Землянику любят все. Она вторая после жимолости в сезоне свежая ягода средней полосы России. Важно отметить и ее скороплодность - растения начинают давать урожай на второй год после посадки, а некоторые современные сорта (Луч ВИРа, Богема, Ранняя плотная, Былинная и др.) уже и в первый.
ЗЕМЛЯНИКУ можно сажать в течение всего периода вегетации. Если не успели посадить землянику весной, то не поздно это сделать летом или осенью.
При возделывании земляники главное - правильно подобрать сорта. Помимо их продуктивности и сроков созревания надо учитывать и другие показатели, например зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к вредителям и болезням, качество ягод. Обычно ранние сорта созревают на 10-15 дней раньше среднеспелых, однако урожайность ранних сортов зачастую невысокая. Поэтому под них отводят 15% площади, предназначенной под землянику. Среднеспелые сорта высокоурожайны, и под них отводят 50% площади посадок. Остальная площадь используется под размещение сортов позднего срока созревания. Для получения стабильных урожаев на участке следует выращивать 3-4 основных районированных сорта (один - раннего, два - среднего, один - позднего срока созревания).
Место, соседи, предшественники
Под плантацию земляники отводят хорошо освещенные участки, ровные или с небольшим уклоном (не более 5.), защищенные от господствующих ветров и желательно расположенные вблизи водоемов. Уровень залегания грунтовых вод должен находиться на глубине не меньше 1 м, иначе необходимо устраивать канавы для стока воды. Земляника нетребовательна, но не растет на соленых и щелочных почвах. Предпочтение следует отдавать легким и средним по механическому составу со слабокислой реакцией (pH в пределах 5,0-6,5).
Постоянное выращивание земляники в одном месте приводит к накоплению возбудителей болезней и истощению почвы. Поэтому рекомендуется соблюдение культурооборота.
На приусадебном участке в качестве предшественника земляники хороши салат, шпинат, укроп, петрушка, редис, сельдерей, лук, чеснок, морковь, столовая свекла, ранние сорта белокочанной капусты, а при отсутствии нематод - бобовые культуры (овощной горох, фасоль). Но если в почве обнаружены нематоды, то бобовые растения использовать нельзя, поскольку они служат промежуточным хозяином этого опасного вредителя. Достаточно эффективны две схемы культурооборота: N 1: первый год - морковь, второй год - лук, чеснок + навоз, третий год - земляника-новосадка, четвертый - шестой год - плодоносящая земляника. N 2: первый год - огурец, редис, редька, второй год - ранняя капуста + навоз, третий год - земляника-новосадка, четвертый - шестой год - плодоносящая земляника.
Некоторые садоводы совместно выращивают следующие культуры: земляника - петрушка - томат. В августе высаживают землянику (2 строки). Весной высевают петрушку - 3 строки (по краям и в центре). В одном ряду с петрушкой через 1 метр размещают томаты. Петрушка предохраняет землянику от улиток, томаты - от муравьев, блошек и некоторых других насекомых. Возможно и такое сочетание: земляника - томат - шпинат - кресс-салат - укроп - петрушка - чабер. В августе высаживают землянику (2 строки), весной - овощи. Томаты располагают в одном ряду с укропом. Первым собирают кресс-салат, затем шпинат, укроп. Замечено, что земляника, выращенная рядом со шпинатом, не так быстро снижает урожайность. Однако соседство земляники с томатами весьма рискованно: обе эти культуры поражаются вертициллезным, фитофторозным и фузариозным увяданием.
Нельзя размещать землянику после картофеля, баклажана, перца (после них земляника также поражается вертициллезным и фузариозным увяданием и вирусными болезнями), огурцов и некоторых цветочных культур - астр, лилий, гладиолусов (возможно заражение стеблевой нематодой).
Нежелательно сажать землянику и после раскорчевки многолетних насаждений, особенно малины, смородины и косточковых культур, - велик риск развития корневых гнилей.
Заправка
Готовя участок под плантацию земляники, в почву вносят органические удобрения, основным из которых является перепревший навоз (ни в коем случае не свежий). Но применять навоз непосредственно перед посадкой земляники нецелесообразно, так как с ним заносится большое количество семян сорняков. Поэтому навоз лучше вносить под предшественник, чтобы к моменту посадки земляники все было "чисто". Доза навоза зависит от степени плодородия почвы. Так, на черноземах его вносят из расчета 4-6 кг/м2, на бедных почвах - в полтора-два раза больше.
В качестве органического удобрения также используют торф и компост, лучше с добавлением птичьего помета, при этом компост хорошо перемешивают, поскольку при соприкосновении с корнями растений помет может вызвать ожоги.
Кроме того, на малоплодородных почвах перед посадкой вносят минеральные удобрения: суперфосфат 30-40 и сульфат калия 15-20 г/м2. Их равномерно распределяют по участку, не допуская образования комков, и заделывают на глубину штыка лопаты.
К моменту посадки участок необходимо очистить от сорняков, так как земляника - многолетняя культура и бороться с сорняками на плантации в последующие годы будет гораздо сложнее.
Широко или узко?
Размещение растений из-за образования усов не остается постоянным, однако первоначальный "расклад" имеет большое значение. Приняты две основные схемы посадки: широкополосная и узкополосная (однострочная).
При широкополосной посадке растения высаживают в три строки (ряда), объединенные в полосу (расстояние между строками 40-50 см, между полосами 70-80, между растениями в ряду 20-25 см). Норма посадки составляет 8-10 растений на 1 м2. После первого плодоношения средний ряд в полосе удаляют (на его место в последующие годы лучше всего высаживать озимый чеснок) и впоследствии выращивают землянику по узкополосной схеме. По сравнению с узкими полосами в широких ягоды меньше загрязняются. Уменьшается расход мульчирующих материалов, сильнее подавляются сорняки.
При однострочной схеме (70-80 x 20-25 см) формируют полосу шириной 40-45 см. Норма посадки составляет 5-7 растений на 1 м2. При осенней посадке расстояние между растениями в ряду можно уменьшить до 15 см. Преимущество узкополосной посадки - ягоды в ней созревают на 3-5 суток раньше, чем в широкополосной.
Для получения высоких, стабильных урожаев земляники следует высаживать здоровый и чистосортный посадочный материал. Оздоровление от вирусных и других болезней, от вредителей, размножение полученного посадочного материала (суперсуперэлиты, суперэлиты и элиты) осуществляют научные и учебные заведения по садоводству, а также питомники, где имеются специальные лаборатории. Посадочный материал лучше приобретать в этих специализированных учреждениях, но если это дорого для садовода-любителя, то можно заложить собственный маточник.
Нюансы профилактики
Если приходится использовать растения неизвестного происхождения и есть подозрение, что рассада заражена земляничным клещом или теми же нематодами, то перед посадкой можно прогреть ее в горячей воде. Прогревать можно как усы, только что отнятые от растения, так и готовую рассаду. Для прогрева растений берут две емкости разной величины. На дно первой кладут деревянные бруски, на них ставят вторую (внутреннюю, меньшую по величине) емкость. Обе заполняют горячей водой и держат на плите. Во внутреннюю емкость загружают рассаду (из расчета 2 растения на 1 л воды), предварительно отмытую в теплой воде. После термотерапии растения охлаждают в течение 10-15 мин. в воде с температурой 10-20°С, в которую для профилактики можно добавить фунгициды. Против стеблевой нематоды перед посадкой растения земляники в течение 15-20 мин. прогревают в горячей (48°С) воде, против земляничной - 13-15 мин. при 47°С или против обеих - 5-7 мин. при 52°С. Прогретая рассада хорошо приживается.
О "сердечках"
Непосредственно перед посадкой почву выравнивают и рыхлят на глубину 6-8 см. Затем, в зависимости от выбранной схемы, делают бороздки и поливают их (2 л воды на 1 погонный метр). При посадке следят, чтобы верхушечная почка ("сердечко") находилась на уровне почвы. Чрезмерное ее заглубление замедляет рост растений. При мелкой посадке оголяются и подсыхают корни, что также приводит к нарушению ростовых процессов. Корни обычно не укорачивают и лишь слишком длинные (более 7 см) подрезают, чтобы не мешали посадке. Необходимо следить и за тем, чтобы корни заглублялись вертикально, поскольку только при таком положении по всей их длине образуются обрастающие корешки. Если некоторые корни загнулись, то они отмирают. В результате растения хуже приживаются и медленнее развиваются. После посадки почву вокруг растения хорошо уплотняют и поливают.
Сразу после посадки растения оправляют: освобождают заглубленные "сердечки" и уплотняют выпирающие. Высаженные растения поливают (0,5 л воды на куст) и мульчируют торфом, перегноем или просто землей. Через неделю после посадки проводят ревизию и снова поливают растения.
С первого года
После каждого полива почву на плантации рыхлят на глубину 5-7 см, а около растений - на 3-4 см. Это способствует сохранению влаги и препятствует растрескиванию почвы. Эффективно и мульчирование почвы навозом, торфом, соломой и другими материалами.
Земляника на одном месте может расти продолжительное время - до 20 лет, однако, как мы уже отмечали выше, этакая "задержка" не полезна. После получения 2-3 урожаев растения земляники обычно удаляют, а на этом месте выращивают другие культуры. В последние годы в Европе широкое распространение получила однолетняя культура земляники. При однолетнем выращивании земляники упрощаются уход за почвой и борьба с сорняками, болезнями и вредителями.
При однолетней культуре рассаду высаживают в июле, и уже на следующий год урожай достигает 1,5-2,0 кг/м2. Более поздняя посадка ведет к плохой приживаемости.
Так как урожай земляники при однолетнем возделывании формируется только за счет тех растений, которые были высажены при посадке, необходимо плотное размещение растений (в ряду 10x15 см). Растения таких сортов, как Зенит, можно высаживать через 10 см, а более сильнорослых (Зенга Зенгана, Луч ВИРа, Холидей) - 15 см. Междурядья можно сократить до 50-60 см. Однако при такой посадке требуется рассады в 2-3 раза больше, чем при обычной. После первого плодоношения растения земляники можно еще оставить на один год. Нужно подбирать сорта, которые уже в первый год дают высокие урожаи. К ним можно отнести Луч ВИРа, Богему, Памятную, Боготу, Холидей, Корону, Зенгу Зенгану. Рекомендуемые сорта дают высокую урожайность и на следующий год.
Очень эффективными приемами при летней посадке являются мульчирование почвы светонепроницаемыми материалами и посадка в глубокие борозды. Применение темной мульчи и посадка в борозды глубиной 15-18 см улучшают приживаемость до 90-100%.
Для этого используемый материал шириной 60-120 см расстилают на тщательно подготовленную, выровненную и хорошо увлажненную поверхность почвы (можно на невысокие гряды). Края полосы мульчи (10-15 см) закрепляют почвой или пришпиливают металлическими скобами. Затем в мульче делают отверстия диаметром 5-7 см или крестообразные надрезы такой же длины в соответствии с принятой схемой размещения растений.
Садоводы-любители в качестве мульчирующего материала применяют также солому, опилки или сухую траву (толщина слоя 5-7 см). Это повышает температуру почвы и сглаживает ее суточные колебания, кроме того, сохраняет в почве влагу, препятствует образованию почвенной корки, уменьшает развитие серой гнили в период плодоношения, предохраняет в зимнее время от вымерзания, снижает засоренность плантации.
В жаркие дни после посадки растений желательно притенять их различными материалами, чаще поливать и опрыскивать водой (освежающий полив).
Осенняя посадка земляники
Опыт показал, что в условиях средней полосы России растения земляники, размножаемые делением куста, можно безболезненно высаживать в открытом грунте всю осень, вплоть до замерзания почвы. Посаженные в поздние сроки (после 20 сентября), они приживаются гораздо лучше рассады однолетнего возраста. Такую жизнестойкость растений, полученных после деления кустов, очевидно, можно объяснить запасами накопленных и отложенных в корневищах пластических веществ. Эти вещества обеспечивают хорошую перезимовку растений и способствуют быстрому росту новых корней и листьев весной.
Деление кустов является обычным способом размножения некоторых сортов ремонтантной земляники, которые образуют очень мало усов или же они обычно вообще отсутствуют (ремонтантная садовая форма лесной земляники). Для ремонтантной земляники характерно сильное ветвление побегов с образованием в 3-летнем возрасте на 1 куст до 30-40 укороченных побегов-рожков. Такой сформировавшийся побег имеет верхушечную почку и несколько пазушных боковых, розетку листьев, а у основания придаточные корни. Осенью или весной такие растения земляники выкапывают, осторожно разделяют на части, используя для посадки в качестве нового растения каждый рожок с корнями и розеткой листьев.
Шпалерный способ
В последнее время среди садоводов-любителей широкое распространение получил шпалерный (декоративный) способ выращивания земляники. Для этого перед осенней закладкой земляничной плантации все лето содержат участок под полупаром, чтобы максимально накопить в почве питательные вещества и максимально очистить от болезнетворных организмов и вредителей без применения ядохимикатов. Рано убрав урожай, обильно заправляют почву органикой, вкупе с комплексными гранулированными минеральными удобрениями, и сразу перекапывают. После этого перекапывают еще 2 раза за лето, чтобы все слои почвы прокалились на солнце. Под шпалерный ряд копают траншею глубиной и шириной 40 см и заправляют ее перегноем (12 кг) и гранулированным комплексным удобрением (300-500 г в зависимости от концентрации на 1 погонный метр траншеи). Саженцы высаживают в ряду на расстоянии 60 см. На каждом кусте оставляют 4-6 усов и укладывают их вдоль ряда. Остальные усы по мере их появления удаляют. В начале цветения розеток оставленные усы поднимают на шпалеру и закрепляют. В каждом усике оставляют для плодоношения 4-5 розеток и после них верхушки усов прищипывают. Не прищипывают лишь те растения, которые формируют для декоративной беседки, однако ягоды будут в этом случае значительно меньше.
На шпалеру поднимают лишь молодые растения. Для этого осенью между плодоносящими растениями укореняют молодые розетки. Весной усы на шпалеру поднимают уже с молодых кустов, а прошлогодние оставляют плодоносить до осени. Осенью их удаляют, а на этом месте опять укореняют молодые розетки. Такое ежегодное омоложение позволяет поддерживать высокую урожайность шпалеры, так как наиболее мощные высокоурожайные усы дают молодые растения, а на прошлогодних они уже слабее.
Многолетние луки