Бывают случаи, когда долгожданное тепло наконец наступило, а всходы всё равно не появляются. В чём тут дело? А в том, что во время холодной погоды почва успела уплотниться и образовалась корка, которая препятствует доступу кислорода и прорастанию семян.
В СВЯЗИ с этим лунки после посева необходимо мульчировать рыхлящими материалами либо рыхлить после полива.
Следующий после всходов период роста и развития является у тыквенных культур наиболее критическим. После того как растения укоренятся, кабачки могут переносить длительное похолодание, но заморозки приводят к гибели растений или существенному повреждению точки роста. При снижении температуры воздуха ниже 10°С листья желтеют. Но не пугайтесь - в таком случае вам поможет своевременная подкормка растений минеральными удобрениями.
Обычно у кабачка и других тыквенных её рекомендуют проводить после появления трёх настоящих листьев. Можно дать комплексное удобрение (10-12 г под куст) или смесь минеральных удобрений (аммиачная селитра или мочевина - 3-4 г, суперфосфат - 5-8 г, калийная соль - 3-4 г). Причём необходимо либо растворить удобрение, либо давать подкормку с поливом. Иначе говоря, во влажную погоду удобрение вносят в сухом виде, в засушливую - в жидком. Фосфорно-калийное питание в молодом возрасте имеет большое значение не только для ускорения развития, но и для повышения устойчивости растений к холоду.
В течение всей вегетации неплохо окучивать растения: в сырой год это содействует вентиляции, а в сухой - оседанию конденсата в зоне корней.
Теперь поговорим про опыление - в тёплую погоду с этим обычно нет проблем, а вот при прохладной погоде роль пчелы придётся взять на себя (увы, далеко не все растения способны давать урожай без опыления). Эту манипуляцию желательно проводить утром - до 10-12 часов. Срывают раскрывшийся мужской цветок, обрывают у него лепестки - так удобнее - и сросшимися тычинками касаются пестика раскрывшегося женского цветка. Каждый женский цветок необходимо опылить одним или двумя мужскими цветками, причём мужские цветки должны быть взяты с других растений. Во второй половине дня все цветки тыквенных растений закрываются. Мужские цветки живут всего один день, после этого увядают. Если по каким-либо причинам женский цветок не был оплодотворён, на следующее утро он раскроется снова, и опыление нужно будет повторить.
И ещё один немаловажный вопрос - болезни тыквенных культур. Как их избежать и как с ними бороться? Чаще всего встречаются следующие заболевания: антракноз, настоящая и ложная мучнистые росы, бурая пятнистость, вирусная мозаика.
Антракноз. Возбудитель - микроскопический гриб, который проникает в растение с поверхности или через ранки и передаётся с семенами. Проявляется болезнь во влажную погоду и во второй половине лета при температуре воздуха +22-27°С, на ослабленных растениях в виде пятен - на листьях желтоватые или коричневатые округло-угловатые, с широкой тёмно-бурой каймой, на плодах и стеблях - коричневато-бурые. Рекомендуем в этот период дать фосфорно-калийную подкормку. Можно проводить профилактическое опрыскивание прикорневой части бордоской жидкостью. По возможности желательно не загущать посадки.
Настоящая мучнистая роса. Поражает в основном листья, на верхней стороне которых появляется белый или розовато-рыже-серый мучнистый налёт. Рекомендуем препараты: топаз 0,025%-ный - при появлении признаков первичной инфекции (допускается 3 обработки за 3 дня до сбора урожая), сера коллоидная 5 обработок за 1 день до сбора урожая.
Бурая или оливковая пятнистость (кладоспориоз). Развивается в июле, в жаркую влажную погоду. Поражаются в основном плоды, реже листья (на центральных жилках и черешках). Можно использовать фунгициды амистар (квадрис), топаз.
"Цветной" каприз