КТО откажется отведать вкусных, ароматных ягод земляники? Это самая любимая ягодная культура во многих регионах России. Она довольно неприхотлива, начинает плодоносить уже на следующий год после посадки. Многие сорта способны давать высокий урожай. Ягоды земляники созревают в то время, когда еще остро чувствуется недостаток витаминов после зимнего периода. Все это делает их просто незаменимыми в рационе человека и побуждает отводить под эту культуру часть приусадебных участков.
Начинающему садоводу будет полезно узнать о некоторых особенностях этой культуры, ее предпочтениях и некоторых нюансах, оказывающих порой весьма значительное влияние на конечный результат. Когда лучше всего сажать растения, какая рассада самая лучшая, как готовить почву и ухаживать за насаждениями, чем болеет земляника и кто ее самые опасные вредители, как защитить ее от различных повреждающих факторов? Вот далеко не полный перечень вопросов, от правильного решения которых зависит успех предприятия.
Подготовка участка
Лучший предшественник для земляники, конечно, черный пар; хороши также зерновые, особенно рожь, которая способствует обеззараживанию почвы; бобовые и зернобобовые, которые способствуют накоплению полезной микрофлоры, подавляя жизнедеятельность гриба - возбудителя вертициллезного увядания; рапс, горчица с заделкой в качестве зеленого удобрения. Нельзя высаживать землянику после картофеля, помидоров, огурцов, так как они, как и земляника, могут поражаться вертициллезным увяданием, накапливая и сохраняя инфекцию. Малопригодны в качестве предшествующей культуры также различные плодовые и ягодные культуры, так как они сильно истощают почву и нередко имеют общих с земляникой патогенов. Нежелательно сажать землянику на том же месте ранее чем через 5 лет.
Готовить участок под землянику нужно заблаговременно. Прежде чем приступить к подготовке почвы, желательно сделать ее агрохимический анализ. Если pH почвенного раствора менее 5,5, почва нуждается в известковании, так как высокая кислотность, повышая подвижность таких элементов, как железо, алюминий, марганец, делает их токсичными для растений. В то же время резко снижается доступность для питания азота и фосфора, а столь необходимый растениям магний, становясь подвижным, легко вымывается дождями и поливной водой из верхних слоев почвы. Вносить известь нужно за год до посадки земляники. При pH от 5,0 до 5,5 на легких почвах достаточно внести 20-25 кг извести на 100 м2, на тяжелых почвах на ту же площадь необходимо 30-40 кг. При дальнейшем понижении pH доза должна быть увеличена примерно на 5 кг на каждые 0,2 значения pH. На легких почвах вместо извести лучше использовать богатую магнием доломитовую муку, так как они, как правило, сильно обеднены этим элементом.
Земляника очень отзывчива на внесение органических удобрений, особенно на бедных почвах. Внесение органики повышает содержание гумуса в почве и тем самым значительно увеличивает эффективность использования питательных веществ как из почвы, так и вносимых с удобрениями. Минеральные удобрения никак не могут заменить органические, но они прекрасно дополняют друг друга. Кроме того, органические удобрения содержат значительное количество необходимых для растений минеральных веществ. Органику (хорошо перепревший навоз) нужно вносить для летне-осенней посадки весной, для весенней посадки - осенью предыдущего года. Свежий навоз непригоден для этих целей, так как содержит огромный запас семян сорняков, способных к прорастанию. В богатых питательными веществами почвах (черноземах) можно навоз не вносить или внести до 0,5 т навоза на 1 сотку для восстановления плодородия почвы. Для окультуривания бедных легких почв нужно 3-4 т на ту же площадь. В серых лесных почвах, сероземах, каштановых почвах достаточно эффективным будет внесение 1,5-2 т на ту же площадь.
Очень важно посадить растения земляники на свободном от сорных растений участке. Для этого за 2-2,5 месяца до посадки нужно извести сорняки.
Перед посадкой нужно внести полное удобрение и тщательно прокультивировать почву, чтобы она была рыхлой, мелкокомковатой. Внесение под посадку перепревшего навоза (перегноя) и сложного удобрения (нитроаммофоски - 2-6 кг/100 м2 в зависимости от почвы) обеспечивает соотношение питательных веществ в почве, близкое к оптимальному. На почвах, бедных калием, можно добавить 0,3-0,5 кг сульфата калия на 1 сотку. Последний можно заменить хлористым калием, но бесхлорное удобрение для земляники более предпочтительно.
Посадка
Лучший срок для посадки земляники в средней полосе России - август. При благоприятных условиях (не слишком жаркая погода, наличие качественной рассады, обеспечение нормальной влажности почвы для укоренения растений) посадку можно начинать уже в июле. Заканчивать посадку лучше не позднее середины сентября, иначе молодые растения не успеют прижиться и уйдут в зиму ослабленными. В этом случае даже далеко не экстремальные условия зимовки могут вызвать подмерзание корневой системы или генеративных органов, а сильные морозы могут привести к гибели растений даже довольно зимостойких сортов. В любом случае ранняя посадка более предпочтительна. Использовать для посадки лучше всего розетки первого-второго порядков. Впрочем, порядок не так важен; главное, чтобы они были хорошо развиты, а этого быстрее достигают розетки, сформировавшиеся и укоренившиеся раньше других. Для большинства сортов лучшей считается рассада с хорошо развитой корневой системой, имеющая не менее трех листьев и не более пяти, с диаметром корневой шейки не менее 0,8 см. Исключением могут быть некоторые сорта, образующие мелкие розетки; для них диаметр корневой шейки в 0,6 см может считаться вполне достаточным. Посадку лучше проводить в течение 2 недель после укоренения розеток, пока они не переросли, так как переросшая рассада гораздо хуже переносит пересадку. Соблюдение всех условий при посадке земляники позволяет растениям быстро прижиться и использовать больший период времени для закладки будущего урожая, подойдя в оптимальном состоянии к перезимовке. Можно высаживать землянику и весной, но в этом случае цветоносы лучше удалить (исключение может быть сделано для хорошо развитых растений с закрытой корневой системой). Лучше использовать для этого небольшую еще рассаду с тремя молодыми (весенними) листьями.
Рассада, выбранная для посадки, должна быть здоровой. Перед посадкой можно провести ее термическое обеззараживание, погрузив на 8-10 минут в воду с температурой 45,5-47°С. Чтобы вода не остывала слишком быстро, растения нужно предварительно прогреть в воде с температурой около 30°С в течение 5 минут. После прогревания их следует охладить в воде комнатной температуры. Такая мера позволяет полностью освободиться от вредителей. Чтобы избавиться от клеща, достаточно 8 минут прогревания при нижнем пороге температуры. Для борьбы с нематодой необходима термотерапия в течение 10 минут при температуре не менее 46,5°С.
Схема посадки земляники бывает различной: рядовой, двустрочной и трехстрочной. Расстояние между рядами может варьировать от 50 до 110 см, между строчками - от 20 до 50 см, между растениями в ряду - от 15 до 50 см (последнее при двустрочных и трехстрочных посадках). В дальнейшем можно формировать полосы из растений с использованием дочерних розеток, а можно выращивать кустовым способом, постоянно удаляя усы. В последнем случае удобно мульчирование растений, особенно с использованием специально предназначенных для этого пленок различной ширины и цвета. Следует иметь в виду, что загущение сокращает срок эксплуатации посадок (максимум три года плодоношения, оптимально - два). Кустовой способ позволяет получать урожай при надлежащем уходе до пяти лет, но урожайность в первый год, а иногда и во второй при нем несколько меньше.
Подкормки
Если под посадку были внесены органическое и полное минеральное удобрения, в первый год после посадки растения можно не подкармливать. При весенней посадке первую подкормку азотным удобрением желательно провести в первый год плодоношения ранней весной. Если посадка проводилась осенью, под нее были внесены и органическое, и минеральное удобрения, подкормка будет необходима только во второй год плодоношения.
Первую подкормку азотными удобрениями проводят россыпью ранней весной, после схода снега, следя, чтобы удобрения не попали на листья и в середину сердечек во избежание ожогов. Можно сделать это и позже, но рассыпать их нужно осторожно, под кусты земляники, желательно перед дождем или поливом. Лучше всего использовать для этого мочевину, так как она не подкисляет почву и меньше обжигает растения при попадании на них. К тому же концентрация действующего вещества (N) в ней обычно выше (40-42%). Вторую подкормку азотом следует приурочить к окончанию периода сбора ягод, когда активизируется рост усов и растения приступают к закладке урожая будущего года. Если под посадку не вносилось полное минеральное удобрение или его было внесено недостаточно, после первого сбора ягод нужно провести подкормку сложным минеральным удобрением (нитрофоска, азофоска, кристалин или специальные комплексные удобрения для земляники, например Кемира). Доза вносимого в виде подкормок азота зависит от уровня обеспеченности почвы фосфором и калием: чем она ниже, тем больше азота необходимо внести. При содержании в почве менее 7 мг/100 г почвы фосфора и менее 10 мг/100 г почвы калия за сезон нужно будет внести 1 кг азота (действующего вещества) на 100 м2, или 10 г/1 м2. При обеспеченности от 7 до 15 мг/100 г почвы фосфора и 10-20 мг/100 г почвы калия необходимая доза составит 700 г азота на 100 м2. В более богатых питательными веществами почвах достаточно в год внести 400-500 г азота на сотку. Примерно 1/3 дозы вносится ранней весной; следующая 1/3 должна поступать в виде подкормок в период роста плодов, лучше всего использовать для этого слабый раствор мочевины (10-15 г на 10 л воды); 1/3 - после сбора урожая. В зависимости от используемого вида удобрения дозу в действующем веществе следует пересчитать на реальное удобрение в соответствии с процентным содержанием в нем действующего вещества. Подкормку растений азотом в период роста плодов можно проводить с поливной водой (не следует забывать, что растения земляники требовательны к наличию влаги в почве, особенно во время роста и созревания ягод) или путем опрыскивания листьев. Хорошо использовать для этого удобрения, в состав которых входят очень малые концентрации микроэлементов. Так, на кислых дерново-подзолистых почвах, особенно легкого механического состава, земляника очень хорошо отзывается на подкормки солями кобальта, молибдена, меди и бора.
На серых лесных почвах и выщелоченных черноземах со слабокислой реакцией растения могут испытывать недостаток цинка. Внесение микроэлементов с удобрениями поможет растениям избежать нарушений в обмене веществ, которые могут быть вызваны недостатком этих элементов.
Начиная со второго года плодоношения хороший эффект дают также 2-3-кратные некорневые подкормки слабым раствором мочевины путем опрыскивания по листьям, особенно с примесью очень малых концентраций микроэлементов. Фосфорные и калийные минеральные удобрения в виде подкормки при надлежащей заправке почвы под посадку земляники нужно будет вносить начиная со второго года плодоношения, в два этапа - ранней весной (1/3 дозы) и сразу после сбора урожая (остальные 2/3 ), одновременно с внесением азотных удобрений. Если содержание P2O5 в почве не превышает 7 мг/100 г, общая годовая доза фосфора должна составить около 500 г действующего вещества на 100 м2. Если в почве содержится более 15 мг/100 г P2O5, достаточно внести с удобрениями 200-300 г действующего вещества на ту же площадь. При промежуточном значении показателя обеспеченности почвы вносимая доза должна быть где-то в середине данного интервала - от 300 до 500 г. При содержании К2О в почве менее 10 мг/100 г в среднем за год необходимо внести 1,0-1,2 кг калия (действующего вещества) на 100 м2; при наличии в почве более 20 мг/100 г К2О достаточной будет доза в 600-700 г действующего вещества на ту же площадь. Исходя из содержания действующего вещества во вносимых удобрениях, можно рассчитать их реальную дозу. Так, в наиболее распространенном сложном удобрении - азофоске - содержится по 16% действующего вещества азота, фосфора и калия. Следовательно, чтобы внести 0,5 кг действующего вещества любого из данных элементов питания, нужно 0,5 : 16 x 100 = 3,1 кг удобрения.
Если листья после сбора урожая скашивают, подкормку дают сразу после проведения этого мероприятия. Ни в коем случае нельзя скашивать листья поздней осенью. Зимой они образуют защитный покров, предохраняя рожки от подмерзания. Кроме того, весной растения некоторое время осуществляют фотосинтез с помощью прошлогодних листьев, пока не начнут формироваться новые. Их удаление ослабит растения, обычно продолжающаяся весной закладка урожая станет невозможной, и, как следствие, урожайность заметно снизится. В то же время скашивание листьев и удаление их с участка сразу после сбора ягод полезно для оздоровления посадок. Листья земляники живут в среднем около трех месяцев и к этому моменту становятся старыми, начинают отмирать, постепенно заменяясь новым поколением.
Вредители и болезни
Большое значение для успешного возделывания садовой земляники имеют профилактика и борьба с заболеваниями и наиболее опасными вредителями земляники. Грибковые заболевания земляники можно разделить на три основные группы: увядания (корневые гнили), листовые пятнистости и гнили плодов. Против первой группы болезней эффективны только профилактические и кардинальные меры борьбы: использование здорового посадочного материала, соблюдение севооборота (не менее 3-4 лет перерыва после эксплуатации земляничной плантации), исключение таких предшественников, как картофель, помидоры, огурцы и даже фасоль, которые также способны поражаться или быть растениями - хозяевами возбудителей, немедленное удаление и уничтожение пораженных растений. Наиболее опасны вертициллезное и фитофторозное увядания; симптомы их проявлений сходны. Сначала куст подвядает и как бы оседает. При медленном развитии болезни до его гибели может пройти около двух лет, при быстром - растение засыхает полностью через 2-3 месяца. Характерным проявлением вертициллезного увядания (вилта) является постепенное усыхание и почернение корешков, начиная с концов. Если сделать срез поперек еще здоровой части корня, сердцевина его окажется черной. При фитофторозном увядании сердцевина корня приобретает красный цвет, в связи с чем болезнь называют также красной корневой гнилью. Листовые пятнистости обычно не приводят к гибели куста. Развиваются заболевания, как правило, во второй половине лета, после сбора урожая. Большинство из них сильнее поражают старые листья, образуя на них различные по цвету и форме пятна.
В средней зоне наиболее распространены белая (рамуляриоз) и бурая (антракноз) пятнистости, проявляющиеся в виде мелких беловатых с темной каймой и бурых пятен соответственно; на юге ощутимый вред листьям причиняет угловатая пятнистость, проявляющаяся в виде довольно крупных угловатых пятен. Их распространение можно в значительной степени лимитировать, если регулярно удалять весной отмершие листья, на которых перезимовывает инфекция, сразу после сбора урожая практиковать скашивание листьев (в 5-7 см от поверхности почвы), избегать загущенных посадок и выращивания сильно поражающихся сортов. Есть еще одно заболевание, которым поражаются в основном вегетативные органы, - мучнистая роса. Большинство современных сортов не поражаются или сравнительно устойчивы к этой болезни, а потому она в большинстве регионов опасности не представляет.
Существует много различных видов гнилей плодов земляники, но результат практически одинаков. Из них самый большой вред наносит, конечно, серая гниль. В сырую прохладную погоду урожай неустойчивых к ней сортов, в основном с нежными ягодами (Зенга Зенгана, Золушка), она может снижать более чем наполовину. Профилактические меры - создание хорошо проветриваемых незагущенных посадок, лучше на приподнятых грядах (особенно в регионах с избыточным увлажнением), использование различных видов мульчи во избежание контакта ягод с землей.
С вирусными заболеваниями и фитоплазмозами в саду можно бороться, только удаляя больные растения с хлоротичными или мозаичными листьями. Особенно опасным заболеванием является позеленение лепестков. Лепестки больных растений становятся зеленоватыми, у цветков появляются признаки израстания. Такие цветки не завязывают ягод, а растения не дают урожая. Обнаруженные больные растения необходимо немедленно удалять и уничтожать, так как болезнь легко распространяется насекомыми или садовым инвентарем через ранки на растениях.
Из вредителей наиболее опасны земляничный прозрачный клещ, стеблевая и земляничная нематоды, в отдельные годы значительный вред может наносить землянично-малинный долгоносик. Земляничный клещ распространен почти повсеместно, и, хотя сорта различают по уровню устойчивости к нему, подавляющее большинство их страдают в результате заселения клещом в средней или сильной степени. Клещи заселяют самые молодые, еще не развернувшиеся листочки, где и откладывают яйца. Вышедшие из яиц личинки и взрослые клещи питаются, высасывая сок из тканей листочков, в результате чего на них образуются некротические участки. При дальнейшем росте листа его поверхность искажается, сморщивается, а форма становится тем более уродливой, чем больше вредителей питалось на нем. При сильном повреждении листья приобретают, кроме того, маслянисто-желтоватый оттенок. Размножению и распространению клеща благоприятствуют сырая, прохладная погода, высокая влажность воздуха, загущенные посадки, особенно в затененных местах, обилие сорняков.
Клещи не переносят сухости воздуха, поэтому в сухую, жаркую погоду их жизнедеятельность замирает. Они могут давать до 4 поколений в год, но чаще всего в средней полосе бывает два. Активизация вредителя приходится на весну и послеуборочный период, когда по мере роста усов клещи перемещаются на них. При благоприятных условиях, особенно на юге, может быть еще один период - осенью. В эти периоды и следует проводить обработки с целью уничтожения вредителей. Чтобы максимально избежать заселения клещом, нужно соблюдать севооборот, использовать для закладки насаждений только здоровую рассаду, не располагать посадки в затененных местах и понижениях, а также вблизи старых посадок земляники. Высокий уровень агротехники, препятствующий загущению и росту усов, своевременное удаление сорняков, скашивание листьев после сбора урожая, сбалансированное питание, особенно ослабленных после неблагоприятных зим, засухи и т. д. будут также способствовать оздоровлению растений и повышению их устойчивости. Если все же вы заметили симптомы повреждения клещом, необходимо провести обработку каким-либо системным акарицидом. Ранневесенняя обработка позволит также существенно снизить численность землянично-малинного долгоносика, который вредит, подгрызая нераспустившиеся бутоны земляники в период цветения. Против земляничного клеща можно также использовать народное средство - вытяжку чеснока. Для ее приготовления 200 г размолотых зубчиков чеснока заливают 10 л воды, перемешивают и полученным раствором, процедив его, сразу же опрыскивают растения. Клещи не могут питаться на таких растениях, так как последние приобретают не свойственный им запах.
Нематоды - внутритканевые паразиты земляники. Заражение растений обычно происходит через ранки на корнях из почвы или с больной рассадой. Заселение стеблевой нематодой приводит к развитию утолщенных участков на черешках листьев, цветоносах. Заражение земляничной нематодой постепенно приводит к признакам, похожим на израстание: узкие, удлиненные листья, много мелких уродливых цветков с тонкими цветоножками. При сильном заселении нематодами земляника практически перестает плодоносить. Обнаружив подобные растения, нужно немедленно их удалить. Уничтожить вредителей можно лишь путем жесткого термического обеззараживания. Чтобы избежать заражения, нужно использовать для посадки только здоровую рассаду и не высаживать растения на участках, где земляника уже росла менее 4 (а лучше 5) лет назад, так как паразит может сохраняться в почве до 4 лет.
Как получить ранний урожай
Стоит сказать также о том, что кроме традиционных сроков созревания ягод земляники при желании можно получать урожай как раньше, так и значительно позже. Для получения раннего урожая ягод можно устраивать пленочные укрытия сразу после схода снегового покрова. Для этого используются так называемые высокие туннели (сборные металлические конструкции, укрываемые пленкой) и низкие туннели. Последние представляют собой сооружения, устраиваемые с помощью железных или пластиковых дуг, располагаемых на расстоянии примерно 1 м друг от друга и формирующих каркас, который затем покрывается прозрачной пленкой. Чтобы еще больше поднять температуру внутри туннеля, можно использовать двойное покрытие. Края пленки с торцов сооружения можно связать, а вдоль прижать чем-либо тяжелым, чтобы пленку не поднимало ветром. Укрытие при необходимости можно сохранять до созревания урожая. С наступлением тепла днем туннели можно раскрывать и проветривать. Во время цветения это просто необходимо, т. к. в неподвижном воздухе закрытого туннеля опыление будет проходить крайне плохо, что не замедлит отразиться на урожае и качестве ягод.
К тому же посещение цветков насекомыми также будет способствовать лучшей завязываемости ягод. Однако холодными и влажными ночами туннели необходимо снова закрывать. Поливы и подкормки в туннеле проводятся так же, как и в открытом грунте. Для получения ранних урожаев в туннеле следует высаживать ранние и среднеранние сорта. Первые способны давать самый ранний урожай, вторые плодоносят чуть позже, но, как правило, более урожайны и крупноплодны. Урожай в низких туннелях можно получать на 10-15 дней, а в высоких - на 2,5-3 недели раньше, чем в открытом грунте.
Высаживая поздние и очень поздние сорта по черно-белой мульчирующей пленке, расстилая ее вдоль гряды черной стороной вниз, а белой - вверх, можно еще более оттягивать срок созревания этих сортов (на 5-10 дней). Еще позже можно получать второй урожай ремонтантных и нейтрально-дневных сортов. Чтобы увеличить его, можно отказаться от первого урожая, оборвав цветоносы во время первого цветения, а поместив эти сорта под пленочное укрытие осенью, можно продлить их плодоношение по крайней мере до середины октября в средней зоне и до ноября - в более южных регионах. Для раноцветущих, а иногда и цветущих в средние сроки сортов в открытом грунте нередко значительную опасность представляют заморозки. Для защиты цветков и бутонов от повреждения ими можно с успехом применять нетканый материал. Для большей эффективности желательно использовать покрытие в несколько слоев.
Краткое описание некоторых новых сортов садовой земляники, переданных на государственное испытание научно-исследовательскими учреждениями России за последние 5 лет.
Александрина. Среднепоздний сорт универсального использования селекции НИИ Садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Куст мощный, полураскидистый. Ягоды крупные, одномерные, правильной округлой формы, вишневого цвета.
Альфа. Поздний сорт технического назначения селекции ВСТИСП (Кокинский опорный пункт). Куст среднего размера, полураскидистый. Ягоды крупные, правильной формы, округлоконические, без шейки, красные, со средним блеском, средняя масса 9 г, кисло-сладкого вкуса.
Анастасия. Среднепоздний сорт универсального использования селекции НИИ Садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Куст мощный, прямостоячий. Ягоды красные, правильной тупоконической формы, без шейки, кисло-сладкого вкуса.
Кокинская заря. Сорт раннего срока созревания селекции Кокинского опорного пункта ВСТИСП. Куст среднего размера, полураскидистый. Ягоды массой 10 г, усеченноконической формы, красные, блестящие. Мякоть плотная, сочная, кисловато-сладкая.
Мишутка. Сорт среднего срока созревания. Получен на Кокинском опорном пункте. Куст большой, компактный, хорошо облиственный. Ягоды крупные, средняя масса - 10 г, округлоконической формы. Мякоть темно-красная, плотная, сочная, кисло-сладкая.
Росинка. Универсальный, очень ранний сорт, полученный на Кокинском опорном пункте ВСТИСП. Куст среднего размера, полураскидистый. Ягоды средней массой 7 г, овальноконической формы, красные, блестящие. Мякоть плотная, сочная, кисло-сладкая, ароматная.
Русич. Универсальный сорт среднепозднего срока созревания, получен на Кокинском опорном пункте ВСТИСП. Куст шаровидный, среднеоблиственный. Плоды крупные, конической формы, слабогребнистые, темно-красные, плотные, кисло-сладкие.
Славутич. Универсальный сорт среднего срока созревания селекции Кокинского опорного пункта ВСТИСП. Куст средний, полураскидистый, хорошо облиственный. Ягоды правильной округлоконической формы, средней массой 8 г, блестящие, кисло-сладкие, с ароматом.
Соловушка. Сорт среднего срока созревания селекции Кокинского опорного пункта ВСТИСП. Куст сильнорослый, компактный. Ягоды крупные, средняя масса 10 г, усеченноконической формы. Мякоть темно-красная, плотная, сочная, кисло-сладкая.
Торпеда. Универсальный сорт среднего срока созревания селекции Свердловской опытной станции по садоводству. Куст средний, полураскидистый. Ягоды темно-красные, среднего размера, тупоконической формы, сплюснутые, кисло-сладкого вкуса.
Троицкая. Сорт позднего срока созревания селекции ВСТИСП. Ягоды крупные, ярко-красные, тупоконической формы, плотные, универсального назначения. Дегустационная оценка вкуса - 4 балла.
Как сделать ее вкусной и крупной