Летом большинство людей устремляется на свои приусадебные и садовые участки, чтобы как следует отдохнуть, а заодно и присмотреть за хозяйством. Чтобы проживание в загородном доме было по-настоящему удобным и комфортным, необходимо постоянное водоснабжение. Зачастую подключиться к централизованным сетям водоканала не представляется возможным. Поэтому идеальным решением в таких случаях является индивидуальная скважина. И вот тут нужно принять решение: устраивать скважину своими силами или прибегнуть к помощи специалистов. Рассмотрим эти варианты.
Буровой колодец можно соорудить своими силами. Такие колодцы заглубляют в водоносный слой на 2-4 м. Такие колодцы позволяют забирать воду из межпластовых водоносных слоев, где вода хорошего качества. Они удобны в эксплуатации и надежны в санитарном отношении, а их устройство дешевле шахтных. Перед началом буровых работ следует ознакомиться с гидрогеологической характеристикой района и определить глубину залегания грунтовых вод. По этому поводу можно проконсультироваться с мастером или фирмой, которая занимается установлением таких колодцев, относительно подбора инструментов, материалов, а также по технике безопасности. Буровые работы выполняет бригада из 2-3 человек. Для ручного бурения ударно-вращательным способом используют треногу (вышку) из тонких бревен длиной 5-6 м и толщиной в верхнем обрезе 10-15 см и ворот или лебедку. Концы треноги просверливают и скрепляют болтом, к которому крепится серьга с блоком. Кроме того, на место скрепления бревен набрасывают веревку в виде петли, а конец ее опускают по одной из стоек. Веревка необходима для скрепления штанги с буровым сверлом при установке вертикальности снаряда. Бурение или забуривание начинают буровой ложкой. Такое сверло можно сделать самому (например, из стальной полосы автомобильной рессоры или обрезка трубы). Установив буровую ложку вертикально, начинают бурить, используя поворотный хомут с ручками, закрепленными на штанге. Нажимая руками на хомут, поворачивают сверло вправо. Повернув сверло на несколько оборотов и почувствовав, что оно полностью заполнилось породой, его вынимают из скважины и очищают - то есть, как бы вычерпывают грунт. При бурении сухой породы, которая вываливается из буровой ложки, в скважину подливают 1-2 ведра воды. При проходке более твердых пород пользуются шнековым (спиральным) буром, а совсем твердых - долотом. Долотом разрушают породу ударным способом, а затем уже измельченную породу извлекают желонкой. При проходке могут встретиться неустойчивые, отплывающие пласты (плывуны). В этом случае порода начинает вываливаться из буровой ложки при подъеме и скважина перестает углубляться. Это означает, что скважина заплывает или заваливается осыпающейся породой и ее необходимо закрепить обсадными трубами. Для этого опускают обсадные трубы до плавуна и начинают проходить скважину специальным приспособлением - желонкой с клапаном. Желонку, заполненную породой, поднимают при помощи ворота, укрепленного на опорах треноги, очищают и снова ''желонят''. Одновременно с углублением скважины следует опускать обсадные трубы. Кроме того, при проходке наносных пород (песка, глины, суглинка) могут попасться отдельные камни, препятствующие бурению. Поскольку разбурить их не всегда представляется возможным, то надо стремиться ''втолкнуть'' камни в стенки скважины. С этой целью иногда полезно влить 1-2 ведра воды. Крупный камень следует попытаться разбить с помощью пирамидального долота, сбрасываемого в забой с помощью ворота или лебедки. После окончания бурения скважины крепят обсадными трубами (стальными, асбестоцементными или керамическими). Чтобы опустить обсадные трубы на нужную глубину, между ними и стенками скважины должен быть зазор 5 см. Опускать трубы следует без остановки на всю длину скважины. Если они не опускаются под действием собственного веса, то их провертывают, раскачивают или осаживают кувалдами. Верх трубы должен возвышаться над поверхностью земли на 0,5-0,7 м. Чтобы предохранить водоносный горизонт от обрушения и пропускать чистую воду без механических примесей, в водоприемную часть скважины надо поставить фильтры. В полускальных породах фильтры не устанавливают. Конструкция фильтра зависит от породы и может быть дырчатой, проволочной, сетчатой, гравийной. Фильтр можно устанавливать отдельно (более совершенная конструкция скважины) или на сплошной колонне из обсадных труб. Приток воды к скважине происходит так: уменьшается гидростатическое давление в стволе скважины по отношению к давлению в пласте, благодаря чему вода и "приходит" в скважину. Если позволяет диаметр скважины, для подъема воды из буровых колодцев применяют электронасосы, но чаще применяют штанговые поршневые насосы. Вокруг колодца следует сделать бетонную или глинощебеночную отмостку шириной до 1,2 м, желательно с уклоном во внешнюю сторону. А по истечении срока годности скважины необходимо затампонировать.
Теперь подумайте: нужно ли вам столько проблем? Ведь все ваши старания могут оказаться пустой тратой времени. Ну, а последствия такой самодеятельности могут быть самыми разнообразными: в лучшем случае вы перероете весь участок в поисках воды, если же вы ее все-таки найдете, то не факт, что эта вода будет чистая. Или, если увлечетесь "копанием", можете лишить воды своих соседей. За это они, явно, вам спасибо не скажут. Так что, думайте сами: потратить много времени и сил скорее всего впустую, или же - не пожалеть денег и обратиться к специалистам. Кстати, посмотрите вокруг: большинство ваших соседей сделали именно так. Значит, для этого не нужно быть миллионером.
Помимо колодцев иногда на участках делают еще и мелкие скважины: они бурятся, как правило, на водоносные песчаные горизонты, которые залегают на глубине 15-30 метров. Скважины данного типа мало пригодны для питьевой воды и в основном используются для полива садовых участков. Впрочем, иногда ими можно пользоваться и в целях водоснабжения небольших дачных домиков, но при этом нужно обязательно применять еще и бак-наполнитель. Срок эксплуатации мелких скважин небольшой. Они быстро заиливаются и истощаются.
Самым оптимальным вариантом для автономного водоснабжения участка служат артезианские скважины. Обычно они достигают глубины свыше 30 метров и бурятся на известняковые водоносные слои. В этом случае используется роторное бурение с промывкой и более мощные технологические установки, к тому же - с последующей цементацией затрубного пространства. Получив такой колодец, вы точно можете быть уверены в том, что ваша вода будет чистой, пригодной для употребления в пищу и останется таковой еще долгое время.
И в заключение темы немного поговорим о насосах: ориентироваться в достоинствах и недостатках тех или иных фирм-производителей недостаточно. Покупая насос для своего дачного участка или коттеджа, вы должны знать следующие параметры: глубину пробуренной скважины, объем воды в ней и производительность насоса. Зная ответы на эти три производных, вы сможете выбрать насос, который по своим характеристикам подходит именно для вашего колодца. Данные о скважине можно получить из технического паспорта, в случае, если будете бурить официально. Ну, или попробовать измерить их самому - при помощи обычного шнура с грузом и рулетки. Технические данные на сам насос вам обязательно сообщат в магазине. Кстати, многие фирмы, специализирующиеся на продаже насосов и фильтров, не ограничиваются только торговлей. В большинстве случаев они еще и оказывают услуги по бурению и оборудованию скважин.
Надеемся, что после прочтения этой статьи вы сможете выбрать самый оптимальный для себя вариант орошения земельного участка. Не зря ведь древнегреческие мудрецы изрекли когда-то: "Человек, что рыба - для полноценной жизни ему как воздух необходима вода!".
Опять Яуза будет в разводах