Пионы - первоклассные декоративные многолетники, которые в рекламе не нуждаются.
Стоит один раз удачно посадить пион в саду, и он надёжно будет радовать вас не один десяток лет. Эти неотразимые, выносливые и неприхотливые растения покоряли многие поколения садоводов, поэтому неудивительно, что в настоящее время насчитывается более 4500 сортов пионов.
ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ большинство сортов пионов разделяют на три типа. Один был получен путём отбора и селекции наиболее перспективных форм пиона лекарственного (P. officinalis L), произрастающего в районе Средиземноморья. Садовые формы этого пиона (их нередко в практике так и называют - "оффициналисы") хорошо известны цветоводам, из них выделяют несколько подгрупп. Рубра плена (Rubra plena) отличается крупными махровыми рубиново-красными цветками, у Розеа плена (Rosea plena) - цветки тоже махровые, но розовые, а у Альбы плена (Alba plena) - махровые белые. Лобата (Lobata) - с крупными немахровыми яркими лососёво-розовыми цветками.
Другой, гораздо более многочисленный, ведёт свою родословную от пиона молочноцветкового (P. lactiflora Pall), распространённого в Китае, Забайкалье и районах Дальнего Востока. Сюда относят многочисленные сорта, которые носят общее название "лактифлора" или известны ещё как "китайские пионы". Они представлены в культуре многими садовыми формами и гибридами, различающимися размерами, строением и окраской цветка, сроками и продолжительностью цветения, очертаниями куста, высотой и расположением побегов.
Третий тип - всевозможные межвидовые гибриды.
Селекционный пионовый бум начался в Европе с момента открытия пиона молочноцветкового, сорта которого в конце XVIII столетия были завезены из Китая во Францию. Поэтому создание многих сортов пионов связано с французскими именами. Первым надо отметить Лемона Николаса, работавшего садовником в Париже с 1803 года. Им был получен ряд сортов, которые и в настоящее время пользуются большой популярностью. П. Миллер создал широко известный пион Festiva Maxima с белыми махровыми цветками, а Виктор Лемуан - непревзойдённые сорта Сара Бернар и Ле Синь. Интересные сорта были созданы и другими французскими селекционерами - Кало (например, Мари Лемуан и Филомель), Круссом (Мадам де Верневиль, Феликс Крусс). Но не только французы любили пионы. Ряд интересных сортов был получен англичанином Деймсом Келвеем, а американец профессор Саундерс создал обширный фонд межвидовых гибридов с огромным многообразием в окраске и форме цветков. В настоящее время селекцией пионов занимаются во многих странах мира, а количество сортов перевалило за десяток тысяч.
Классификация сортовых травянистых пионов
Все сортовые пионы по строению цветка подразделяются на следующие группы:
1. Немахровые, или простые - цветок состоит из 5 и более широких лепестков, расположенных в один ряд с многочисленными тычинками. Цветоносы крепкие, прямостоящие. Применяются на срезку и для озеленения.
2. Японские - 1 или 2 ряда лепестков, тычинки многочисленные, с широкими нитями, окрашенные как обычно, но лишённые пыльцы. Этот тип является переходным к махровым пионам.
3. Анемовидные - 1 ряд лепестков, в центре цветка многочисленные видоизменённые тычинки, лишённые пыльников и окрашенные, как лепестки. Этот тип нередко относят к японскому или махровому.
4. Полумахровые имеют несколько рядов лепестков. Тычиночные нити расширены неравномерно, видоизменённые тычинки с неравномерно расширенными нитями перемежаются нормальными тычинками. Они расположены кольцеобразно среди лепестков, иногда сгруппированы в центре.
В следующих 4 группах цветки махровые, состоят из более или менее густо сидящих широких лепестков, пестики и тычинки совершенно отсутствуют или скрыты среди лепестков. Цветки различны по форме и махровости.
5. Корончатые. Наружные лепестки широкие, крупные, обычно расположены в один ряд, за ними - узкие многочисленные изменённые тычинки, в центре их сменяют лепестки, собранные в кольцо или корону. Чаще всего корона и наружные лепестки окрашены одинаково, а узкие имеют другую окраску.
6. Полушаровидные (шаровидные). Наружные лепестки широкие, крупные, внутренние более узкие, часто рассечённые, с зубчатыми краями, собраны в полушарие. При полном распускании цветок имеет шаровидную форму.
7. Полурозовидные. Лепестки все примерно одинаковой величины - крупные, широкие, округлые, несколько уменьшающиеся к центру, компактно собраны. В центре видны многочисленные тычинки.
8. Розовидные. Та же форма и строение, как и у предыдущих, но тычинки превращены в лепестки.
По срокам цветения сорта травянистых бывают в основном ранние, средние и поздние. Ранние сорта травянистых пионов обычно зацветают до 15 июня, средние - с 15 по 25 июня, поздние - с 25 июня по 10 июля. Начало цветения может меняться от погодных условий, состояния растений и т. д. В зависимости от возможностей их использования пионы делятся на срезочные обсадочные и универсальные.
Травянистые пионы по строению корневой системы делятся на две группы: у одних (в основном происходящих от пиона лекарственного) придаточные корни клубневидно утолщённые, у других (предком которых является пион молочноцветковый) - веретеновидные. Крупные почки возобновления расположены на подземной части стебля текущего года. Интенсивность заложения почек значительно зависит от деятельности листьев, что надо учитывать при срезке (низко срезать цветоносы с листьями нельзя, потому что это пагубно сказывается на дальнейшем развитии растения). На одном кусте всегда находятся почки разного возраста. Не все заложившиеся почки прорастают, часть из них остаётся спящими. Они пробуждаются в результате нарушений роста: прищипки, удаления растущих (активных) почек, деления или ранения корневищ.
Как выращивать?
Очень важно правильно выбрать и подготовить площадь для посадки пиона. Пионы светолюбивы, и их лучше сажать на открытых солнечных, но защищённых от ветра местах. Нельзя - под деревьями и вблизи строений, так как растения будут чувствовать себя плохо или не будут совсем цвести. Можно располагать пионы на слегка затенённых в полуденные часы местах, но не в густой тени, где растения сильно вытягиваются. Пионы - многолетние растения, могут расти на одном месте и обильно цвести 25-30 лет (отмечены единичные случаи цветения в возрасте 50 и даже 90 лет).
Почва
Пионы хорошо растут почти на всех типах почв, но лучше всего им подойдут глинистые и суглинистые, богатые питательными веществами. На супесчаных почвах кусты быстрее теряют декоративность и стареют, однако такой грунт можно улучшить добавлением глины, торфа и органических удобрений. А вот на сырых заболоченных местах растения начинают страдать от серой гнили - вплоть до загнивания корней и гибели. Хуже всего пионам приходится на кислых торфяниках - в таких случаях необходимо добавить золу и костную муку.
Место
Корневая система пиона разрастается вглубь и вширь, поэтому ему необходима посадочная яма глубиной не менее 70 см и диаметром 60-70 см. Её готовят за месяц до посадки (чтобы земля осела). На дно ямы насыпают дренаж из гравия, крупного песка или битого кирпича и заполняют земляной смесью из верхнего слоя снятой земли, перепревшего навоза (свежий использовать нельзя), компоста, торфа с добавлением 150-200 г суперфосфата либо 300-400 г костной муки или золы. Смесь тщательно перемешивают и заливают водой. Если же подготовка ям производится непосредственно перед посадкой, то почву надо утрамбовать, чтобы после посадки она не оседала и не мешала развитию пиона.
Посадка и пересадка
Время посадки зависит от района выращивания. Для средней полосы наиболее благоприятные сроки посадки - с середины августа до конца сентября - так растения успевают укорениться. Весна - менее удачное время, так как почки очень рано трогаются в рост и при делении легко повреждаются.
Если у вас на участке сильно разрослись пионы, то их необходимо поделить. Сначала срезают стебли на высоте 10-12 см от уровня почвы. Ни в коем случае нельзя вытаскивать куст за стебли - часть их непременно оторвётся, а вместе с ними самые крупные, лучшие почки. Для получения посадочного материала куст пиона осторожно выкапывают, удаляют с корней землю и обмывают сильной струёй из шланга - чтобы хорошо были видны почки. Если куст старый, отнесите его в тень на 2-3 часа. Тогда корни станут более эластичными и легче будет работать.
Для деления есть несколько способов. Первый - острой лопатой разрезаете куст на несколько делёнок. Второй - орудуете деревянным клином, который забивают в центр куста, выкопанного и положенного на толстую и короткую доску. Можно также попытаться расшатать подземную часть руками и осторожно разъединить корни.
При делении важно определить, с какими корнями после рассечения отойдёт та или иная часть корневища с почками. Самая лучшая делёнка - с 3-5 почками и с таким же количеством корней, укороченных до 10-12 см. Не рекомендуется высаживать крупные делёнки с шестью и более почками. Каждую делёнку тщательно просматривают, гниль и поражённые места вырезают садовым ножом. Перед посадкой их необходимо продезинфицировать в бледно-розовом растворе марганцовки или в растворе медного купороса. Места среза - присыпать толчёным древесным углём. Перед посадкой делёнки обмакивают в глиняную болтушку. Быстрому заживлению корней способствуют ровные и гладкие срезы. Если куст при пересадке не подвергался делению и его только переносят с места на место с комом, то процесс пересадки для растения проходит безболезненно.
Важным фактором для цветения пионов является глубина посадки. Самое главное при посадке - не заглублять. Самая верхняя почка должна находиться не глубже 3-5 см от поверхности почвы. Сажают растения на расстоянии 100-120 см. Полив посадки ускоряет укоренение растений. Если погода стоит сухая, вновь посаженные растения периодически поливают по мере подсыхания почвы. Для уменьшения вероятности загнивания корней особенно ценных сортов корневище с глазками засыпают речным песком с добавлением 1-2 ложек древесной золы.
Весеннюю посадку производят только при крайней необходимости. В этом случае её надо начинать, как только оттает почва, пока растения ещё не тронулись в рост, так как весной быстро развиваются стебли, которые легко повредить во время посадки.
Если на вашем участке близко расположены грунтовые воды, пионы сажают почти на поверхности почвы. Яму делают глубиной всего 10 см, на эту глубину насыпают дренаж, затем отдельно готовят питательную смесь и часть её насыпают на дренаж небольшим слоем. Растения предварительно выдерживают в глиняной болтушке в течение 30 минут и помещают на подготовленный слой почвы. Затем всю корневую систему засыпают подготовленной смесью, создавая холм несколько большего диаметра, чем ямы для посадки, а чтобы почва не осыпалась, обкладывают сверху дерновиной.
На следующий год после посадки растения осматривают. Мелко посаженные экземпляры после морозов или на тяжёлых почвах "выпирают" - тогда весной можно на почки насыпать сверху рыхлой садовой почвы, но осенью их необходимо пересадить с комом. В первый год после посадки не следует давать растению цвести - цветение должно наступить на третий год после посадки.
Уход
Весной за растениями требуется тщательный уход: регулярный полив, рыхление, удаление бутонов, подкормка, профилактическое опрыскивание против вредителей и болезней. Удобрения при правильной подготовке почвы применяют не раньше чем через два года после посадки. Первые два года растения нуждаются только лишь в частых прополках сорняков, рыхлении и поливе. В первый год после посадки можно прикрыть торфом или песком, в последующие годы пионы хорошо растут без укрытия.
В первые годы некоторые авторы рекомендуют проводить только внекорневые подкормки (3 раза с момента отрастания надземной части). К третьему году жизни требуются регулярные корневые подкормки. Первую (азотно-калиевую) желательно проводить по талому снегу или сразу после его схода: на один куст 10-15 г азота, 10-20 г калия или ведро раствора цветочной смеси (50-70 г). Подкармливают растения после дождя или обильного полива по влажной почве. Вторую подкормку, помогающую пышному цветению, проводят в период бутонизации: 10-15 г азота, 15-20 г фосфора и 10-15 г калия на один куст. Третья стимулирует образование новых крупных почек возобновления - через две недели после цветения: 15-20 г фосфора, 10-15 г калия. Одним из основных условий хорошего цветения является регулярная и обильная поливка, особенно во второй половине лета.
Желательно сочетать внесение удобрений с рыхлением почвы, так как только рыхлая, свободная от сорняков почва обеспечивает наиболее полное использование питательных веществ. Рыхлить надо осторожно, чтобы не повредить корневую шейку и корни.
Регулирование цветения
Иногда необходимо ускорить или задержать цветение пионов. На 7-10 дней раньше наступает цветение на кустах под плёнкой, а отсрочить его на 10 дней можно, уплотнив снег вокруг растений и создав на нём слой опилок в 10 см.
Для получения крупных цветков махровых пионов на срезку необходимо пасынковать (т. е. удалять боковые бутоны), когда они достигнут размера горошины. Обрезать их надо осторожно, чтобы не повредить стебель и не оставить пенёк, снижающий качество срезки. На срезку следует использовать чуть больше половины цветков, оставляя на кусте часть стебля с 2-3 листьями. Остальные стебли оставляют нетронутыми, иначе почки возобновления становятся мелкими и слабыми. Немахровые пионы, наоборот, будут привлекательнее без удаления бутонов. У непасынкованных кустов значительно удлиняется срок цветения и повышается декоративность куста.
Дикорастущие и некоторые сортовые пионы дают много семян. Если они не нужны, плоды удаляют сразу после цветения, так как на образование семян расходуется много питательных веществ. Сильно разрастающиеся мощные кусты пионов с крупными махровыми цветками требуют установления опор (за 7-10 дней до цветения), так как крупные и тяжёлые цветки даже при прочных стеблях часто ложатся на землю. В результате цветы теряют декоративность.
В конце сентября увядшие листья срезают и сжигают. В середине октября под пионы вносят перегной или компостную землю - не менее ведра под каждый куст, добавляют при этом калийные и фосфорные удобрения, а также костную муку или золу. Ни в коем случае нельзя закрывать растения навозом или срезанными листьями пионов. Это создаёт благоприятную среду для грибковых заболеваний. Опилки тоже нежелательны - способствуют возникновению серой гнили.
Размножение пионов
Пионы не стоит размножать семенами - ведь от посева до цветения обычно проходит 6-7 лет, а самое главное - при этом не сохраняются признаки сорта. Используют вегетативные части растений.
Размножение почками возобновления с частью корневищ. Это разновидность деления куста - остро наточенным стерилизованным ножом, срезая почки с многолетней части корневища. Деление лучше проводить с 15 августа до 15 сентября. После деления почки возобновления высаживают на доращивание на специальные гряды с лёгкой влагоёмкой, хорошо аэрируемой почвой. На зиму посадки укрывают торфом, который весной до появления всходов снимают. Через год получается молодой, хорошо сформированный экземпляр со здоровыми светлыми запасающими корнями, который можно высаживать на постоянное место.
Размножение подрезом куста. Это самый перспективный способ размножения. Вокруг куста не моложе 7-10 лет разгребают почву на глубину 10-15 см и острой лопатой срезают верхнюю часть куста на 5-7 см ниже почек возобновления. Острой лопатой подрезают 7-10-летний куст на глубину 5-7 см без выкопки земли. Вся верхняя часть куста распадается на кусочки корневища с корнем и почками возобновления. Оставшееся после подрезки корневище засыпают садовой почвой и оставляют до будущего года. Кусты лучше подрезать в самом начале сентября, чтобы делёнки успели укорениться.
Размножение корнеклубнями (у сортов группы officinalis и гибридов, образующих на корнях и корнеклубнях почки). Размножать корнеклубнями лучше всего во время пересадки и деления старых кустов. Для этого обломанные мясистые утолщённые корни кладут в предварительно приготовленную траншею, на дно которой насыпан речной песок на глубину 5-6 см, и засыпают смесью перепревшего навоза или торфа с компостной землёй и песка 1:1:1. Осенью слегка присыпать торфом высотой 2-3 см. Весной следующего года необходимо своевременно удалить зимнее укрытие и осторожно взрыхлить почву. Осенью появятся побеги. При хорошем агротехническом уходе растения зацветут на 3-4-й год.
Причины плохого цветения пионов
Очень часто любители обращаются с вопросом: "Почему пионы на участке не цветут?" Также нередко бывает, что вполне здоровые на вид растения перестают цвести.
Существует несколько факторов, препятствующих нормальному развитию растений. Причины неудач чаще всего бывают следующие:
1. Неправильный выбор участка.
2. Близкий уровень грунтовых вод.
3. Слишком глубокая или слишком мелкая посадка.
В случае заглублённой посадки кусты приподнимают и вниз подсыпают земли. При мелкой посадке почки возобновления каждый год закладываются у основания стеблей предыдущего, из-за чего происходит "выпирание" корневища из земли, и очень часто такие почки повреждаются поздними весенними заморозками. В этом случае куст выкапывают вместе с комом земли и углубляют посадочную яму, а затем опускают вместе с комом, так, чтобы верхние почки находились ниже уровня земли на 2-3 см. На зиму почву мульчируют и подсыпают торф или лёгкую садовую землю.
4. Недостаточное питание.
5. Избыток азотных удобрений. В этом случае ткани становятся рыхлыми, растения легко поражаются грибными заболеваниями и ослабевают.
6. Образование плотной почвенной корки.
7. Слишком крупные делёнки.
8. Очень старый и ослабленный куст. Как правило, для сохранения декоративности растения лучше всего пионы делить через 6-7 лет.
9. Слишком поздняя осенняя обрезка. В средней полосе европейской части России лучше всего проводить обрезку не позже 10-20 сентября.
10. Неограниченная срезка цветков. Удаление более 50% стеблей с цветками ослабит растение и будет препятствовать образованию полноценных почек возобновления.
11. Болезни: серая гниль и фитофтора.
Календарь работ
• Конец марта или начало апреля - первая подкормка по талому снегу.
• Начало апреля - удаление мульчи и рыхление почвы.
• Конец апреля, начало мая - профилактическое опрыскивание против серой гнили с интервалом 10-12 дней.
• Вторая неделя мая - первая внекорневая подкормка.
• Конец мая, начало июня (период бутонизации) - вторая корневая подкормка.
• Начало июня - пасынкование бутонов (если требуются крупные цветки).
• Конец июня - начало июля (через 10 дней после цветения) - третья корневая подкормка.
• Середина июля - подготовка посадочных ям.
• С 10-15 августа до середины сентября - выкопка, пересадка, деление.
• Середина, конец сентября - обрезка и сжигание листьев; опрыскивание посадки после обрезки листьев фунгицидами.
Смотрите также:
Не уникум, но дороникум