Посадка озимого чеснока и лука-севка
Мелкий севок диаметром до 1 сантиметра (овсюшка) почти невозможно сохранить до весны в городских условиях. Поэтому его, чтобы не потерять, лучше высадить под зиму, но с обязательным мульчированием посадок в октябре.
Севок же нормального размера, то есть свыше 1 сантиметра в диаметре, хорошо хранится, и его высаживают весной.
Чеснок перед посадкой я ничем не обрабатываю, поскольку пользуюсь только своим - а и он, и земля здоровы. Только в начале сентября делаю выборку посадочного материала.
Беру самые крупные головки, осторожно разделяю их на зубки и проверяю плотность прилегания "рубашки". При малейшем ее повреждении (иногда при разделении она может немножко лопнуть) этот зубок откладываю. Зубков беру штук на 10 больше, чем нужно посадить,- мало ли что может случиться во время хранения. Семенные зубки держу до посадки в комнате на шкафу, где всегда тепло и сухо. За неделю до посадки выношу в сарай, где температура воздуха та же, что и на улице.
Землю для посадки севка и чеснока готовлю заранее по схеме подготовки огородной земли к перекапыванию, а перекапываю ее в день посадки.
Посадка тюльпанов
Я выращиваю тюльпаны с 1980 года, и первые четыре года моих питомцев преследовали разные болезни, особенно фузариоз и бактериальная гниль луковиц. Но два очень известных любителя-цветовода - В. И. Бабкин из Мытищ и Е. С. Кузьменко из Кременчуга - поделились со мной своим опытом и советами, как правильно вырастить пусть небольшую, но чистую и здоровую коллекцию тюльпанов. Их советы стали для меня правилами, которым я неуклонно следую, благодаря чему я забыла о болезнях тюльпанов. Правда, иногда случается на некоторых сортах пестролепестность, но и с ней я умею справляться.
Растут мои тюльпаны на грядке длиной 11 м и шириной 1,25 м. На этой грядке помещается 52 ряда растений с междурядьем в 20 см. Каждый ряд - свой сорт, поэтому больше 52 сортов выращивать не могу. Из этих 52 сортов 46 - постоянные, которые я выращиваю вот уже 10 лет, а на оставшихся 6 рядах испытываю новые. Выращиваю тюльпаны почти всех классов - тюльпаны Фостера, Грейга, Дарвиновы гибриды, Триумф, Простые поздние, Лилиецветные, Бахромчатые, Попугайные и Зеленоцветковые.
В ряды сажаю в зависимости от величины от 8 до 12 луковиц, причем половина из них - луковицы второго и третьего разбора и несколько деток. Дело в том, что с течением времени (примерно через 6-7 лет) луковицы стареют и у них падает коэффициент размножения, поэтому их надо менять. Глубина посадки общепринятая, но не более 20 см, в противном случае луковицы мельчают, и у них снижается количество "дочек". При посадке луковицы осторожно ставлю на дно канавки, чтобы не поранить донце, и аккуратно засыпаю землей.
В начале каждого ряда сажаю четыре луковицы 1-го разбора и экстры, причем самая первая луковица в ряду "обречена" на букет. И, несмотря на то что при обрезке оставляю два нижних листа у растения и после каждого срезанного цветка стерилизую инструмент, это гнездо в дальнейшем уже не использую. Остальные тюльпаны никогда не срезаю, а для лучшего вызревания луковиц примерно дня за три до опадания лепестков провожу декапитацию (обламывание цветка). Делаю это в нитяных перчатках, тогда сок сразу впитывается в них и не попадает с руки на следующее растение. А при обламывании цветка левой ладонью закрываю его так, чтобы сок не брызнул на близрастущие растения.
ГРЯДКУ под тюльпаны готовлю за месяц до их посадки по той же технологии, что и огородную землю к осенней перекопке. А сама эта грядка включена в севооборот (всего таких грядок у меня четыре), и на старое место тюльпаны возвращаются только на четвертый год. Так как тюльпаны находятся в севообороте с овощными культурами, то ни грядку перед их посадкой, ни сами луковицы я ничем не протравливаю.
Вырастить же здоровые луковицы в монокультуре (постоянно на одном месте) очень трудно. В этом случае для профилактики инфекционных болезней, которые обязательно будут накапливаться, необходимо протравливать почву либо карбатионом, либо фундозолом, да и луковицы приходится обрабатывать тем же фундозолом или топсином. А самое неприятное - возможность засорения сортов. Потому что даже при самой аккуратной выкопке в земле остаются незамеченными детки, которые всходят будущей весной среди новых посадок и таким образом "искажают" коллекцию.
Что я делаю в сентябре, чтоб получить зимой зелень на подоконнике?
Для зимнего потребления зелени в сентябре выкапываю по 3-4 растения сельдерея и петрушки и сажаю их в большие горшки - сантиметров 20 в диаметре. Самое главное при посадке - не заглубить ростовую почку, иначе растение погибнет. При регулярном поливе и подкормке эти растения дают хорошую зелень, правда, только до середины января.
Поэтому, чтобы не остаться зимой без свежей зелени, я в начале декабря достаю из холодильника еще несколько корней петрушки и рассаживаю их в горшки такого же диаметра с влажной землей по 5-6 штук в каждый. По мере надобности землю увлажняю. А когда начинаю стричь зелень (а это бывает уже в конце января), то ввожу и подкормки.
Зимой на подоконнике прекрасно растет шнитт-лук. Технология подготовки для его зимней выгонки следующая. Кусты шнитт-лука выкапываю до 14 октября, т. е. до того, как промерзнет земля. Для выкопки выбираю день после дождя, чтобы на корнях ком земли был побольше. Не отряхивая земли, укладываю лук в неглубокие пластмассовые ящики и храню их на улице в защищенном от дождя месте (можно и на балконе). Ком с корнями должен промерзнуть и высохнуть. После этого куст, не отряхивая от земли, делю на части. Каждую часть сажаю в небольшие горшки. По краю горшка делаю бороздку шириной сантиметра 1,5 - 2 для полива и поливаю. Горшки сразу ставлю в светлое место. Сажаю в землю, которую приготовила для рассады.
Смотрите также:
Август. На пороге осень...