Примерное время чтения: 25 минут
297

Как выбрать и вырастить...

...ОГУРЦЫ

Сегодня выбор сортов и гибридов настолько велик, что могут растеряться даже опытные огородники. Как выбрать именно "свой", максимально подходящий для выращивания на личном огородном участке? Для того чтобы разобраться в этом многообразии, необходимо сделать одну вещь - СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ сорта и гибриды.

Предлагаемая классификация построена на трех основополагающих:

  • отношение к свету (зимние и летние огурцы);

  • наличие партенокарпии (партенокарпические и пчелоопыляемые гибриды);

  • характер ветвления растений (хорошее, ограниченное, слабое).

Отношение к свету

Существует большая группа теневыносливых гибридов огурца, возделываемых в обогреваемых теплицах с января до июля или до конца октября (F1 Марафон, F1 Эстафета, F1 Манул, F1 ТСХА 442). Рассаду выращивают с электродосвечиванием. Зимние огурцы бывают пчелоопыляемые и партенокарпические, бугорчатые и гладкоплодные. Средняя длина зеленца составляет 15-25 см; есть и длинноплодные формы (с гладким зеленцом) - длиной до 30-35 см. Все зимние гибриды - позднеспелые, характеризуются сильным вегетативным ростом, крупными листьями. На сегодняшний день наиболее востребованы бугорчатые белошипые гибриды класса Эстафета: с плодами красивой ярко-зеленой окраски длиной 15-22 см, крупнобугорчатые, с великолепными вкусовыми качествами, салатного назначения.

Зимние гибриды неустойчивы к наиболее вредоносным летним заболеваниям (настоящая и ложная мучнистая роса), и поэтому летом на дачных участках их, как правило, не выращивают. Зато они незаменимы для любителей комнатного овощеводства: в условиях недостаточной освещенности дают высокий урожай.

Все основные гибриды огурца, возделываемые огородниками в "разгар сезона", входят в группу весенне-летних. Они наиболее скороспелые, обладают комплексной устойчивостью к болезням. Среди них есть как партенокарпические, так и пчелоопыляемые формы; длина зеленца варьирует от 6-10 см (корнишоны) до 20 см. Сюда же входят и пучковые гибриды.

Партенокарпия

Партенокарпия - образование плодов без опыления. Для закрытого грунта лучше подходят партенокарпические формы, так как формирование урожая у них не зависит от насекомых-опылителей - редких гостей малогабаритных теплиц (F1 Марьина роща, F1 Чистые пруды, F1 Младший лейтенант, F1 Матрешка).

Под временными пленочными укрытиями и в открытом грунте с одинаковым успехом можно возделывать как партенокарпические, так и пчелоопыляемые гибриды. Современные пчелоопыляемые гибриды (F1 Верные друзья, F1 Теремок, F1 Фермер, F1 Лорд) - женского типа цветения; для качественного опыления к ним нужно подсевать 10% опылителя. Селекционные фирмы в пакетики основных пчелоопыляемых гибридов вкладывают окрашенные семена опылителя. На таких пакетиках есть специальный символ - желтое семечко в розовом квадрате и текст: "Окрашенные семена - опылитель".

Характер ветвления растений

Под хорошим ветвлением понимают отрастание боковых побегов почти из каждого узла главного стебля; боковые побеги длинные, требующие прищипки в теплицах. При этом данный тип ветвления следует отличать от чрезмерного ветвления, при котором идет неограниченный рост боковых побегов не только первого, но и второго порядка ветвления (сортотип Клинского огурца). Многие современные гибриды с хорошим ветвлением характеризуются ценным признаком - САМОРЕГУЛИРОВАНИЕМ ВЕТВЛЕНИЯ, когда высокая нагрузка урожаем на главном стебле не дает быстро формироваться боковым побегам (F1 Марьина роща, F1 Чистые пруды, F1 Матрешка, F1 Младший лейтенант, F1 Буян, F1 Буревестник, F1 Мальчик-с-пальчик). В дальнейшем, когда с главного стебля будет собрана большая часть урожая, боковые побеги начнут расти быстрее. Таким образом, при наличии саморегулирования ветвления затрачивается гораздо меньше времени на прищипку боковых побегов. Это особенно важно, если пребывание на садовом участке сводится к выходным дням, - такие растения за рабочую неделю не успевают зарасти слишком сильно.

Хорошее ветвление - залог длительного активного плодоношения (т. е. чем сильнее ветвится огурец, тем дольше потенциальный период отдачи урожая). Это важно для огурцов, выращиваемых в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями, а также в теплицах для получения урожая в течение долгого времени. Особого внимания огурцы с хорошим ветвлением заслуживают в южных регионах страны - в условиях перегревов.

У гибридов с умеренным или ограниченным ветвлением боковых побегов может быть много, но они недлинные, с укороченными междоузлиями. С таким признаком создана группа уникальных гибридов (F1 Муравей, F1 Кузнечик, F1 Козырная карта, F1 Мазай и др.), сочетающая в себе ограниченный рост побегов с довольно длительным периодом плодоношения. У других гибридов (F1 Гепард) число боковых побегов на растении может быть меньше, хотя отрастают они неплохо и вырастают более длинными. При использовании таких гибридов значительно упрощается агротехника - растения намного легче формировать. Гибриды с ограниченным ветвлением одинаково успешно возделывают как в защищенном, так и в открытом грунте.

В группу со слабым ветвлением входят скороспелые гибриды, отдающие большую часть урожая за 1-й месяц плодоношения (до 15 кг/м2): F1 Алфавит, F1 Амур, F1 Регина-плюс. Боковые побеги практически отсутствуют - т. е. представляют собой очень короткие (до 10-15 см) детерминантные "букетные веточки" - со сближенными междоузлиями, часто без листьев, сами прекращающие свой рост. Такие букетные веточки с наливающимися зеленцами похожи на грозди плодов. После первой, основной волны плодоношения наступает вторая волна - с букетных веточек. Гибриды с очень слабым ветвлением идеально подходят для тех случаев, когда нужно получить максимальный урожай в сжатые сроки - например, за короткий летний отпуск. Повышенный ранний урожай здесь достигается и за счет более плотной посадки: вместо 2-3 раст./м2 до 5-6 раст./м2. У представленных гибридов данной группы основная плеть длинная, обеспечивающая гораздо более высокую урожайность по сравнению с кустовыми формами.

Пучковые корнишоны

Согласно нашей классификации, пучковые корнишоны входят в группу летних огурцов. Они могут быть партенокарпическими (F1 Марьина роща, F1 Матрешка, F1 Кузнечик, F1 Козырная карта, F1 Буян и др.) и пчелоопыляемыми (F1 Верные друзья, F1 Теремок и др.), с хорошим или средним ветвлением (F1 Чистые пруды, F1 Буревестник, F1 Мальчик-с-пальчик, F1 Младший лейтенант), с ограниченным ветвлением (F1 Муравей, F1 Охотный ряд, F1 Гепард), со слабым ветвлением (F1 Алфавит и др.).

Пучковые гибриды за последние 5-7 лет заняли лидирующие позиции в сортовом рейтинге огурца среди огородников. Их основные достоинства: обилие завязей и зеленцов, некрупные плоды-корнишоны высоких засолочных качеств, высокая урожайность.

В узлах пучковых гибридов формируется в среднем от 2-3 до 5-8 и более завязей. На одном растении может вырастать до 400-500 завязей! Задача огородника - добиться того, чтобы большинство завязей выросло в плоды-зеленцы. С этой целью применяют следующие агротехнические приемы, необходимые для пучковых гибридов:

1. К началу плодоношения нужно вырастить здоровые растения с мощной корневой системой, крепким стеблем, активными листьями. Если нет теплицы, огурцы желательно выращивать до начала массового цветения под временными пленочными укрытиями или в тоннелях; в открытом грунте использовать паровые гряды, и т. д.

2. Собирать зеленцы часто (ежедневно или через 1-2 дня). Переросшие плоды сдерживают налив новых завязей.

3. В период плодоношения часто (1 раз в неделю) огурцы подкармливать небольшими дозами удобрений (10-20 г/м2 комплексного минерального удобрения).

Количество завязей в узле может изменяться в зависимости от условий возделывания и состояния растений. Избыток азотного питания, пересушивание почвы, сильные перегревы уменьшают количество завязей. Это бывает заметным в случае очень быстрого роста главного стебля (так называемый эффект "рассасывания пучков"). В нижних узлах главного стебля завязей может быть больше, чем в узлах среднего и верхнего ярусов (особенно при "перекорме" растений в жаркую погоду). Относительно низкая температура воздуха, главным образом ночная (температура почвы при этом должна быть оптимальной: +21...24°С), оптимальные условия для роста и развития растений способствуют увеличению количества завязей в узлах.

Все пучковые гибриды светолюбивы (хотя ряд из них приспособлен и к условиям полутени): чем выше освещенность, тем больше завязей в узлах. Поэтому такие гибриды лучше размещать на солнечных участках, защищенных от сквозняков.

О. КРЫЛОВ

...И ТОМАТ

Какие составляющие нужны для получения раннего урожая? Скороспелые сорта; использование теплиц, парников, временных укрытий; выращивание "взрослой", цветущей рассады; ограничение азотного питания и поливов до завязывания плодов; правильная формировка; поддержание температуры на верхней границе оптимума до начала плодоношения.

Рассада

На семью из 4-5 человек достаточно 10-15 растений. Чтобы получить максимальный забег, возраст ее должен быть от 55 до 60 дней от всходов. Срок посева рассчитывают, отступая 60-65 дней от предполагаемой даты посадки (например: для посадки в теплицу 5 мая - 2 марта, для посадки под временное укрытие 25 мая - 20-25 марта).

Семена перед посевом нелишне выдержать в растворе марганцовки или перекиси водорода с последующим промыванием проточной водой, обработать стимуляторами. Рассадная смесь должна быть легкой (рыхлой), со всеми необходимыми элементами питания, обеззараженной от возбудителей болезней.

Правильная глубина заделки семян - 1 см. При большей глубине проростку труднее пробиться, при меньшей - семенная кожура останется на семядолях. Если проросток не избавился от нее, выходя на поверхность, семенные покровы могут пересохнуть и стать "оковами", которые семядолям самостоятельно не сбросить.

Растению на подоконнике не хватает света. Важен не только верхний, но и боковой свет: как только стебель оказывается затененным, он начинает активно вытягиваться. Рассада с вытянутым стеблем - ломкая, слабая. Чтобы этого не допустить, размещать ее надо так, чтобы она могла как можно полнее улавливать свет.

До появления всходов необходима температура 24-26°С, после появления - 3-4 дня при 15-18, в дальнейшем 21-23 в солнечную погоду, 17-18 - в пасмурную, ночью - 12-14°С. Почва должна быть как минимум не холоднее воздуха или немного теплее. Корни не должны мерзнуть, для этого емкость с рассадой нужно отделить от подоконника каким-либо теплоизолирующим материалом.

В возрасте 10-14 дней от всходов сеянцы нужно пикировать в горшочки вместимостью от 0,5 до 0,8 литра. Удобно размещать растения по два в горшочки 1-1,4 л. Этот прием поможет сэкономить место и дать рассаде больший запас воды и пищи, когда она подрастет. Очень важно, чтобы рассада имела здоровые мощные корни. Этому будет способствовать обработка специальными препаратами.

Питание

В домашних условиях трудно определять влажность грунта и тем более содержание жизненно важных для растения элементов. Приходится опираться на видимые (визуальные) признаки и брать в качестве точки отсчета усредненные рецептуры.

Стандартные рассадные смеси на основе верхового торфа содержат по 1 г/л аммиачной селитры и сернокислого калия, 2 г суперфосфата, 0,5 г сернокислого магния и микроэлементы. Они произвесткованы (5-8 кг доломитовой муки или извести на 1 кубометр торфа) и имеют благоприятную для сеянцев слабокислую реакцию.

Самостоятельно приготовленную смесь дезинфицируют (прогревая до 100°С в течение 2-4 часов) и вносят удобрения (только после остывания). Если для дезинфекции используется популярный у огородников фиолетовый раствор марганцовки, то им проливают готовые рядки или лунки непосредственно перед посевом: так легче избежать передозировки. Торф можно заправлять по приведенной выше рецептуре, огородную землю - пролить раствором половинной концентрации или комплексным удобрением для рассады. На первый месяц жизни сеянцам этого достаточно, если соблюдать правила полива. Он ни в коем случае не должен быть избыточным, но подвядания растений нельзя допускать. Удобно контролировать количество воды, когда емкости с рассадой стоят в поддоне (на лотке). Пока растения маленькие, в марте им будет хватать одного полива в неделю при пасмурной погоде и двух-трех - при солнечной. Поливать посадки надо утром, и если к вечеру в поддоне возле горшочка осталась вода - значит, в следующий раз надо уменьшить дозировку. Избыточный полив не только способствует образованию рыхлых, "водянистых" тканей, но и вымывает из кома питательные вещества, способствуя голоданию. Через месяц, в апреле - мае, стоит перейти от чистой воды к слабому подкормочному раствору на все поливы или хотя бы их половину (1-2 г комплексного удобрения на 1 л воды). Если микроэлементы не вносились в основную заправку, их надо добавить теперь.

Признаки острого дефицита отдельных элементов хорошо известны:

  • бледно-зеленые растения - при недостатке азота;

  • подсыхающие кончики листьев, сухая кайма, хрупкость растений - при недостатке калия;

  • красно-фиолетовая окраска черешков и нижней стороны листовых пластинок - недостаток фосфора (доступность резко снижается при низкой температуре и высокой кислотности - рН ниже 5);

  • многочисленные мелкие светлые пятна между жилками листа - недостаток магния;

  • беловато-желтоватая окраска молодых листьев (у точек роста) - недостаток железа (элемент недоступен при низкой кислотности - рН выше 7).

Подкислить среду можно с помощью перекиси водорода, снизить кислотность - сделав подкормку настоем золы (стакан на 2 литра воды) или кальциевой селитры (10 г на литр). Недостаток калия компенсируется его сернокислой солью или хлористым калием, магний тоже можно найти в виде сернокислой соли или калимагнезии, фосфор - настоем суперфосфата, а азот молодым растениям лучше давать в составе комплексного удобрения.

Случаи избытка элементов более редки, чем дефицита, и основные выглядят так:

  • ярко-зеленые гофрированные листья на толстых черешках, толстые стебли - избыток азота;

  • отстающие в росте растения, удлиненные междоузлия, тонкие, со временем усыхающие листья - избыток калия;

  • растения бледно-зеленые, медленно растущие, с укороченными междоузлиями, листья с пятнами отмирающей ткани по краям (некротические пятна) - избыток фосфора.

После посадки на постоянное место растения не подкармливают до завязывания и начала налива плодов, разумеется, за исключением случаев явного дефицита. Если не грозят заморозки, рассаду хорошо оставить на один-два дня в теплице или на грядке, где ей предстоит расти. Так она лучше адаптируется и получит меньше солнечных ожогов.

Как только плоды завязались - пора подкармливать раз в две недели, чтобы не пропустить момент, когда растения начнут голодать. Легче избежать ошибок, если пользоваться сбалансированными комплексными удобрениями. Можно принять за точку отсчета дозу в 30 г/м2 удобрения, содержащего азот, фосфор и калий в соотношении 2:1:2 с добавлением 10 г/м2 сернокислого магния.

Полив

По мере того как растения становятся крупнее, а погода - теплее, воды требуется все больше. Максимальную потребность испытывают растения в период налива плодов, в среднем 2-3 литра в солнечный день, 1-1,5 в пасмурный.

После посадки в мае поливать надо раз в 3-4 дня, желательно утром, теплой водой (20°С), под корень, расходуя по 8-10 литров в неделю. Таким образом, не нарастает излишняя масса листьев и предотвращается формирование поверхностной корневой системы. В дальнейшем в жаркую погоду поливы можно участить, а количество воды - увеличить до 15 литров на растение в неделю.

Надо заметить, что не только профессионалы, но и дачники стараются уйти от леек и шлангов, заменяя более совершенным оборудованием (капельными системами полива).

Температура

Возможности регулировать температуру в большинстве случаев, к сожалению, ограниченны. Необогреваемая пленочная теплица позволит обезопасить растения от поздних заморозков до минус 3°С, а в сочетании с укрытием посадок внутри нее нетканым материалом и до минус 5°С. Наличие биотоплива под грядами или калорифера поможет противостоять и более суровым холодам. С таким арсеналом можно себе позволить посадку, как только почва прогреется до 20°С даже в конце апреля.

Вентиляцию рекомендуется начинать при температуре воздуха 25°С. Но утром растения согреваются медленнее, чем воздух, поэтому не надо торопиться распахивать двери и большие фрамуги: пусть будет и 27-30°С. Закрывают теплицу, когда солнце склоняется к закату и наружная температура падает. Если вовремя не успеть - растения покроются обильной росой, если запоздать - меньше запасется тепла на ночь. Золотую середину надо искать около 5 вечера, а еще лучше закрывать, как и открывать, в два этапа.

Применение укрывных нетканых материалов таких условий, как в теплицах, не сулит, зато и хлопот с ними мало: никаких перегревов, никаких проветриваний. Рассаду перед посадкой придется закаливать и непосредственно перед обещанным прогнозом заморозков не высаживать. Урожай созреет примерно через 3 недели после тепличного.

Защита от болезней

Ранние томаты менее других подвержены заболеваниям. Корневые гнили, фитофтороз, а в южных регионах бурая пятнистость могут проявиться на фоне высокой влажности и наличия инфекционного фона. Меры защиты - обычные: тщательная уборка растительных остатков, дезинфекция конструкций и инвентаря медным купоросом и кислородсодержащим стиральным порошком.

Для подавления инфекции в почве наиболее перспективны биопрепараты глиокладин (триходермин), алирин, гамаир, каждый из них имеет свою инструкцию по применению.

Выбор сорта

Самая скороспелая группа - вишневидные (томаты черри). Даже самые высокорослые из них, индетерминантные, такие как Десерт, созревают раньше Белого налива: на 95-100-й день, а низкорослые спринтеры, как Арктика, - на 75-80-й. Томаты данной группы имеют самую малую массу стеблей и листьев, поэтому их можно продержать в горшках до завязывания плодов и сократить период от посадки до созревания до месяца. Арктика хорошо смотрится как на грядке, так и на клумбе и в горшечной культуре.

Самые вкусные черри - индетерминантные, то есть высокорослые. Их плоды содержат рекордное количество сухого вещества, в частности - сахаров, способны долго сохраняться даже при комнатной температуре. Растения неприхотливые, завязывают до 20 и более плодов в кисти, хорошо растут на балконах, в теплицах и в открытом грунте на шпалере или другой опоре.

Наиболее скороспелые из обычных томатов относятся к супердетерминантным, то есть низкорослым. Выскочка, Горожанин, Парадиз начинают плодоносить на 95-105-й день от всходов. Детерминантные томаты (Большой брат, Большевик, Арбат, Шустрик, Розовые щечки) начинают созревать на 5-10 дней позже.

Приблизить или отдалить начало плодоношения можно также через формировку растений. Основное правило формировки можно сформулировать так: чем меньше оставлено на растении побегов, тем раньше созревают плоды и тем их меньше, но меньше и занимаемая площадь; чем больше оставлено побегов - тем большую площадь занимает растение, урожай больше и созревает позднее.

Ранние томаты находятся вне конкуренции, пока не созреют средние и поздние. Самые крупные, сочные и сахаристые плоды - те, что получили сполна летнего тепла и света, и это так же справедливо для томата, как и для арбузов и яблок. Поздние сорта успевают созреть только на юге или в обогреваемых теплицах. На большей части территории нашей страны лето для них слишком короткое. Томатное изобилие в средней полосе могут создать среднеранние и среднеспелые сорта и гибриды. Их так много, что выбор становится нелегкой задачей. Можно ориентироваться по размеру, форме и окраске плода, прочности кожицы и т. д. и при этом подобрать по типу роста такие растения, за которыми будет легче ухаживать.

Если у вас в распоряжении высокая (180 см и больше) теплица, есть смысл остановить выбор на высокорослых (индетерминантных) гибридах. Они отличаются стабильным поступлением урожая и отменным качеством плодов. При самой простой формировке - в один стебель - используют весь объем теплицы, накапливают запас питательных веществ, которых хватает до поздней осени, обладают устойчивостью к неблагоприятным условиям среды. Есть среди них чисто салатные, с крупными сочными плодами (Любава, Манечка), есть розовоплодные (Розина, Бычье сердце), желтоплодные, оранжевоплодные, есть сливовидные, грушевидные, перцевидные и, конечно, черри, которые начинают плодоносить первыми и заканчивают последними.

Пригодны для теплиц и детерминантные томаты, обладающие способностью образовывать сильные побеги и тем самым продлевать период плодоношения. К их числу относятся новый среднеранний сорт Пагода и F1 Шустрик.

В открытом грунте и пленочных теплицах предпочтительнее компактные томаты, способные к дружной отдаче урожая. В этом случае тоже есть из чего выбрать. К крупноплодным салатным относятся Большевик, Большой брат, Пятачок, к консервным, с более мелкими сливовидными плодами и с плотной мякотью, - Кулинар и Ровер. Сорт Журавлик с овально-округлыми плодами можно отнести к универсальным, он подходит и для употребления в свежем виде, и для переработки.

В отличие от ранних средние томаты можно высаживать более молодой рассадой, которую проще подготовить. Крупноплодные салатные сорта можно начинать сеять одновременно с ранними, а можно задержаться на месяц в зависимости от желаний и возможностей. Если речь о получении сырья для хранения и консервирования, ранний посев не имеет смысла.

В возрасте 30-35 дней от всходов рассада компактна, ее корням достаточно места в горшочках или ячейках кассет от 120 мл. Чтобы растения не испытывали недостатка в воде и пище, пластиковые, из прессованного торфа или других приспособленных материалов стаканчики размещают в поддонах. Через них удобно поливать не только водой, но и раствором удобрений, не рискуя при этом обжечь листья. Особенно удобна торфяная тара: она сама по себе - дополнительное хранилище влаги и питания, не создает проблем с дезинфекцией, хранением и утилизацией. Поддон может быть специальный или из подручных материалов: любой каркас высотой 4-10 см, выстеленный водонепроницаемым материалом.Чтобы молодые растения легко перенесли посадку, необходима адаптация не только к холоду, но и к солнечным лучам. Чтобы избежать ожогов, в первый день "загорать" под открытым небом можно не более 2-4 часов. Лучше приступить к процедуре во второй половине дня.

Посадка пройдет с минимальными потерями, если место хорошо подготовлено: грунт рыхлый, питательный и обильно увлажнен. После полива можно дать верхнему слою грунта подсохнуть, тем самым простимулировав рост корней вглубь.

Многие огородники оценили преимущества укрытия гряд пленкой или нетканым полотном. Так лучше сохраняется структура и влажность почвы.

Применяемая густота посадки - от 2 до 6 растений на квадратный метр - зависит от сорта, предполагаемой длительности культуры (если времени для роста мало, большую площадь не освоить) и соответственно от способа формирования.

Подвязка

Подвязанные растения

  • лучше освещаются и обогреваются и потому быстрее развиваются, плоды лучше окрашены;

  • испаряют больше воды, получаются компактными и меньше поражаются болезнями;

  • занимают меньше места, более доступны для ухода и сбора урожая. Отсюда вывод: без подвязки можно обойтись в регионах с сухим теплым климатом.

На тяжелой почве даже в тепле плоды могут иметь неокрашенные пятна. Кроме того, в месте контакта сохраняется влага и накапливается инфекция.

Подвязка в теплице не вызывает проблем; в открытом грунте раньше в качестве опоры чаще всего использовали колья, сейчас переходят к шпалерам самых разных конструкций. Самая удобная состоит из Т-образных опор, стоящих на расстоянии 3 м друг от друга и протянутых между ними двух рядов проволоки или реек.

Температура

Вне теплицы все влияние на температуру вокруг растений ограничивается укрытием их в период похолоданий. В теплице весенняя борьба с ночными холодами сменяется борьбой с дневными перегревами: пыльца погибает при температуре цветка 33-35°С. Если проветривание не решает проблему, прибегают к забеливанию кровли брызгами мелового раствора или периодическому распылению воды над ней. Растения томата легче переносят жару при низкой влажности воздуха, поэтому желательно обеспечить сквозняк.

Формирование

Для максимального урожая мы должны оставить столько кистей, сколько, по нашим расчетам, растение сможет выкормить. Высокорослые сорта ведут в один стебель, прищипывая его за месяц до предполагаемой срезки растений; детерминанты формируют, заботясь о том, чтобы постоянно оставался побег продолжения из-под кисти, над которой не менее двух листьев.

Питание

Поскольку уровни содержания макро- и микроэлементов на каждом огороде - разные, единого рецепта быть не может. Анализ почвы большинству огородников недоступен, поэтому остается внимательно наблюдать и по внешним признакам определять, не голодают ли растения.

Внесение в основную заправку под перекопку органических удобрений - будь то перепревший навоз, компост, перепревшая трава и т. п. - способно полностью обеспечить растения питанием. Для того чтобы они были доступны, почва должна иметь слабокислую реакцию.

Максимальная потребность в питании приходится на период массового налива плодов. В это время надо быть особенно внимательным, чтобы не пропустить момент, когда понадобится подкормка. На песчаных почвах подкормки необходимы каждые 10-14 дней. На богатых гумусом почвах достаточно 1-2 подкормок за сезон. Можно вносить по 30-40 г/м2 комплексных минеральных удобрений в соотношении азота, фосфора и калия 2:1:2 с добавкой сернокислого магния или калимагнезии. Можно давать органические подкормки, только не свежим навозом. Органические удобрения действуют медленнее, ведь им еще надо разложиться, прежде чем их компоненты будут доступны растениям.

Полив

В жаркий летний день плодоносящее растение томата может поглотить до 5 литров воды.

Однако ежедневным поливом можно баловать только растения, растущие в малом объеме грунта: например в ящиках или контейнерах. Растениям на грядах такой режим противопоказан - при хорошей корневой системе они будут нормально развиваться при обильном поливе раз в три дня в утренние часы. Легкий дефицит влаги сделает листья более компактными и прочными, а плоды более сладкими.

Подвядание - плохой признак, и надо как можно быстрее разобраться в его причинах. Это может быть уплотнение почвы и, как следствие, недостаток кислорода; заболевание корней или сосудов стебля; слишком поверхностная корневая система, образующаяся при частых поливах с увлажнением только верхнего слоя.

Часто растения вянут при смене пасмурной и солнечной погоды. Пока нет солнца, почва выглядит влажной, а на самом деле влага находится только сверху, а из нижних слоев корни успели ее поглотить. Чтобы не ошибиться, нелишне время от времени подкапывать землю, чтобы увидеть, что происходит в ее толще.

Защита

Среди болезней томата самая вредоносная - фитофтороз. Вызывают ее наиболее часто два вида грибов одного рода Фитофтора: первый вызывает обыкновенный фитофтороз, второй - "южный", что не мешает ему свирепствовать и в средней полосе. Обыкновенный фитофтороз поражает обычно взрослые, нагруженные плодами растения, унося уже готовый урожай, "южный" может проявиться уже в рассаде: темно-коричневые пятна охватывают стебель, и растение погибает. Мокнущие темные пятна на плодах знакомы многим.

Коварство болезни в том, что от проявления первых симптомов до гибели урожая остается очень мало времени. Перезимовавшие на растительных остатках споры разносятся потоками воздуха, накапливаются и при благоприятных условиях прорастают, образуя мицелий, который через устьица врастает в листья и плоды и через них же выходит на поверхность, чтобы разлеталось следующее поколение. Инкубационный период длится всего лишь несколько дней, поэтому создается впечатление, что плантация погибла в одночасье.

Для прорастания спор фитофторы нужен влажный воздух или капельная влага в течение непродолжительного времени. Росы во второй половине лета создают ей прекрасные условия. Чем чаще растения бывают мокрыми, тем больше шансов у вредоносного гриба. В стеклянной и пластиковой теплице воздух суше, чем в пленочной, а устройство капельного полива помогает избежать его переувлажнения.

Профилактика фитофтороза

1. Тщательное удаление растительных остатков.

2. Дезинфекция неметаллических конструкций, поверхности почвы и инвентаря медным купоросом (1%-ный раствор).

3. Пролив лунок фиолетовым раствором марганцовки перед посадкой.

4. Применение препаратов на основе органических кислот, которые стимулируют развитие корневой системы и повышают иммунитет растений.

Поскольку распространение болезни происходит из года в год с небольшим расхождением в календарных сроках и эти сроки для каждого региона известны, до начала эпидемии целесообразно провести обработку растений. Системные препараты защищают растение в течение 15 - 20 дней, но по регламенту их применения между обработкой и сбором плодов в теплице должно пройти не менее 3 дней, а в открытом грунте - 8. Плодоносящие томаты обрабатывают только контактными химическими пестицидами, из которых самый распространенный - бордоская жидкость (не менее чем за 3 дня до сбора).

Чтобы добиться максимально возможной экологической чистоты, можно осваивать биологические средства на основе конкурентной микрофлоры. Их действие основано на том, что одни виды микроорганизмов делают среду обитания непригодной для жизни других. Они могут выделять вещества, токсичные для болезнетворных видов (вспомните антибиотики), продукты их жизнедеятельности могут изменять кислотность, концентрации элементов, жизненно важных для конкурентов.

Уже несколько десятилетий в агрономии используют гриб триходерма. Он активно размножается в почве, подавляя возбудителей корневых гнилей, а также фитофтору на растительных остатках, недоступных для поверхностных обработок.

О. ГУЦАЛЮК

Смотрите также:

Оцените материал

Также вам может быть интересно