Примерное время чтения: 9 минут
461

В дом, а не из...

Чтобы не уподобляться легкомысленному басенному персонажу, вдруг обнаружившему, что "зима катит в глаза", давайте отложим на время самые неотложные дела и займемся делом, которое действительно не терпит отлагательства, - сезонным утеплением жилища. С чего начать? Подходов здесь много. Назовем, на наш взгляд, важнейшие.

Подход 1:
Когда время еще есть

Утеплите окна. Знатоки утверждают, что третья часть потерь тепла приходится на окна и двери. И не потому, что есть щели. Чем больше площадь окна, тем сильнее остужается воздух внутри помещения в результате обычной конвекции. Рекомендуется при строительстве дома под окна отводить не более одной пятой части площади стен. Если же используются современные стеклопакеты, размер оконного пространства можно немного увеличить. Заметьте: чем толще стекло, тем оно лучше держит тепло. Поэтому желательно иметь в окнах 3-4-миллиметровое стекло.

Если у вас рамы одинарные, обязательно заведите вторые, зимние. Вставляйте их в погожий осенний день, чтобы между переплетами "законсервировать" сухой воздух. Тогда стекла меньше будут запотевать и замерзать. Значит, необходимо тщательно заделать пазы и самые ничтожные щелки в летних и зимних переплетах пластилином или специальной замазкой, но только не оконной.

Нетвердеющая замазка приготовляется из солидола или тавота (6 частей), солярки (14 ч.) и тонкопросеянного мела (80 ч.). Но можно обойтись и поролоновыми лентами, прибитыми тонкими рейками. Правда, есть мнение не заделывать пазы в летних переплетах так тщательно, если рамы подогнаны достаточно плотно, чтобы теплый воздух не конденсировался на стеклах, а мог выйти на улицу.

Большие щели хорошо заделывать размоченной газетной бумагой. Высохнув, она идеально держит тепло и впоследствии легко отстает от дерева.

Добиться того, чтобы стекла вообще не замерзали, нереально. Что здесь можно предложить? Одни советуют между рамами класть мох, вату, сухой песок, опилки, другие влагопоглощающие материалы, обернутые в бумагу. Другие не рекомендуют делать этого, так как, быстро впитав влагу, материалы останутся мокрыми в течение всей зимы. Такая "экология" только навредит деревянной конструкции окна. Эффективнее, по мнению оппонентов, между рамами ставить сосуды с влагопоглощающими веществами. Тут вне конкуренции наполненная не более чем на половину объема склянка с крепкой (93-96%) серной кислотой.

Против запотевания стекол сейчас в продаже есть специальные препараты, особенно удобны в аэрозольной упаковке. Но можно воспользоваться и самоделкой: 1 часть глицерина и 10 частей любого спирта. Этой смесью смачивают стекла и протирают мягкой тряпкой. Пищевая соль для такой операции не годится - портит краску и древесину переплетов.

Если в вашем доме установлены промышленно изготовленные оконные блоки, причем старой конструкции, где использовались для герметизации специальные шнуры, замените этот уплотнитель на обычные поролоновые ленты с клеевой стороной. Купите не под размер пазов в окне, а немного шире, чтобы лучше держались. Можно и самому нарезать ленты, причем с таким условием, чтобы при закрытии они обжимались как минимум на 50%. Эти ленты приклеивают водостойкими клеями, например БФ-88 или "Момент".

Рекомендуем также оснастить двухрамные стандартные оконные блоки третьей рамой. Ее либо навешивают на внутреннюю раму на петлях, либо крепят специальными винтами. При установке по всему периметру надо проложить изолирующую поролоновую или резиновую прокладку. Преимущество третьей рамы и в том, что она еще больше снижает шум улицы.

Утеплите двери. Обычная неутепленная дверь - по сути еще одно окно, через которое мороз легко проникает в помещение. Причем не только в пазы, которые неизбежно останутся даже при самой тщательной подгонке, но и через само полотно. Сейчас редко найдешь дверь из сплошного деревянного массива. Часто, особенно дешевые, сделаны из неплотно сколоченных 5-сантиметровых брусков с покрытием из оргалита. Немедленно, не раздумывая, приступайте к ее "упаковке"!

Конечно, "сборно-щелевую" конструкцию полотна двери надо решительно заменить дощатой (ее достоинство легко определяется весом) и, не навешивая, обить тем или иным утеплителем. В магазине вам предложат несколько вариантов обивочных комплектов. Скорее всего, они будут носить декоративный характер. В комплект обычно входит стандартный кусок кожзаменителя (дерматин) и один из наполнителей - тонкий слой ваты, льна, синтепона, войлока, поролона... Сюда же приложат материал для уплотняющих валиков, короткие гвозди и декоративные (обойные) - с большими сверкающими головками-шляпками. Наш совет: остановите выбор на поролоне толщиной 30 мм. С ним работать легко, он дешев, а тепло держит не хуже войлока.

Обивают дверь на большом столе или на двух табуретах. Утеплитель укладывают слоем до 30 см (при наличии степлера его можно прихватить скобками в нескольких местах), оставляя по периметру кромку шириной с вершок. Сверху укладывают "облицовку" и, слегка подвернув ее краешек, по самой кромке прибивают мелкими гвоздиками с шагом до 60 мм. Затем покрытие натягивают с противоположной стороны, излишек обрезают и, подвернув краешек, пробивают теми же мелкими гвоздями. Следом - очередь за нижней и верхней кромками.

Теперь, внимательно рассмотрев, что вы натворили (надеемся, все получилось без брака), берите в руки обойные гвозди. Чтобы вашу работу признали профессионалы, этот ряд гвоздей необходимо вбить в непосредственной близи с утеплителем ровно и через строгий интервал: 50 мм. В свое время было модно делать "простежку" покрытия басовой струной, получались рельефно-выпуклые "подушечки".

После дверь навешивают, закрывают на замок и, плотно прижимая к ней, прибивают к откосам дверной коробки предварительно заготовленные валики толщиной с большой палец, наполненные тем же утеплителем. Опять же кромку надо подвернуть ровным рубчиком, а обойные гвозди вбивать строго по вертикали или горизонтали (вверху) через 50 мм. Нижний валик - исключение: его крепят непосредственно к двери.

Но вернемся к поролоновой обивке, которую вы приобрели по нашему совету. Стандартный размер полотна 1x2 м. Ваша дверь в лучшем случае 0,9x1,9 м. Выкраиваете поролон по размерам не двери, а дверного проема, отступив с каждого края не более чем на 5 мм. Затем поролон легко крепите к закрытой двери, снимаете ее с петель и проделываете операцию примерно так же, как в предыдущем случае. Вернув дверь на прежнее место, закрываете ее на замок и проем окантовываете поролоновыми валиками. Известный популяризатор строительного дела на селе А. Шепелев предлагал не морочить голову валиками, а заменить их поролоновыми лентами или даже деревянными рейками - так гениально просто!

Теперь ваша обновленная дверь будет охранять не только вход в дом, но и тепло в нем. Для проверки сядьте на порог - если не почувствуете спиной движения холодного воздуха, значит, вы великолепно справились с непростой задачей.

Подход 2:
Когда времени уже нет

Если в вашем домике температура морозной ночью опускается градусов до десяти, а то и ниже, не обязательно всю ночь поддерживать огонь в печи или держать включенным электрический калорифер. Еще возможно его быстро и эффективно утеплить, убеждает нас инженер-строитель Л. Ерлыкин.

- Начните с пола и потолка. Чаще всего именно через них улетучивается тепло. Лучше всего для этого подойдут древесно-волокнистые плиты (ДВП). Не путайте их с ДСП - твердым и холодным материалом. ДВП - отличный тепло- и звукоизолятор: плита толщиной 12 мм эквивалентна одному кирпичу или доске толщиной 45 мм. Кроме того, этот относительно дешевый материал не разрушается древесными вредителями, так как антисептирован.

Древесно-стружечная плита представляет собой мягкий, легкий и ломкий картон различной толщины и прочности. Одна лицевая сторона гладкая, другая - слегка рифленая. Материал легко режется сапожным ножом, не деформируется от перепадов температуры и влажности. На лицевую сторону хорошо приклеиваются обои, даже без подслоя газетной бумаги.

Утепление пола начинают со снятия плинтусов. Затем накладывают и прибивают плиты марки М-20 или ПТ-100. Сверху укладывают теплый линолеум или наклеивают ковровое покрытие, которое, в свою очередь, обладает хорошей теплоизоляцией.

Однако не спешите: покрытие перед наклейкой надо развернуть и в таком виде выдержать несколько дней при комнатной температуре, чтобы выровнялось и произошла его усадка.

Стыки между кусками делают способом прирезки: наложенные друг на друга края кусков прорезают сапожным ножом по линейке. Ширина клеевой полосы на стыках должна быть не менее 100 мм в каждую сторону.

Труднее обивать потолок. В этом случае нужен помощник. Плиту осторожно поднимают, подпирают снизу двумя Т-образными подпорками из досок и прибивают гвоздями с алюминиевыми пластинками. Обивая потолок ДВП, пользуйтесь защитными очками.

Деревянные стены обшить может и один человек. Плиту размером 2500x1220 мм прибивают гвоздями, под шляпки подкладывают пластинки из тонкого алюминия (дюраля) размером 15x15 мм. Головки гвоздей с пластинками слегка притапливают.

При утеплении оштукатуренных стен ДВП приклеивают к ним клеем ПВА, "Бустилатом" или мастиками.

При обивке стен и потолков древесно-волокнистыми плитами можно заодно сделать скрытую электропроводку.

Еще один совет: очень важно проконопатить бревенчатый дом. Мороз, а особенно вьюга - очень коварны. Любят они небрежно сложенные строения - выгонят последнее тепло, никакого топлива не хватит.

Обычно для пробивки пазов используют паклю. Инструмент тут простой: несколько конопаток из твердого дерева или металла и деревянная киянка-мушель, утяжеленная стальными обручами. Конопатят "врастяжку" и "внабор". При первом варианте, заполнив пространство и уплотнив материал, из пакли делают валик, прикладывают по длине шва, захватывают выступающими волокнами и накрепко вбивают в паз или щель.

"Внабор" конопатят широкие пазы. Сначала из пакли свивают длинные жгуты до 20 мм толщиной и сматывают в клубок. Конопатят петлями: жгут как бы "наживляют" сантиметров через 30 с провисанием, а затем постепенно петли вгоняют в паз.

Начинать конопатные работы надо с верхнего венца и строго по всему периметру дома, но не "постенно", так как после конопатки сруб может "подрасти" сантиметров на пятнадцать. Швы желательно покрыть масляной краской или забить деревянными брусками, иначе птички растащат по гнездам.

Смотрите также:

Оцените материал

Также вам может быть интересно