Много лет выращиваю томаты и урожаи получаю всегда отменные. В теплице у меня три грядки шириной 45 см и длиной 12 м. Расстояние между грядками около метра. Высаживаю растения в 2 ряда, в шахматном порядке, с расстоянием между растениями 40 см. В теплице выращиваю только высокорослые томаты и только в один стебель - так намного проще за ними ухаживать, но надо удалять все пасынки, не оставляя пеньков.
ПРИ выращивании в один стебель урожай получается намного раньше. За сезон на каждом растении бывает не менее 7 кистей. Обязательно удаляю нижние листья. Начинаю обрывать их, когда полностью завязываются плоды на первой кисти. В неделю удаляю не более 2 листьев. Нижние листья нужно обрывать обязательно, так как при большом количестве листьев воздух в теплице плохо циркулирует и повышается риск заболевания растений. К тому же нижние листья обычно рано желтеют, и лучше их вовремя убрать. Удаляю листья и пасынки только в солнечную и сухую погоду в первой половине дня: ранки к ночи успевают затянуться.
Чтобы в кисти плоды были ровными, красивыми, надо нормировать плоды в соцветии. Тогда все помидоры будут крупными и выровненными по величине. Я обычно на первой кисти оставляю 3-4 плода, а на верхних - по 5-6 плодов. При выращивании крупноплодных сортов томата обязательно удаляю первый крупный цветок. Если не удалить, то из него получается плод неправильной формы. Удаляю цветки только после того, как завязались первые 4-5 плодов. Если удалить цветки раньше, то образование плодов может прекратиться и произойдет потеря урожая. Все слабые бутоны я тоже обрываю. Оставшиеся плоды бывают одинакового размера и дружно созревают.
Поливаю посадки теплой водой утром - после 11 часов. Температура воды не должны быть выше температуры воздуха. Очень теплая вода содержит мало кислорода, что отрицательно сказывается на корневой системе. Поливаю очень осторожно - под корень из шланга. Стараюсь, чтобы капли воды не попадали на листья, потому что с брызгами распространяется инфекция. Воды aдолжно быть достаточное количество, иначе страдает корневая система, а плоды поражаются вершинной гнилью. Но застой воды тоже опасен. При переувлажнении происходит отмирание корней, ухудшается усвоение ими питательных веществ. Для того чтобы этого не происходило, необходим хороший дренаж. Поэтому, когда готовлю грядки, обязательно рыхлю нижний слой почвы. Если поливать редко и обильно, то происходит растрескивание плодов. Я стараюсь подбирать такие сорта и гибриды, которые при самых неблагоприятных условиях никогда не растрескиваются. Особенно хороши в этом плане новые гибриды Евпатор и Киржач.
Начинаю подкармливать растения, когда на нижних соцветиях появляются первые завязи. Первые подкормки я делаю растворином марки "Б". Для приготовления питательного раствора в 100 л воды развожу 450 г удобрения. Хорошо проливаю грядки водой, а затем под каждый куст выливаю по 1 л приготовленного раствора. В период налива плодов пользуюсь монофосфатом калия. В 10 л воды растворяю 1 ст. ложку удобрения и выливаю под каждый куст по пол-литра раствора. Стараюсь не перекармливать растения, поэтому даю удобрения с интервалом в 10 дней. Последнюю подкормку провожу в первой декаде августа.
При неправильных подкормках и поливах можно получить разросшиеся растения с толстым, но жидким стеблем и большими, но коробистыми листьями. Когда растение жирует, на кончике соцветия появляется боковой побег. Его надо удалить. Если листья очень крупные и перекрывают соседние, то я их срезаю наполовину. Обрезаю листья только в крайних случаях, потому что это отрицательно сказывается на растениях - они испытывают стресс.
Но растения не должны быть слабыми. У слабых растений тонкий стебель, листья остаются маленькими, плоды наливаются плохо и часто опадают цветки. В этом случае я поливаю посадки комплексными удобрениями с большим содержанием азота. Если вижу, что растения плохо растут, то при подкормках на каждое ведро воды добавляю по 1 ст. ложке мочевины или аммиачной селитры и 2 ст. ложки растворина или акварина.
Для лучшего опыления обязательно встряхиваю растения и стараюсь как можно чаще проветривать теплицу. У меня с каждой стороны теплицы имеются окна, и я их никогда не закрываю, кроме тех случаев, когда появляется угроза заморозков. Даже в дождливую и прохладную погоду теплица проветривается. Чем меньше влажность, тем реже болеют растения и тем лучше происходит опыление.
Каждую неделю провожу дополнительно внекорневые подкормки. Одну неделю раствором мочевины, вторую - раствором кальциевой селитры. В 10 л воды развожу по чайной ложке этих удобрений. Стараюсь хорошо смочить листья в основном с нижней стороны. После таких подкормок растения выглядят свежими и очень редко поражаются грибными заболеваниями. Внекорневые подкормки я провожу в пасмурную погоду или во второй половине дня, чтобы меньше испарялась влага с листьев.
Стараюсь не обрабатывать томаты ядохимикатами. Выращиваю в основном устойчивые к болезням сорта. Но если приходится применять обработки, то готовлю такой раствор: на 10 л воды беру чайную ложку медного купороса и 2 столовые ложки любого стирального порошка. Опрыскиваю нижние листья, чтобы были покрыты раствором полностью.
Прищипываю у томатов верхушки обычно не позднее 20 июля, чтобы к середине сентября успели налиться плоды на последней кисти. Прищипывать надо так, чтобы после последней кисточки осталось три листа - они нужны, чтобы питать плоды, которые находятся ниже.
В открытом грунте я выращиваю скороспелые детерминантные и супердетерминантные сорта и гибриды, которые формирую в два или три стебля. Никогда не оставляю пасынков, которые растут из-под земли. Растения со множеством стеблей выглядят очень мощными, но отдача урожая замедляется. Лето у нас короткое, поэтому нужно сделать все, чтобы получить урожай как можно раньше. Обязательно убираю все пасынки до первого соцветия, оставляю пасынок, который находится под первой цветочной кистью. Никогда не оставляю пасынки над соцветиями, они развиваются из придаточной почки и бывают слабыми.
Томаты я всегда снимаю спелыми. Те плоды, которые не успели созреть, дозариваю при температуре выше 16°С. Если зеленые плоды хранить при температуре ниже 16°С, то они могут и не вызреть. А красные и бланжевые плоды я храню при более низкой температуре, и они у меня прекрасно сохраняются до Нового года.
Все об огурцах