Приобрела в прошлом году 8 соток земли и хочу вырастить сад. Слышала о пальметте, а как ее сделать - не представляю. Подскажите, пожалуйста, литературу или осветите вопрос в вашей газете.
Специально для этого сделала подписку на 2001 год.
Н. Пугачева, Московская обл.
В РОССИЙСКИХ садах этот прием формирования плодовых деревьев почти не встречается, поскольку даже опытные садоводы не владеют приемами такой обрезки.
Пальметты - это деревья такой формы, когда основные ветви специально формируют в одной плоскости, фиксируя их рост под прямым углом или наклонно, под 45 градусов от центрального ствола, чаще всего на каркасе или растяжках. Классическая пальметта - это дерево с искусственной, плоской кроной и растущими горизонтально или наклонно ветками.
Ограниченность применения пальметты в средней полосе России связана с недостатком тепла. Даже для условий мягкой английской зимы в качестве пальметты традиционно применяются наиболее зимостойкие, устойчивые к обрезке и болезням сорта и подвои. Но наблюдения за климатом последних десятилетий ХХ века позволяют говорить о смягчении зим и некотором общем потеплении климата в средней зоне садоводства России, что снимает многие ограничения и внушает оптимизм тем, кто берется осваивать забытые приемы декоративного плодоводства. Например, шведы и голландцы, климат у которых тоже не слишком теплый, еще в XVII-XVIII веках научились применять пальметту в своих чрезвычайно рациональных и продуктивных садах-огородах.
Пальметта требует: 1) установки шпалеры из столбов-опор и проволоки, 2) систематической и профессионально грамотной обрезки, поддерживающей у дерева правильный баланс плодоношения и роста. В саду пальметте отводят лучшие по освещенности, почвам и микроклимату участки. Пальметту лучше размещать не по границе, а внутри сада. Однако в малых садах возможен пристенный вариант пальметты - у здания или забора.
Наиболее доступна косая пальметта, так как она относительно проста в "конструировании". Конечная цель - получить дерево, на главном (вертикальном) стволе которого имеются две или три пары косо растущих ветвей (под углом 45 или 60 градусов к центральному стволу), супротивно расположенных и выведенных на шпалеру.
Не имея достаточного опыта, лучше разместить свою первую пальметту на деревянном заборе или ширме с южной стороны. Деревья следует высадить на расстоянии 1,7 - 2,2 м друг от друга, между ярусами заложить расстояние до 0,5 м.
При выборе исходных саженцев главное внимание обратите на качество корневой системы и развитость самого саженца. При посадке однолетками постарайтесь выбирать подвой с симметричной и хорошо развитой корневой системой и сильным одноствольным сортовым побегом. Это залог успеха в выведении скелетов большинства пальметтных форм.
Еще зеленые неодревесневевшие побеги прикрепляют к рейкам. Ветви более нижнего яруса только вначале будут расти быстрее, чем расположенные выше, но их длина должна регулироваться так, чтобы и потом верхний ярус был наполовину короче, чем нижний. Не дать им прекратить рост и не допустить угнетения нижнего яруса двумя верхними ярусами - основная стратегическая задача садовода. По мере роста основных (косых) сучьев пальметты нужно регулировать их рост внекорневыми подкормками.
В открытом грунте при создании косой пальметты можно рассчитывать только на два яруса - из-за относительно небольшого суммарного прироста в условиях средней полосы вывести третий ярус вряд ли удастся.
Для этого берут однолетку с очень сильно развитым побегом. В первую весну ее обрезают на высоте 60-70 см, на 15 см выше места, из которого должны будут расти ветви нижнего яруса. Из выросших до 10 см побегов выбирают два боковых равноценной силы и один растущий вверх (лидер), выламывают его конкурента (если будет) и все побеги, появившиеся ниже по штамбу. Затем стимулируют рост и ухаживают за почвой под саженцем. К окончанию роста побегов (начало - середина июля) определяют, какие ветви взять в качестве основных. Второй ярус следует выбрать не дальше, чем на 15 см по центральному побегу от нижнего. Основные боковые ветви наконец привязывают по всей длине к рейкам и обеспечивают угол наклона реек относительно вертикального побега - около 50 градусов.
На второй год следят, чтобы сила роста ветвей была одинакова. Если не получается, следует самую слабую ветвь перепривязать более вертикально, а сильной придать пониклое положение, отогнув ее больше, чем нужно по рисунку будущего скелета. Центральный побег на второй год может из-за более активного роста двух боковых и не достигнуть необходимой высоты. Тогда нужно переждать еще одно лето и начать формирование второго яруса на год позднее. Каждую весну следует начинать с детальной обрезки.
Для косточковых культур применима также веерная пальметта. Эта пальметта требует искусственной опоры и достаточно свободного пространства, так как лучше смотрится в виде отдельных плоских деревьев. Скелетные ветви следует размещать свободно внутри плоскости, высоту штамба задают не менее 30-40 см. Различные ветви наклоняют под разным углом - от 45-50 градусов до 90 (горизонтально). При этом стараются как бы равномерно заполнить внутреннюю поверхность веера живым каркасом из скелетных веток. Верхушку лидера можно уклонить и перевести в развилку из двух полускелетных сучьев.
Саженцы для веерной пальметты - яблоня на карликовых клоновых подвоях (М9, Б9, 57-491); сладкая вишня и дюки (гибриды сладкой и кислой вишни). Подвои - клоновые (годится слаборослый П3, сильнорослые Колт и Инмил, которые больше ценят в Англии). Особенно хороша веерообразная пальметта в пристенном ее варианте.
ЗОЛОТОЕ ЯБЛОЧКО НАЛИВАЕТСЯ С ОСЕНИ. Будьте бдительны, покупая саженцы