветриваю теплицу.
В профилактических целях через две недели после высадки рассады провожу опрыскивание препаратом профит или оксихомом, а также несколько раз за сезон обрабатываю растения стимуляторами роста.
Осенью сразу после завершающего сбора урожая обязательно дезинфицирую теплицу. При температуре воздуха не ниже +15° опрыскиваю томатную ботву и почву раствором карбофоса или медного купороса (60 мл карбофоса или 100 г медного купороса на 10 л воды). Только после этого удаляю все растительные остатки и провожу подзимнюю перекопку почвы, не разбивая большие комья земли.
На мой взгляд, эти мероприятия помогают мне до минимума сократить потери от фитофтороза и других болезней.
На листьях могут остаться пятна, но плоды хорошо наливаются и созревают.
Сбор урожая завершаю в последней декаде сентября, когда ночная температура понизится до +5°.
В прошлом году с 40 растений собрала почти 200 кг красных крупных плодов. Если собирать томаты бурыми, то урожай будет больше, но качество дозаренных плодов хуже. Я предпочитаю снимать помидоры созревшими - они значительно вкуснее.
Смотрите также:
Июль. Жара и фосфор